Bonjour Terrien !

Sans doute me suis-je mal exprimé quant au matériaux "cassant", je ne désignais pas le PVC mais bien le fibrociment.
La profondeur d'installation a selon moi une certaine importance : rester dans la profondeur "hors gel" assure une évacuation correcte même par temps froid et évite que les matériaux constituant la conduite soient soumis à des différences de température importante et préjudiciable leur tenue dans le temps.

La réparation précédente quoique intéressante vous a posé un problème à cause de racines.
Je suppose que les racines se sont introduites par des fentes entre le dôme de ciment ou la portion de tuyau PVC et la conduite.
Outre le remplacement complet de la conduite par du PVC, je vois deux autres options :

- Placer une chambre de visite qui permettra le cas échéant de déboucher la partie aval ou amont de la conduite.
- Utiliser la même technique que celle utilisée actuellement mais au lieu de recouvrir d'une bonne couche de ciment, confectionner un coffrage englobant la réparation et noyer le tout dans un béton.
Bien entendu aucun accès à la conduite ne pourra plus avoir lieu au niveau de ce bloc de béton par contre les racines auront certainement beaucoup de mal à transpercer le béton.

Cordialement, Martien-071

@Znet :

Lors d'une question, d'une réponse ou d'un post il est permis (et même souhaité) d'être POLI !
Entre autres choses ( parce qu'un "autre" viendra plus loin ) on commence son message par saluer, un bonjour est de mise. Vous pouvez bien entendu vous inspirer des nombreux post des forum de Bricovideo.

La langue française écrite a ses limites au niveau interprétation en effet il n'y a que le texte et pas d'intonation renforçant ou non la teneur des propos.

Dans votre "Même de passage, il est toujours constructif de faire une réponse avec des conseils, notamment par rapport à la question posée. Merci." que dois-je comprendre ?
Vous n'êtes pas content que je vienne mettre ma petite pierre ?
Au niveau de la réparation j'ai indiqué être d'accord avec GC.
"J'ai vu des manchons EPDM avec des vis mais enterré ça ne me rassure pas ! Ou manchette d'adaptation PVC / FIBRO avec butée mais je ne vois pas comment enficher la seconde !"
Hé oui je suppose que la personne qui a effectué cette réparation a du se trouver dans le même cas et que c'est la meilleure chose qu'il a trouvé.

Concernant la profondeur à laquelle se trouve la conduite et les gaines, rien ne l'indiquait et vous admettez vous même que la photo ne rend pas les perspectives. ( J'ai beau regarder et regarder encore cette photo, la hauteur de terre devant recouvrir la conduite me semble toujours fortement en dessous de 40cm.

Si réellement vous désirez un conseil de ma part, c'est de remplacer l'entièreté de la conduite par une conduite en PVC.
Le matériau est cassant et si comme vous l'indiquez cette conduite est entourée de racines un problème identique risque de se produire.

Encore une fois, si mes interventions ne vous plaisent pas, il est toujours possible d'en référer à un administrateur/modérateur du forum ou (et là ce n'est que ma position ...) aller faire un tour ailleurs.

Cordialement quand même (il convient de rester poli)
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
D'accord avec GC concernant la réparation.

Je suis fort étonné de la profondeur d'enfouissement de la conduite et des gaines annelées ... tout dans la couche arable donc parmi les racines ! Pas question d'aller donner un petit coup de binette là-bas !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'avais tenté de répondre à votre question 24550 de septembre 2023 mais n'ai jamais eu de retour ... c'est dommage car c'est ainsi que les contributeurs du forum savent si leurs efforts ont été utiles et s'ils doivent continuer.

Les fabricants ne fournissent pas les schémas de leurs cartes, chances très faible d'en trouver.
Que donc essayez-vous de bricoler cette fois ? Ajouter une batterie à votre automatisme ?

Il semble que ce ne soit pas le système prévu par le fabricant car dans ce cas toutes les bornes du connecteur sont utilisées.
La "batterie" fournie par le fabricant (PR100 si mes souvenirs sont exacts) n'est pas une simple batterie : elle comporte un circuit de régulation de charge. (=> l'utilisation de plus de 2 connexions).
Je ne suis pas certain de la tension de 12V pour la batterie ... les moteurs fonctionnent en 24V.

Je vous conseillerais de vous tourner vers la batterie d'origine pour votre installation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

100 mA est une valeur extrême pour ce composant ! Valeur à laquelle il est censé résister. voir "datasheet" jointe.

Suivant la "datasheet" le MOC3043 n'est pas prévu pour commander des charges, il convient de le compléter avec un circuit de puissance à triac ou thyristors. Là bien entendu l'intensité qui traverse le MOC est faible.
Différents schémas d'applications sont fournis.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


moc3043.pdf

Bonjour les Terriens !
Ai-je bien entendu "Martien" ?

J'avais évoqué une première fois les distributions électriques les plus simples d'ailleurs et logiques bien sûr utilisée dans ma contrée (Vous savez ... cet endroit célèbre pour ses compromis ...) lors de réponses à la question 20068 de ce forum :
Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
Ici les deux distributions les plus répandues sont le triphasé 3 x 400V + N et le 3 x 230V.
(En illustration : un seule entité divisées en communes (équivalent aux municipalités) avec des distributions électriques différentes.
Celles-ci me sont connues... Il existe aussi des communes ayant les 2 distributions. Il faut être attentif !
Sur les compteur électromécaniques il existe des marquages indiquant le type de distribution :
https://www.ores.be/particulier/reconnaitre-informations-techniques

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !


Quelques délires martiens :
Je suis un peu perplexe ...

Il s'agit d'un appareil destiné à prendre les commandes à distance d'un émetteur/récepteur décamétrique de radioamateur.

Dans ma contrée, détenir ou utiliser du matériel d'émission/réception requiert une autorisation/licence.
(sauf pour la CB depuis janvier 2010).
Pour obtenir cette licence il faut passer un ou plusieurs examens (suivant le niveau de licence) contenant 2 volets :
- Législation.
- Technique.
Il s'agit d'avoir des connaissances théoriques ( législation ) et techniques. (électricité, électronique, ...)

Les questions posées ici m'inquiètent ... en général les radioamateurs sont (assez) calés en électricité/électronique et ils ne sont pas arrêtés par le choix d'un bloc secteur !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour que tous comprennent il s'agit d'un pont élévateur pour voiture double ciseaux hydraulique du fabricant Ravaglioli.
D'autres contributeurs passeront peut-être avec d'autres idées que les miennes.
Le problème ne vient pas du couplage du moteur mais de l'utilisation du variateur que vous faites.

Un variateur est un dispositif de commande et contrôle pour MOTEUR. En aval de celui-ci ne doit être raccordé qu'un MOTEUR, rien d'autre ! Une indication : les lettres désignant les bornes de sortie U, V, W qui ne sont utilisée que pour les bornes de moteurs.
Ce n'est donc pas un moyen de produire du triphasé "tout usage" à partir de monophasé. (*)
Les variateurs contrôlent la tension, l'intensité et permettent d'avoir le meilleur couple à tous les régimes.Ils ne fonctionnent pas avec des "charges variables" c'est à dire des connexions et déconnexions de la charge en cours de fonctionnement.
Ce qui se passe ici puisque vous enclenchez/déclenchez le moteur en aval.
Il est donc normal que celui-ci se mettent en protection/erreur.

Dans votre cas, il faudrait revoir le câblage du coffret, alimenter la commande en 230V hors variateur ( il est fort probable qu'il faille rajouter des bornes d'entrée ) et intégrer le variateur dans le montage avec démarrage de celui-ci lors d'une demande de descente ou montée.
Ceci revient à reprendre tout ce que le fabricant a fait ...
Aucune garantie, quid de la conformité / sécurité ?

Que reste-t'il comme solutions ?
- Un raccordement en triphasé.
- Contacter le fabricant pour savoir s'il a une solution pour votre matériel. Ils ont un pont fonctionnant en monophasé : RAV518NL.

- Éventuellement, s'il s'agit d'une utilisation privée demander à un électrotechnicien de modifier voire concevoir une nouvelle commande intégrant le variateur. (**)

* J'ai connu un bon bricoleur qui avait besoin de triphasé pour une/des machines qui devaient fonctionner quelques minutes. ( Une modification de l'installation pour passer en tri était économiquement et pratiquement fort difficile.)
Il avait trouvé sa solution en regardant un groupe électrogène ( moteur thermique ) !
Un moteur électrique asynchrone monophasé ( +/- 3000 tr/min ) entrainant via poulies et courroies un alternateur triphasé ( +/- 1500 tr/min ). Poulies pour divise la vitesse par 2 et avoir un meilleur couple.
Une solution qui demande de la place, fait du bruit et doit être bien protégée car il y a des éléments en mouvement.

** Revoir toute la commande du pont -même si cela est fait dans les règles- doit être considéré comme un bricolage !
Le fabricant ne cautionnera jamais une telle modification et en cas de problèmes ou accident votre responsabilité risque d'être engagée.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien.

Serait-il possible d'obtenir une photo cadrée sur les branchements 400 V / 230 V plus précise (plus lisible au niveau des noms des couleurs), je distingue "verde" mais rien d'autre ?

D'après le dessin le sens des enroulement est "connu" puisque qu'il y a 2 gaines provenant du moteur avec des couleurs identiques ... une couleur = un enroulement.
Pourriez-vous expliquer comment et où vous branchez le variateur ? * Un petit schéma serait utile.
* Je crains que vous ne placiez le variateur entre l'arrivée 230V et le boitier du pont.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
Un passage ... éclair !

Surtout ne modifiez rien aux réglages des clarinettes avec un ensemble de boutons rouge et bleu (photos 1 et 3) !
Ceci fait partie de l'installation de chauffage !
Si vous le faites et si le problème de pression d'eau n'est pas résolu, vous n'aurez pas toujours pas de pression d'eau et risquez de ne plus avoir de chauffage non plus !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs viendront certainement.

Une grosse mise au point à faire ...

Un moteur asynchrone TRIphasé est conçu pour fonctionner en TRIphasé.
Un moteur asynchrone MONOphasé est conçu pour fonctionner en MONOphasé.
Sinon pourquoi les fabricants se casseraient-il la tête à fabriquer les deux types de moteurs ?

Les montages (condensateurs) permettant de raccorder un moteur triphasé sur une alimentation monophasée ne sont que des astuces permettant de "faire tourner le moteur" mais il y a perte de couple au démarrage et perte de puissance (environ 30% de moins) !

Les meilleures solutions sont :
- soit remplacer le moteur par un modèle monophasé.
- soit utiliser un variateur de fréquence reconstituant du triphasé en sortie.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Un petit schéma (électrique) de votre installation peut aider à mieux comprendre ...

Si vous utilisez un capteur de Pression ( je suppose que c'est un détecteur et non un capteur ... terminologie* ) vous détectez une baisse de pression lors de l'ouverture d'un robinet, correct ? Contact NO ou NF ?

* En instrumentation un capteur est un appareil de mesure qui délivre une grandeur électrique proportionnelle à la mesure.
Un détecteur fonctionne en tout ou rien, soit un contact.
Un pressostat est un détecteur.

A première vue, ce que vous désirez faire revient soit à simuler l'activation du détecteur de pression, soit à ponter le contact qui enclenche le circulateur.

Citation :
je souhaite ajouter un système de forçage pour bypasser l'interrupteur situé sur la conduite d'eau chaude et pouvoir faire tourner le circulateur en continu si besoin.

Vous n'avez pas l'air trop sûr de votre système puisqu'un retour en arrière est envisagé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le Hager EG203 est une horloge comportant 2 contacts inverseurs.
Voir ci-dessous schéma de raccordement et mode d'emploi.

Pour comprendre l'histoire des bornes 357 et 468 il faut ... un décodeur !
ou regarder le schéma de raccordement où l'on voit les bornes 3, 5, 7 qui correspondent au premier inverseur et 4, 6, 8 qui correspondent au second inverseur.
( Ah... L'art Poétique de Nicolas Boileau ...)

Le schéma de raccordement me semble assez éloquent ... on utilise uniquement un des deux inverseurs et on commande la bobine d'un contacteur de puissance pour commuter la prise de recharge.
Peut-on utiliser un tel schéma pour une prise de recharge de véhicule, là ... pas d'idée !

Cordialement, Martien-071

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Interrupteurs horaires Hager EG203

Bonjour Terrien !

Quelques indications :

Votre compresseur est un modèle à piston.
On voit bien l'extérieur de la partie cylindre ainsi que la culasse : toute la partie munie d'ailettes de refroidissement.
Le système à vis est très coûteux et se justifie pour de très grosses machines à fonctionnement quasi-continu.

Entretien à faire par l'utilisateur :
- Vérifier le niveau d'huile et faire l'appoint si besoin. Pas d'huile = casse.
- Vider périodiquement l'eau qui s'accumule dans la cuve. (petit système de robinet en dessous de la cuve).
- Vérifier la propreté des ailettes de refroidissement et de la flasque arrière du moteur.

C'est le flux d'air généré par le ventilateur de refroidissement du moteur qui sert aussi à refroidir la partie compresseur.
Ce n'est pas pour rien que certains compresseurs possèdent un carter en plastique enrobant le moteur et avec une ouverture vers le cylindre ! Canaliser l'air pour refroidir.

En ce qui concerne l'huile, la plupart des fabricants recommandent de l'huile "full synthétique" MONOGRADE NON DETERGENTE. (en général de la 20 ou de la 30 suivant la température du lieu - la 30 convient pour les régions tempérées, la 20 pour les régions froides).
Huile type SAE30 - ISO68

Bien entendu les préconisations du fabricants priment sur tout autre avis ! (et surtout les miens ...)

Cordialement, Martien-071

Bonsoir Terrien Stéphane !

Bonne idée que de vérifier les connexions au niveau des boites de dérivation.
Une fois la bonne boite déterminée, vous pourriez refaire le test de pontage du contact de celui-ci au niveau de la boite. Si une pompe démarre, le flotteur est bien en cause.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le câblage entre les deux interphone est identique sauf la connexion à la borne CA de l'ancien qui va sur la borne BZ.
=>
Fil Blanc borne 1 (Haut-parleur)
Fil jaune borne RZ (Buzzer)
Fil rouge borne 2 (Micro)
Fil bleu borne 6 (vérifier qu'un pont interne est fait entre 6 et 10 ou rajouter ce pont). (Commun)
Fil brun borne 9 (Gâche ou serrure)

Cordialement.
Martien-071

Bonjour terrien Stéphane !

En effet il semble bien que le contact du flotteur N1 soit hors service mais ce peut-être aussi une discontinuité dans le câble de raccordement, une connexion mal effectuée ... Le problème se situe à l'extérieur du coffret entre les bornes 2 et 3 et la cuve.

Le flotteur d'alarme apparemment ne sert qu'à allumer un voyant sur le coffret et ne servant quasi jamais il doit être en principe en bon état. Si c'est possible vous pourriez prendre ce flotteur pour remplacer le N1 en attendant d'avoir la bonne pièce de remplacement.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Stéphane !

La commande (commutateurs, flotteurs, contacteurs et signalisation) se fait en 48V AC.
Attention sur le schéma électrique ils ont représenté
N b = flotteur niveau bas
N 1 flotteur premier niveau (enclenchement d'une pompe)
N 2 flotteur deuxième niveau (enclenchement de la seconde pompe)
AL flotteur niveau ultime = Alarme

Première analyse rapide ... il semble que rien ne puisse se passer en mode automatique si le contact du flotteur N1 (démarrage de la première pompe) reste ouvert.

Un test à faire ... (de préférence lorsque le niveau est au dessus du flotteur N1) et en mode AUTO :
relier les bornes 2 & 3 du bornier du bas du coffret un instant (bornes grises numérotées de 1 à 10) pour simuler le contact du flotteur n°1.
Un petit morceau de fil aux extrémités dénudées au contact des vis du bornes 2 et 3 ...
La pompe démarre ? => le problème se situe au niveau du flotteur 1.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous transmettre les références complètes des deux interphones, l'ancien (un Urmet 1130/11 peut-être ?)
Le nouveau ressemble à un Urmet 1133/?.
Si les références vous sont inconnues quelques photo des platine entières et de l'aspect extérieur de appareils pourraient éventuellement aider à les identifier.

Les couleurs de fils en interphonie dépendent beaucoup de l'installateur ... il n'y a pas de standard.
Lors d'une intervention il est donc indispensable de bien repérer les couleurs et les bornes (calepin et crayon) et/ou de prendre des photos bien détaillées des branchements.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Patrick.

Ceci peut peut-être vous aider :

J'ai été jadis confronté à un problème similaire au vôtre dans une autre contré que la France et où les circuits mixtes étaient plus que courants. (mixte = éclairage et prises de courant sur le même circuit)
On voulait contrôler l'extinction des lames mais conserver l'alimentation des prises ... une coupure en amont n'était donc pas LA solution.
J'avais alors opté pour un système avec des interrupteurs bipolaires dont un contact servait à commuter l'éclairage et l'autre à allumer un témoin sur l'interrupteur "principal". Voir le schéma joint, désolé je suis piètre dessinateur...
Un pont entre A et A' permet aussi d'éclairer le témoin lorsque l'interrupteur "principal' est passant.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Tonio.

Je ne réponds pas à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront certainement.

Deux chose m'interpellent ici :
1)

Citation :
faire le branchement sans provoquer trop d’étincelles

Lors de modifications d'installations électriques domestiques on travaille HORS TENSION il ne doit pas y avoir d'étincelles lors des opérations.

2) sur la photo on voit un fil jaune et vert (ou vert et jaune) couleur réservée exclusivement à la TERRE relié avec un fil bleu donc un NEUTRE.
Je suppose que ce fil est utilisé comme NEUTRE ... situation non conforme à laquelle il conviendrait de remédier !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

@PL : c'est à cela aussi que j'ai pensé en premier lieu ... l'eau mais ... Remplacer la carte principale !

L'évacuation des condensats suivant le manuel est "automatique", c'est à dire que l'eau est renvoyée par une pompe vers l'unité extérieure. Le bac à condensats situé dans l'unité intérieure ne devrait être vidé que lors de la maintenance ou pour transport.
A l'arrière de l'unité intérieure se trouve un petit tuyau bouchonné permettant de vider le bac.

Une alarme est prévue "DRAIN WATER" - VIDER EAU dans la langue de Molière (LED rouge à gauche du bandeau). p10 du manuel.

Comme évoqué dans le bas de la page 19 du manuel les conduites d'évacuation des condensats peuvent s'obstruer et donc il faut faire l'entretien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne suis pas spécialiste en climatisation.
C'est quoi le mode "erreur" ? Y a t'il un code, un numéro pour cette "erreur" ?

Pourquoi immédiatement penser qu'il faut remplacer la carte principale ?
Lorsque le témoin de carburant s'allume sur le tableau de bord de votre véhicule, vous remplacez le moteur et la boite de vitesse ?
Un petit coup d’œil au mode d'emploi joint à ce message pourrait peut-être vous aider soit à trouver la solution à votre problème, soit à être un peu plus clair dans votre question.

Cordialement, Martien-071
Climatiseur Remko RKL 495 DC S-Line

Bonjour Terrien !

Je ne prétends pas répondre à votre question, d'autres contributeurs viendront certainement.
Questions supplémentaires à quel niveau la mesure de terre a t'elle été effectuée ?
Au niveau des câbles reliés aux piquets ou ailleurs ?
Quel appareil de mesure a été utilisé ?

Pour une mesure de terre, si bien sûr la mesure est exacte, 2000 Ohms est ... colossal.
Avec une telle valeur, la mise à la terre ne vous protège absolument pas ! Il y a danger.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Je vois "sécurité anti-brûlures".
Diantre ! A quelle température avez-vous réglé votre chauffe-eau ?
D'origine ils sont bien souvent réglés trop haut (même très souvent au maximum). Ceci est dangereux pour l'épiderme (et le derme) des Terriens favorise l'entartrage de l'appareil et est préjudiciable à sa durée de vie.
Mettre le thermostat au maximum est peut-être une opération de marketing destinée à limiter la durée de vie et à provoquer un remplacement précoce ... Un Terrien sans eau chaude en 2024 ... non !

Une brûlure profonde de la peau peut survenir :
5 secondes d’exposition à de l’eau à 60°
30 secondes d’exposition à de l’eau à 55°
3 minutes d’exposition à de l’eau à 51°
Eau chaude sanitaire et risques de brûlures
Pour des mouvements de jeunesse, j'ai réglé des systèmes de distribution d'eau chaude à maximum 50°C. Après avoir testé moi-même, tout en les surveillant, j'ai laissé des enfants tester ...
Hé bien 50°C sur les mains ... c'est chaud ... fort chaud ... très chaud ... et on n'y laisse les mains que quelques secondes et on les retire bien avant la brûlure !

Petit rappel de la précipitation du calcaire fait à la question 10071 (voir le diagramme joint).
En dessous de 50°C la précipitation est assez faible, au dessus c'est une autre histoire.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je suppose que "stops" Led correspond à spots Led ...

J'ai lu la notice du IS1 ... et ceci :

Citation :
J'ai installé un détecteur de mouvement Quick Start IS1 avec 2 stops led de 50W 4600 lumen chacun.

Dans la notice, si je comprends bien, dans le cas de Leds et suivant les ampoules utilisées, la puissance est limitée (serait-ce en rapport avec le caractère inductif/capacitif des convertisseurs utilisé dans les éclairages Led ?) :
- 16W dans le cas d'utilisation d'ampoule de puissance inférieure à 2 W (8 ampoules max)
- 64W pour les ampoules de puissance supérieure à 2W.

2 x 50 W semble être trop ...

Cordialement,
Martien-071

is 1.pdf

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Bonjour Terrien Alain.

Je ne réside pas dans vos contrées et certaines choses n'ont pas la même appellation par ici, je pose donc des questions qui parfois semblent évidentes...
Il s'agit d'un va et vient donc un système à 2 interrupteurs permettant d'allumer ou d'éteindre un même point lumineux de deux endroits différents (par ici nous appelons "2 directions"). Correct ?

En l'état, l'interrupteur toujours installé permet-il d'allumer et éteindre le point lumineux ?
Si oui le circuit a été modifié ...

Regarder les couleurs de fils et le branchement dans l'interrupteur restant peut être une bonne indication. (on pourrait y voir quels fils sont utilisés pour les navettes en toute logique ici ce serait les noirs mais ... il faut vérifier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste en passant ...
Lors de dépannage comme ici où cela se termine en "barbecue" peu festif, j'ai l'habitude d'alimenter le circuit au travers d'ampoules à incandescence.

J'ai monté un petit ensemble de douilles et ampoules avec un commutateur à plusieurs positions et voltmètre + Ampèremètre. L'idée étant que si court-circuit ou surintensité il doit y avoir, cela se traduit par une forte lumière et rien d'autre ! Avec ce système on peut limiter l'intensité qui traverse le circuit et éviter les flammes et/ou fumées (qui entre nous sont fort toxiques).

Sans avoir rien mesuré bien sûr, j'ai l'impression que le varistor n'est pas défectueux (ce genre de composants lorsqu'il a travaillé se met en court-circuit parfois en circuit ouvert mais là cela se voit puisqu'il est littéralement pulvérisé !). Quelque chose en aval des bobines doit être la cause du problème.

Une bonne chose à faire lors du remplacement de composants après "barbecue" comme ici est de bien nettoyer la surface du circuit imprimé (des 2 côtés). Ici j'utilise de l'iso-propanol (alcool isopropylique) et un pinceau à poils durs (pinceau d'artiste-peintre dont j'ai raccourci la chevelure). Le carbone est bon conducteur.
Avec le type de bobine présent ici (ouvertes en dessous), lors du remplacement j'insère un petit morceau de plaque mica (provenance fours à micro-ondes) entre le composant et le CI ... quelques petits trous à percer pour les connexions. Si la bobine doit brûler à nouveau, le CI n'est pas atteint.

Bon assez de délires pour aujourd'hui ...
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... la description du problème ne me semble pas claire.

(Peut-être les limites de la langue française et l'utilisation du vocabulaire notamment en ce qui concerne les mots enclencher-déclencher un peu comme pour embrayer-débrayer. Enclencher c'est en principe mettre en service et déclencher mettre hors service mais il est aussi dit qu'une détonation a déclenché une avalanche ...).

Citation :
Le problème est que, premièrement la pompe déclenche beaucoup trop souvent et surtout que le contacteur reste enfoncé et que même quand la protection thermique se déclenchement il faut venir réarmer manuellement pour relancer le forage.
En gros il se coupe au bout de 3 à 4 lancement de la pompe.

"la pompe déclenche beaucoup trop souvent et surtout que le contacteur reste enfoncé"
Que comprendre ? Le moteur de la pompe s'arrête et le contacteur reste enclenché (actif) ?
Si le contacteur reste actif, une protection de surintensité entre en jeu ... laquelle ?

Bizarre ... la protection thermique devrait interrompre l'alimentation de la bobine du contacteur à moins que le contact NC de celle-ci n'ait pas été raccordé à la place du pont n°6 sur le schéma du document joint. Si c'est le cas ... la protection thermique ne sert pas à grand-chose.

Pour mieux comprendre, il serait bon aussi de connaître les éléments du côté "pompe", on sait qu'il y a un moteur et un condensateur (moteur asynchrone monophasé) mais qu'en est-il du système de pressostat ? Le pressostat commande t'il le moteur de la pompe ? ou en a-t'on ramené un contact dans le boitier DSN pour commander le contacteur ?

Un petit schéma de l'installation ?
Cordialement.
Martien-071

Coffret de gestion et protection électronique

Bonjour Terrien !

Il me semble que sur ce genre de modèle il faut faire glisser une ou les deux extrémités de la réglette.
Lors de la manœuvre, une extrémité à la fois, pensez à soutenir le tube afin qu'il ne tombe pas.
Ne surtout pas essayer de faire tourner le tube.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne réponds pas vraiment à votre question.
Étant donné le matériel installé dans le coffret (voir doc jointe), plusieurs questions me viennent à l'esprit :

Parenthèse : Le régulateur de charge Steca semble surdimensionné par rapport aux batteries utilisées ... il existe un appareil permettant la configuration du régulateur et donc l'installateur a pu modifier les paramètres pour s'adapter aux batteries.

Êtes-vous sûr que la prise disponible à l'extérieur du coffret est bien prévue pour un chargeur ?
N'est-ce pas une sortie pour de l'éclairage ou un accessoire ?

Avis personnel, j'ai des doutes quant au branchement simple d'un chargeur (24V) aux bornes des batteries ... que va 'il se passer au niveau du régulateur de charge du panneau ?
Si la charge par le panneau est supérieure à celle du chargeur, que va t'il se produire au niveau du chargeur ?
Une hypothèse : En branchant un chargeur aux bornes des batteries, le régulateur risque de voir la tension s'élever a sa sortie ( reliée aux batterie) , vouloir réguler et ne rien pouvoir faire puisque la cause lui est extérieure !

Vous dites que le "transformateur"(*) existe chez le constructeur mais est trop onéreux ... quel constructeur ?
Il devrait être possible de connaître les caractéristiques de cet appareil.

* Je mets des guillemets car ce n'est certainement pas un simple transformateur mais une source de courant continu (et non alternative comme un transformateur) et puis-qu’utilisé comme chargeur je suppose qu'une régulation-surveillance du courant de charge est prévue.
Ceci peut justifier un prix.

Remarque : 200 Nm ne représente pas une puissance mais un couple mécanique de 200 Newton-mètre.
Ici on sait donc rien de la puissance électrique.
Cordialement, Martien-071
steca solsum 2525 4040 fr z01.pdf
steca solsum 2525 4040 productdatasheet en.pdf

Bonjour Terrien Jeremy !

Citation :
"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément."

Nicolas Boileau dans L'Art poétique,« Chant I ».

Mais que diable voulez-vous que l'on comprenne ?

Il y a 4 appliques sur une façade dont une équipée d'un détecteur... OK

Il y a un module Delta doré [b"]derrière"[/b] l'applique équipée du détecteur ...
Là ça se corse ... sur les photos on voit 2 boites de raccordement on suppose une à l'extérieur avec uniquement 5 fils qui en sortent et sans module (boite de l'applique ?) et une autre qui semble installée à l'intérieur avec un module Delta Doré. La boite "intérieure" serait-elle installée de l'autre côté du mur qui supporte l'applique avec détecteur ?

Le détecteur de mouvement est censé ne commander qu'une seule applique. Vrai ?

Pourquoi 5 fils pour alimenter une applique ? Phase ; Neutre et Terre sont suffisants donc 3 fils.
Y a t'il un interrupteur dans l'habitation qui commande les appliques ? Il se pourrait qu'il y ait des explications aux 5 fils à ce niveau ... Par exemple la Terre bine sûr, le Neutre, une Phase coupée par l'interrupteur et une Phase directe puisque l'applique possède un détecteur IR et peut-être aussi une cellule crépusculaire. A voir peut-être aussi quelle sont les couleurs de fil utilisée pour le raccordement des autres appliques.

Je suppose que vous avez fait les mesures de tension avec un multimètre "digital" et donc avec une forte impédance d'entrée... refaites donc le test avec une bonne vieille ampoule-test à incandescence pour déterminer réellement les fils "actifs" ... voir les problèmes de courants induits très souvent évoqués sur ce forum.

Il faut bien analyser toute l'installation avant de tenter des branchements hasardeux.

Êtes-vous en train d'installer une nouvelle applique avec détecteur en remplacement d'une autre ? c'est un peu ce que font penser la photo.
Sur cette applique selon toute logique ( A__B_I_E_N__ V_E_R_I_F_I_E_R__S_U_R__L_E_S__N_O_T_I_C_E_S ) Phase et Neutre se raccordent au moyens des fils brun et bleu du détecteur, le dispositif lumineux se connecte entre les fils jaune (Phase coupée) et bleu (Neutre) de ce même détecteur. Pour forcer l'allumage, il suffirait de connecter le contact "sec" du module entre la Phase d'alimentation (fil brun) et la Phase coupée allant au dispositif lumineux (fil jaune).


En attendant des éclaircissements sur ce que vous désirez faire,
Cordialement,
Martien-071

Tiens tiens ... ai oublié de joindre la photo à ma réponse 6 ...

La voici !
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs viendront certainement.
Il est normal qu'un groupe de sécurité ( le dispositif d'où s'échappe l'eau avec la manette et le bouton rouge ) laisse s'échapper un peu d'eau lors de la chauffe. ( dilatation des liquides ).

L'état actuel du groupe de sécurité ... aie aie aie !
L'eau est fortement chargée en calcaire.
L'appareil destiné à réduire le calcaire ne fonctionne pas vraiment voire pas du tout.
Le réglage de température de l'eau est peut-être trop haut.(*)

A mon avis le groupe est bon à être remplacé mais au vu de son état je me demande comment est l'intérieur du boiler !
Quelle est la quantité de calcaire déposée dans la cuve ?
Plus il y a de calcaire dans la cuve, moins la résistance est efficace, le calcaire précipite beaucoup plus sur les parois chaudes et bien entendu moins il y a d'eau chaude disponible !

Un remplacement de l'ensemble boiler-groupe de sécurité* est sans doute à envisager.
A noter que lors du remplacement d'un boiler, on remplace le groupe de sécurité d'office.

* Voir le diagramme joint. En dessous de 50°C la précipitation du calcaire CaCO3 est acceptable ... au dessus de 50°C elle devient importante.

Cordialement, Martien-071

P.S. : Bizarre le montage du réducteur de pression sur l'arrivé du boiler ...
En règle générale on installe cet appareil en tête d'installation eau froide.

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Re-bonjour Terrien(ne) ! (toujours pas sûr ...)

Deux observations en rapport avec la photo ci-dessous ...

- Que fait là cette vis ? N'y en aurait-il pas d'autres qui provoqueraient un "dysfonctionnement" ?

- Le coffret abritant la carte de l'automatisme est semble t'il brisé ...
Attention aux entrées de liquide (pluie, ...) ou de locataires-squatters qui peuvent générer des problèmes ! GL du forum peut vous expliquer son aventure avec des petits êtres invertébrés mous.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne ! (enfin je pense ... puisque "désolée" et "imprécise")

Vous n'avez toujours pas décrit les problèmes que vous éprouvez avec cet automatisme ... Que se passe t'il ?
(On n'aurait pas envie de chercher dans le boitier alors que par exemple il n'était plus alimenté en 230V ... mais je suppose que vous avez vérifié).

L'automatisme est apparemment un produit de Startec et est toujours d'actualité :
https://www.startec-automazioni.it/en/sectors/home-automations/s-rol/

Demande de renseignements faite à Lorenzo Casali ... en attente d'une réponse.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Mon portail battant dysfonctionne.

Ah oui ? Que fait-il ou ne fait-il pas ?

Afin de tenter d'identifier le modèle et le fabricant, pourriez-vous donner les références notées sur l'autocollant blanc dont une partie est masquée par des fils ainsi que celle qui est inscrite sur la carte entre les deux connecteurs vert (Phoenix) du bas ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Patrick expérimentateur !

Au vu de la photo, il s'agirait de récupérer le transformateur d'un appareil HiFi. (Le circuit imprimé semble brisé)
Pourriez-vous donner la référence de l'appareil duquel provient ce transformateur ?
Une photo de son implantation sur le circuit imprimé peut peut-être aider. (côté composants + côté pistes)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le but est bien de vous aider à résoudre le problème de manière sûre et perenne à moindre coût.
La photo d'ensemble est une bonne aide, merci.

Citation :
si on essaie de faire le contact manuellement et bien pareil aucun déclenchement du moteur

A quel niveau "faites-vous le contact manuellement" ? Au niveau de l'interrupteur à clé ou des contacteurs ?

Si le "contact manuel est effectué au niveau de l'interrupteur à clé, afin de mieux cerner le/les problèmes (commande et/ou puissance), je propose une manipulation :
Coffret remonté comme à l'origine.
Enclenchez manuellement les contacts d'UN SEUL des contacteurs (SURTOUT PAS LES 2 à la fois ! ! ! N'essayez même pas ... pour voir ! cela constituerait un court-circuit !) à l'aide du petit levier entouré en vert.
Que fait le volet ?
Essayez l'autre contacteur.
Que fait le volet ?
Si rien ne se passe, refaites la manœuvre d'enclenchement des contacteurs ( toujours un à la fois ) et mesurez la tension entre les bornes entourées en rouge sur l'image jointe. Quelle est la tension ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... peut-être vais-je rester ...

L'ensemble de la situation ne me semble pas clair et les "pros" ne s'y retrouvent apparemment pas non plus !

Citation :
J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine.
J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès.
...
Le premier m'a fait changer les deux contacteurs, mais ce n'était pas la solution.
Le second(*) m'a conseillé de remplacer le pont redresseur et le transfo torique par un transfo électronique MeanWell NDR-240-24 Transformateur sur rail industriel 24 V 240 W 10 A.
...
En fait, j'avais deux problèmes : un problème de contacteur au niveau de mon interrupteur à clé, mais cela est facile et peu coûteux à réparer.
Et un problème où je ne reçois pas de courant sur le moteur, et apparemment le transformateur n'envoie pas la bonne intensité.
...
...
mon transfo devrait me sortir 24V normalement car c'est ce qu'à besoin mon moteur mais j'ai 50V à la sortie

* le terme "second" suppose que c'était le deuxième et dernier et qu'il n'y aurait pas de troisième ...

Pourriez-vous ?
Fournir plus d'explications concernant la panne, sans rentrer dans des détails techniques ?
Le volet s'ouvrait/se fermait ? s'ouvrait et ne fermait pas ... fermait mais ne s'ouvrait pas ...
Que s'est-il passé au niveau de l'interrupteur à clé ? Est-ce résolu si oui comment ?

Fournir une photo de l'ensemble du boitier avec tous les éléments à leur place ? sur une photo partielle on distingue 2 contacteurs (un pour l'ouverture et un pour la fermeture ?) Pour éliminer un problème de commande, avec prudence il devrait être possible de les manœuvrer manuellement un à un mais il faut avant tout en vérifier la fonction !

Refaire les mesures de tension avec un appareil fiable et les fonctions et calibres adéquats ?
Tension au primaire du transformateur en Volts courant alternatif. (V AC)
Tension au secondaire du transformateur en Volts courant alternatif. (V AC)
Tension au bornes AC du pont redresseur. (V AC) (il semble qu'il y ait une protection surintensité entre la sortie BT du transformateur et le pont.)
Tension entre les bornes + et - du pont redresseur en Volts courant continu. (V DC)
Comme le pont est muni de cosses, on pourrait faire une mesure sur le pont sans rien de connecté en + et en - . (V DC)
Contrôler les diodes du pont à l'aide d'un multimètre position test diode ou éventuellement Ohmmètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne vais pas vraiment répondre à votre question mais ...
Le PVC offre une bonne résistance aux acides et bases et est adapté à l'évacuation des condensats des chaudières.

Ce type de siphon et raccords sont prévus pour de l'eau froide ou modérément chaude ~40°C température des bains, douches, vaisselle, ...
L'évacuation de l'eau à 95°C des lave-linges peuvent provoquer des dégâts à ce type de tuyauterie. (dilatation brusque et rupture). Je l'ai constaté à plusieurs reprises.

Dans votre cas ...
La soupape de sécurité n'aurait-elle pas laisser s'échapper de l'eau de chauffage fort chaude ?
N'aurait-on pas vidangé l'installation alors que l'eau de chauffage était bien chaude ?

Ces deux cas de figure pourraient expliquer la rupture du siphon.

Autre hypothèse, les colliers maintenant la conduite sont trop serrés et ne permettent pas à la canalisation de se dilater/rétracter lorsque celle-ci est traversée par de l'eau chaude.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il doit y avoir un épais brouillard cosmique ou ma connaissance de la langue de Molière n'est pas suffisante, (ce qui peut bien entendu être le cas puisque ce n'est pas ma langue maternelle) ... je ne comprends pas tout ...

Citation :
Pendant ces coupures, tout le matériel dont je vais parler et qui commence à dysfonctionner était débranché électriquement. Ces appareils fonctionnent sur onduleur, et les onduleurs étaient également débranchés des prises.

Quel matériel ? et quand allez-vous en parler ?

Citation :
Depuis, un appareil a mystérieusement rendu l'âme (1 semaine après les travaux) alors que je l'utilisais sans soucis depuis 4 ans, et j'ai l'impression que d'autres appareils électroniques ont des problèmes.

Un appareil ... d'autres appareils mais lesquels ? Il ne doit pas s'agir de mixer, gaufrier, sèche-cheveux, perceuse ou lampe de chevet.

Les appareils électriques / électronique comportant des "alimentations à découpage" n'apprécient pas toujours les arrêts et mise sous tension fréquents. La pointe de courant (intensité) à l'enclenchement est très importante et soumet les composants à dure épreuve. Il ne s'agit que de transitoires mais cela provoque une "usure".

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens.

Sans indication de fabricant, de type, de modèle il est très ardu même de tenter d'aider !
Des motorisations de portails ... il y en a des centaines.

Ici après analyse post 5 de la page du schéma de raccordement on peut distinguer la marque Somfy ... mais quel modèle ?
En général le matériel Somfy (du moins ce que j'ai constaté) fonctionne avec des basses tensions de 24V. Il n'y a pas possibilité de brancher des accessoires en 12V.

Pour votre digicode ( si vous conservez un modèle 12V ) le plus simple sera de placer une alimentation supplémentaire 230V / 12V DC uniquement pour le digicode ( puissance en rapport avec le matériel connecté, un petit bloc secteur pourrait sans doute suffire ).

Les connexions START sont destinées à recevoir un contact sec momentané (type poussoir / bouton de sonnette) NO. Il faudra donc aussi vérifier que le digicode peut délivrer un contact momentané NO. (configuration - programmation)

Cordialement, Martien-071

Ouh la la !

Je dois être très fatigué ...
Les indications sur la photo sont pâlottes et j'ai omis le "cordialement" et ma signature Martien-071 à la fin du message.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
ICAR ECofill, uF : 12% +- 5%b, v-400 HHPFNT -450 HPFPU, 25/85

Il semble que ce soit un condensateur de 12µF +/- 5% 400V classe B, 450V classe C.
A préciser après relecture des information inscrites sur le corps du composant.

Il y a quatre classes pour les condensateurs pour moteurs :
A : durée de vie d'environ 30000 h
B : durée de vie d'environ 10000 h
C : durée de vie d'environ 3000 h
D : durée de vie d'environ 1000 h

L'indication 25/85 concerne la plage de température dans laquelle le condensateur peut fonctionner :
minimum -25°C maximum 85°C

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Bonjour Terrien Patrick !

Il y a deux types d'alimentation ATX ... l'une avec un connecteur 20 broches, l'autre avec un connecteur 24 broches.

Pour démarrer une alimentation munie d'un connecteur 20 broches il faut connecter une charge sur la sortie 5V sinon l'alimentation ne démarre pas ! On simule le bouton marche arrêt en reliant la borne PS ON avec GND ( avec résistance ou non ).

Ceci peut vous intéresser notamment pour le brochage du connecteur qui lui, contrairement aux couleurs est standard :
http://souterweb.free.fr/boitaoutils/eclairage/annexes/ATX/diiferents_modeles_alim_PC.htm
et
https://www.youtube.com/watch?v=A20Oz6GwQD4&ab_channel=BonnyUseful

Mais pour bien comprendre toutes les nuances il faut comprendre le javanais

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Il semble que le module soit disponible à plusieurs endroits sur le net ... Pas d'idée de quel est le meilleur.

Une remarque ne passant ...
La référence "5,5" ou "5500" ou "4800" ... ne fait pas référence à la puissance électrique mais à la puissance du moteur thermique. Elle ne s'exprime donc pas en kVA mais en W.
Les alternateurs utilisé sur ces groupes sont des 2 kW.
C'est encore une fois un leurre de marketing.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne réponds pas à la question ... (le neutre du câble chauffant est certainement pris ailleurs mais où ?).
Juste passé déposer le schéma de branchement du TAI 61 afin que ce soit plus clair.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne connais pas ce dispositif mais ai simplement lu la notice ...

Le fabricant met vraisemblablement la sécurité au premier plan et ne prévoit pas d'utilisation sans cellules. Les cellules fonctionnent sans fils ( radio ).
Mode "DD" : qu'avez-vous comme affichage ? Les deux afficheurs (à 7 segments) restent éteint ? (voir p1 du pdf joint = p32 du manuel)

Je sais que cette question peut sembler idiote ... mais ... les piles sont-elles en bon état ?
Avez-vous essayé de les remplacer ?
Avez-vous tenté un reset des cellules ? (p4 du pdf joint = p43 du manuel)
Avez-vous tenté une désinstallation/installation des cellules ? (p5 du pdf joint = p33 du manuel)
Si un remplacement des cellules s'avérait nécessaire, il semble qu'elles soient disponibles. (source net)
Cordialement, Martien-071

PS : Si besoin, je possède (du moins pour quelques temps) le manuel complet pompé du net.
Motorisation de portail Diagral 12MPF