Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage et n'ai pas pu non plus renifler votre coffret. Curieuse façon de diagnostiquer un problème ... L'odeur peut guider mais pas décider !

Peut-être que l'extrait de la notice "SAV" ci-joint peut vous aider.
Il y est question de la "sonde de fumée" et de son câblage.

Bizarre que votre professionnel du métier n'aie pas accès à ces documents.

Cordialement, Martien-071

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Coffret de sécurité chaudière De Dietrich

Bonjour Terrien !

Attention c'est Martien-071 ! Ça a toute son importance !
( En fait il s'agit de l'indicatif téléphonique de la zone du pays petit et plat dans laquelle je réside. )

Oui le système de relais d'interface que je propose est composé de deux éléments : un support pour rail DIN et un relais embrochable facilement remplaçable (pas de décâblage).

Votre schéma est correct, même parfait !

Un seul contact NO convient pour votre application. Le prix pourrait vous inciter à prendre un modèle plutôt qu'un autre. Choisissez bien un relais avec bobine 12V AC.

Les "COM" indiqués dans les documents ne sont pas vraiment bien placés.
Il se rapportent aux bornes (11 et 21) et désignent la(les) borne(s) commune aux contacts NO et NF tout simplement.

Pour l'interrupteur crépusculaire, si celui-ci comporte un contact "sec" (non relié au secteur) vous pourriez placer ce contact dans la ligne 11 - B1. Dans ce cas de jour le relais Finder ne serait pas activé.
D'autres solutions sont possibles suivant le modèle que vous choisirez.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terrien !

Depuis quand les coffrets de commande sont-ils hors normes ?
Il y a quelques règles à respecter mais sinon ?
L' électricien n'était sans doute pas capable de comprendre ce qu'il se passait dans ce coffret !

Les appareils qualifiés d'industriel par l' électricien sont mieux adaptés à la commande et protection de moteurs que le matériel "domestique". Contacteurs prévu pour les charges inductives et comportant de multiples contacts, protection thermique réglable et donc parfaitement adéquats aux machines, robustesse, ...
En industrie j'ai vu des contacteurs Électromécanique (qui servaient pour de la signalisation => courant modéré dans les contacts) fonctionner à la cadence d'un enclenchement de 5s toutes les 45s 24h/24, 7J/7 et qui avaient 40 ans d'âge. L'usine a fermé avant qu'on ne remplace les contacteurs !

Cet électricien me fait penser à celui de la question n° 20989 : Courant trop fort dans de nouvelles prises de ce même forum.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Votre question est ... comment dire fort maigre ! et la photo pas très ... parlante !

C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Ça vient d'où ?

Bref il manque de précisions ! Ce qui est peut-être clair pour vous, ne l'est peut-être pas pour les autres.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas grand' chose ...

- Vous désirez remplacer un interrupteur par 2 prises.
- 2 phases ... 2 fils ... 1 neutre ... 1 fil ???
Pourriez-vous être plus clair ?
De quel interrupteur / schéma s'agit-il ? Est-ce un simple allumage ? un va-et-vient ( deux directions) ?
Combien de fils y a t'il réellement ? Quelles couleurs ? Quelques petites photos pourrait aider.
Quelle est la section des câbles utilisés ? Le circuit duquel dépend cet interrupteur peut-il supporter des prises de courant ? -

Citation :
En approchant mon testeur ...

De quel genre de testeur s'agit-il ? Sans contact ? ou avec des pointes de touches ?
Il faudrait beaucoup plus de renseignements pour tenter de vous aider !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous auriez dû poser votre question dans le forum électroménager de ce même site ... cela vous donnerait plus de chances de réponses.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Des photos, c'est bien ... mais de quel type d'interrupteur s'agit-il ? Une palette, deux palettes? un allumage, deux allumages ?

Au vu du câblage je dirais 2 allumages, commande de deux lampes distinctes donc sur le nouvel interrupteur :
- placer un pont entre L1 et L2 et y raccorder le fil rouge (celui qui relie 2 bornes sur l'ancien interrupteur)
Pensez à raccourcir la partie dénudée.
- raccorder le fil orange sur une borne 1 et le fil gris sur l'autre borne 1
ou
- raccorder le fil orange sur une borne 2 et le fil gris sur l'autre borne 2
suivant la position des palettes que vous voulez (appuyer au dessus ou au dessous pour allumer).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Hé oui la centrale est protégée contre l'intrusion et l'ouverture de son boitier, comme tous les appareils connectés à des systèmes d'alarme (contacts tamper) et ce en continu (24h/24) que l'alarme soit armée ou non.
En principe le simple fait d'introduire un code installateur, ingénieur, ... enfin un code de technicien habilité met le système en "maintenance" et permet l'ouverture des boitiers sans déclencher d'alarme.
Dans certains système l'accès technicien n'est accessible que si le propriétaire accepte et active l'accès avec son code manager (Honeywell notamment).

SI vous travaillez sur la centrale et désirez faire des tests, vous pouvez bloquer le switch tamper.
Attention de bien le libérer lors de la fermeture du boitier !

Cordialement, Martien-071

Guide d'installation ATS2000/3000/4000/4500

Bonjour Terrien !

Avez-vous essayé laisser l'appareil débranché quelques minutes puis de le rebrancher ?

La température est-elle bien réglée et dans la plage de 40°C à 90°C ?
Le temps réglé est-il bien supérieur à 5 minutes ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être que ce qui est indiqué dans les pages
http://electricite.bricovideo.com/multimetre/metrix_multimetre_analogique.htm ,
http://electricite.bricovideo.com/multimetre/notice-multimetre-metrix.htm et
http://electricite.bricovideo.com/multimetre/schema-metrix-mx453.htm

Peut vous aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Josvin !

D'autres contributeurs valideront ou non mes délires.
L'éclairage du meuble précédent ne fonctionnait pas.

Citation :
J'ai testé, avec un multimètre, s'il y avait bien du jus dans les câbles qui sortent du mur, c'est positif. J'obtiens 80V (ce qui, j'imagine, est normal, compte tenu du fait qu'il y ait 3 luminaires raccordés "ensemble" sur du 240V). J'obtiens 30V quand j'éteins l'interrupteur gauche (voir plus bas).
- Cependant, quand je branche ces câbles dans le domino, quand je teste avec le multimètre sur les petits bouts dégainés qui dépassent, il affiche 0 (je ne sais pas si c'est normal ?)

Alors ... du "jus" dans les câbles qui sortent du mur ? Bein non ce n'est pas positif ! Parce que 80V ce n'est pas assez, vous devriez mesurer 230V. Je suppose que vous utilisez un multimètre digital.*
Les 80V et toute la suite ... 30V et 0V quand le luminaire est branché indique des tensions induites.

* avec les multimètres à l'ancienne, avec des aiguilles, on avait beaucoup moins ces problèmes eu égard à l'impédance d'entrée plus faible de ces appareils.

Ce qu'il se passe ? Simple ! Le courant n'arrive pas au niveau de votre armoire ! Raison pour laquelle ni l'éclairage de l'ancienne ni celui de la nouvelle ne fonctionne.
Il faudra chercher dans le câblage, mais où ? Là je ne suis pas capable de répondre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

La mise de batteries en parallèle n'est pas une chose simple au niveau électrique (problème de résistances internes)

Je commence par des questions ...
- Dans quel état sont chacune des batteries ? Age, nombre de décharges importantes, ....
- A quel usage est destinée la batterie auxiliaire ? Dans bien des cas et notamment dans les véhicules de camping et bateaux il s'agit de la batterie sur laquelle sont connectés frigo, éclairage, ... et celle-ci a une capacité bien plus importante que la batterie de démarrage. Ici, c'est l'inverse !
- La batterie auxiliaire a été déchargée, vous avez mesuré 11V à ses bornes. L'avez-vous chargée avec un chargeur de batterie ou avez-vous tenté de la charger via le coupleur ?

La section des câbles entre la batterie de démarrage ainsi que ceux de la batterie auxiliaire et le coupleur est beaucoup, mais beaucoup trop faible ! 6mm²
Imaginez (je sais ... vous ne l'avez pas fait) que vous utilisiez le "Start assist" pour démarrer le moteur. Le coupleur peut "encaisser" jusqu'à 120A ! et 120A dans une section de 6mm² sur une longueur de 2 x 2m si on insiste un peu ça chauffe, ça cuit ... et ça peut mettre le feu.
Avez-vous déjà vu des câbles de démarrage ? Avez-vous constaté la section des câbles ? Et encore ceux-ci sont prévus pour des usages occasionnels.

Cordialement.
Martien-071
Notice coupleur séparateur batterie 12v

Bonjour Terrien !

Vous ne donnez pas beaucoup d'informations (même aucune ! ) sur les équipements dont vous disposez.
J'en déduis que vous avez une alimentation en triphasé 3x 400V avec neutre et que vous voudriez brancher un équipement actuellement raccordé en 3x 400V+N sur un onduleur qui ne délivre que du triphasé 3x230V.
Les questions ...

- Les équipement "piscine" actuels peuvent-ils fonctionner en 3x 230V ?
- Quelle est la puissance de vos équipement ?
- De quoi se composent-ils ? Pompes ? Réchauffeur ? Régulation pH ? Éclairage ? ...
- Quelle est la puissance disponible auprès de l'onduleur ?
- y a t'il d'autres équipements raccordés à l'onduleur ?
- Désirez-vous n'utiliser que le solaire ?
- ...

Bref il faudrait beaucoup plus d'informations pour tenter de vous aider !
Pourquoi pas quelques photos des équipements, de leurs plaques signalétiques, de leurs dispositions, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Le petit grain de sel martien ...

L'hypothèse de GL tient bien sûr la route : une vis pointeau.
S'il y a fuite, ce ne doit pas être le "joint" visible qui est défectueux mais sans doute un ou deux joints toriques situés plus bas.

J'avais aussi une autre idée concernant le démontage. Si le "joint" visible n'était qu'une garniture ( O-ring ) pour cacher une ou un ... je ne connais pas le nom ! enfin quelque chose comme entouré en rouge sur le dessin joint ?
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Rien d'étonnant à ce que la sirène démarre en cas de panne de courant !
La batterie de la centrale doit être ... morte depuis bien longtemps !
14 mars 2002 .... cela fait plus de 19 ans !
Ce genre de batterie doit se remplacer périodiquement.
Dans la contrée où je réside il est obligatoire de les remplacer tous les 5 ans et fortement recommandé de le faire tous les 3 ans.
La batterie de la centrale est il me semble surdimensionnée par rapport au nombre de détecteurs ou vous vous trouvez dans une région où les pannes de courant sont de longues durées.
Le fil bleu qui sort est vraisemblablement le fil allant au - de la batterie. Il est débranché => forcément à la coupure de courant la centrale n'est plus alimentée et la sirène démarre.

Si vous désirez maintenir ce système en fonction il faudra remplacer la batterie. Pensez à remplacer aussi celle de la sirène extérieure.

Si vous désirez mettre le système hors service :
- si vous connaissez le code installateur
Vous mettez la centrale en maintenance.
Vous montez à l'échelle pour déconnecter la batterie dans la sirène extérieure.
Vous coupez la tension sur la centrale.
Tout ceci en silence.

- si vous ne connaissez pas le code installateur
Vous montez à l'échelle pour déconnecter la batterie dans la sirène extérieure. Là à l'ouverture du boitier ça va gueuler jusqu'à ce que vous ayez déconnecté la batterie. Attention à la surprise là-haut au dessus de l'échelle ! Le casque anti-bruit est agréable.
Vous coupez la tension sur la centrale.

Cordialement.
Martien-071

Oups ... oublié !

Pour identifier les tuyaux, il serait tentant de souffler dedans et voir où ça sort mais cela entraîne une entrée d'humidité dans les conduites et les frigoristes et leurs installations ont horreur de l'eau !
Donc ce n'est certainement pas à faire !

La continuité électrique ne fait pas de mal.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en climatisation.

Pour retrouver les câbles ... une idée
- Séparer les conducteurs à chaque bout des câbles
- En choisir un ... mais lequel ? Disons le premier !
- Connecter une pile à 2 des fils
- Aller aux autres bouts des câbles et essayer en branchant une ampoule ( type correspondant à la pile bien entendu.
Dès que cela s'allume ... le câble est repéré !

Pour les tuyaux (c'est un tuyau ! ) :
S'ils sont constitués d'une matière conductrice d'électricité et leurs éventuel raccords aussi (cuivre - laiton) et si il n'y a pas de contacts entre différents tuyaux.
On fixe un long fil électrique à un bout d'un tuyau, on fixe l'autre extrémité du fil à une pile et on place une petite ampoule entre la deuxième borne de la pile et le bout du tuyau à tester.
Ça s'allume ? C'est le bon tuyau !

Toutes ces manipulations peuvent aussi se faire avec un multimètre, un testeur de continuité, une pile et un klaxon ...
Après les avoir identifié, pensez à bien les marquer, cela ne sera que plus facile pour l'installation et plus tard la maintenance.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour le schéma avec alimentation en 24V AC. L'alimentation pourrait être prise sur les bornes de la platine où arrivent les fils du transformateur (fils blancs je pense).
1,8VA est la puissance absorbée par le relais Finder (enfin c'est ce qui est écrit dessus).
Si vous branchez le relais Finder sur le 24V AC il "prendra" ses 1,8 VA sur le secondaire du transformateur.
La puissance du transformateur est telle que 1,8 VA de plus doit être possible sans problème. Lors de la conception on surdimensionne légèrement les transformateurs (ou du moins on utilise ce que les fabricants offrent. Faire bobiner des transformateurs spécifiques est assez coûteux).

Pour le relais d'interface ELS - Relais Finder vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi du moment que la bobine fonctionne en 12V AC et que vous avez un contact NO. Il n'est pas nécessaire que les contacts résistent à des intensités élevées (une dizaine de mA serait amplement suffisant).

Vous pourriez choisir un modèle comme celui-ci : Finder 12V ac SPDT Interface Relay Module

Pour le câblage du relais, vous pouvez utiliser des câbles 1,5mm² sans aucun problème, même des sections plus petites si vous en avez le courant (intensité) qui les traverseront est faible et certainement inférieur à 0,5 A.
Utilisez quand même des câbles conçus pour le 230 V.

Citation :
Pour relier la sortie ELS avec B1 et A1

Attention ! on ne relie pas la sortie ELS à B1 et A1 ! On relie la sortie ELS de la platine à la bobine du relais 12V AC et le contact NO de ce relais est connecté à B1 et A1.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Oui il faut connecter les fils en parallèle sur les bornes 1 et 3.

Comme je ne suis ni sur place, ni à votre place, pour passer les fils j'ai proposé la méthode de GL.
La méthode de GL ? (j'espère qu'il ne m'en voudra pas) C'est OSB : On Se Débrouille !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs valideront ou non ma réponse.

Les isolants du câble HO5V2V2F sont plus résistants à la température, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas l'utiliser à la place d'un HO5VVF si bien entendu vous respectez la même section.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si le visiophone fournit un contact sec pour l'ouverture d'un portail, il suffit de le raccorder entre 1 et 3 du bornier.
Je suppose que le portail se ferme automatiquement après un certain temps.
Pour le passage des fils ... méthode de GL du forum OSB (on se débrouille).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être faudrait-il penser à revendre le bien.
Je pense qu'il s'agit d'une "douille de purge". Il suffit de revisser le capuchon pour que tout rentre dans l'ordre.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je comprends bien l'idée mais la connexion directe du relais Finder avec la platine me semble risquée.
- la sortie ELS fournit une tension de 12 VAC et si elle est utilisée pour piloter B1 il y aura une connexion entre A1 ( relié à la phase du 230V ) et la platine. Le constructeur a voulu éviter cela en concevant sa platine en basse tension ( 24V / 12 V ) isolée par un transformateur.

Je propose 2 schémas où il est nécessaire de placer un relais supplémentaire sur la sortie ELS ( relais 12V AC ). On conserve ainsi l'isolation galvanique d'origine.
Un schéma où le relais Finder est alimenté en 230V AC, l'autre où l'alimentation est prélevée sur la sortie du transformateur d'alimentation 24V~ ou sur les bornes de la platine. La consommation de 1,8VA du Finder ne devrait pas faire de mal.

Le relais Finder est placé sur la position BE. Le Temps T est alors le temps après la retombée du signal sur les bornes ELS.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
"Impossible" Il reste les solutions brutales : le marteau et le burin, le marteau-pic, le pied de biche, le treuil...
C'est fort destructif !

Mais je pense que si on imprime une force verticale dirigée de haut en bas sur le dessus de l'appareil, celui-ci descend de quelques millimètres et en le faisant basculer on dégage la fixation inférieure. Ensuite on le décroche du rail supérieur.
C'est beaucoup moins destructif !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens et particulièrement GL !

Ce document est un résumé tiré de la norme européenne EN60252 concernant l'électrotechnique et en particulier l'utilisation de condensateurs sur les moteurs en courant alternatif.

Norme EN 60252
La partie 1 EN 60252-1 s'applique aux condensateurs destinés à être raccordés aux enroulements des moteurs asynchrones alimentés par un réseau monophasé dont la fréquence ne dépasse pas 100 Hz, et aux condensateurs destinés aux moteurs asynchrones triphasés pour permettre le raccordement de ces moteurs à un réseau monophasé. La norme couvre les condensateurs imprégnés ou non, ayant un diélectrique en papier, film plastique ou une combinaison des deux, soit métallisés, soit à électrodes en feuilles de métal, pour une tension assignée n'excédant pas 660 V.
La partie 2 EN 60252-2 concerne les condensateurs de démarrage.

Dans cette norme figurent les différents tests à effectuer pour la satisfaire.
Dans certaines datasheet comme dans l'extrait jointe on y fait référence.

Je n'ai malheureusement pas retrouvé la norme en entier, juste l'acceptation par le CENELEC et la table des matières.

Concernant le marquage " 25 / 85 / 27 " cela provient de la norme IEC 60068 (peut-être a-t'elle été convertie en EN 60068 ?) qui traite des contraintes climatiques sur les condensateurs utilisés en courant alternatif.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien 350 !

Je suppose que Superflex fait référence à des tuyaux flexibles donc en matière caoutchouteuse.

Tous les caoutchoucs ne résistent pas aux attaques alcalines et le Na (sodium) du sel NaCl est un métal alcalin !
Ainsi les caoutchoucs contenant du polyuréthane (PUR) ou encore les caoutchouc polacrylat ne résistent pas du tout au NaCL !

Pour compléter la réponse de GC : en effet le polyéthylène ne se colle pas !
Les tuyaux d'évacuation blancs pour les éviers/lavabos peuvent être de deux types :
- PVC blanc =>pas de problème avec la colle
- Polyéthylène => la colle semble tenir mais ce n'est qu'un leurre !

Bien que des fabricants de colles (Pattex, 3M...) prétendent avoir des solutions, celles-ci ne fonctionnent pas ! J'ai testé !
Le polyéthylène se moule et se fond/soude, rien d'autre !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je dis 200 mA et non 150 mA car en page 9 du manuel (8 du pdf) il est indiqué un courant de 148 mA pour un fonctionnement en 33 tr/min. Sur la plaque ils ont arrondi à 150 mA.
Il s'agit du courant maximum drainé par la platine.
On garde un peu de sécurité et donc on prend un transformateur un peu plus puissant et on évite quelques perturbations, ronflements et échauffement.

Votre transformateur trop puissant peut parfaitement convenir. Vérifiez quand même la tension de sortie à l'aide d'un voltmètre.

Vous vous souvenez de votre disque : "Voyager Golden Record" et de la pointe de lecture que vous avez envoyés dans l'espace il y a environ 55 révolutions (44 ans) de votre planète Terre ?
Il a bien fallu une platine de Terrien pour savoir ce que c'était !
Le contenu était assez décevant. et bien différents des bruits réels sur Terre !

Maintenant le petit cadeau radioactif d'U238, on s'en serait bien passé !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien, Terrienne !

Dans le manuel à la page 75 du manuel (p33 du pdf), il est indiqué qu'il faut appuyer et tourner le bouton (en général position grande flamme) et attendre jusqu'à 10 secondes pour que le système de sécurité s'enclenche.
Je suppose qu'il faut maintenir enfoncé.
Peut-être n'attendez-vous pas assez ?
Je joins le manuel ici : Mode d'emploi gazinière Rosières
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Michel !

Je n'ai pas d'avis concernant la ventilation / climatisation de votre local.
Qu'il faut le ventiler est une évidence : vous allez y vivre quelques temps et au moins la durée du film !
Vous allez donc y rejeter du CO2 et de l'eau à évacuer ! (Chaleur + humidité + obscurité = risques de champignons !).

Une autre chose m'interpelle et ceci au niveau de l'installation audio.
Si votre local est vraiment fermé comme une boite attention à la surpression ou dépression qu'il peut y régner.
Je sais ... c'est un peu pinailler mais ... (*)

Hypothèses :
- Il y a une ou des enceinte(s) close(s) ou un/des HP(s) sont montés en enceinte close dans votre système audio.
- La porte est fermée bien oui ... même si c'est un bunker il faut bien une porte.

Les pressions d'air devant et derrière la/les membrane(s) sont équilibrées (pression atmosphérique).
Vous ouvrez la porte rapidement.
Si la porte s'ouvre vers l'intérieur vous créez une surpression et les membranes rentrent dans les caisses des HPs.
Si la porte s'ouvre vers l'extérieur vous créez une dépression et les membranes sortent des caisses des HPs (en général ce mouvement a une amplitude moindre que le premier).
Lorsque vous fermez la porte c'est l'inverse qui se produit.
Si à l'arrêt les membranes encaissent assez bien ce genre de chose, en fonctionnement c'est autre chose et cela s'entend !

Certains HPs n'aiment pas du tout ce genre de modification de pression (surtout dans le haut de gamme).
Les HPs avec évent ne sont pas concernés, les pressions s'équilibrent très rapidement.

N.B. : je devrais parler de HP et non d'enceintes car il existe beaucoup d'enceintes, notamment les 3 voies où le grave est monté en bass-reflex (avec évent) et le médium en clos ; Le tweeter lui n'a jamais besoin de volume supplémentaire à l'arrière de la membrane.

(*) J'ai assisté un jour à la déchirure de la suspension d'un HP parce qu'un imbécile avait balancé un pétard dans la pièce !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pas beaucoup de choses à dire si ce n'est que :
- Ça sent le 400V au lieu de 230V.
- Ces électriciens-là ne méritent pas de porter le titre d'électriciens. L'alcoolisme n'excuse rien, ils peuvent être à l'origine de catastrophe par leur incompétence.
- Il faut faire vérifier la nouvelle installation. Quant au paiement ... à voir !

Alors ... Rombinasse ... Oups... pardon.

Ne serait-ce une contraction de "rombière" et de "grognasse", "pétasse", ou encore "pouffiasse" ... pas fort élogieux j'en conviens !

Définition pêchée sur le net :
- Rombière : nom féminin - péjoratif. Femme d'âge mûr, ennuyeuse, prétentieuse et un peu ridicule.

- Grognasse, pétasse, pouffiasse ... je vous laisse chercher !
Ce n'est décidément pas comme cela qu'un artisan ou commerçant devrait appeler ses clients ...
Peut-être a-t'il oublié que c'est la/le client(e) qui paie pour un service et non le contraire !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les terriens !

Je ne suis pas spécialiste en clim.

J'ai déjà vu ce genre de bidule brun dans des clapets pour aérateur de salle de bain.
Il s'agit d'un "vérin" thermique.
On l'alimente en 230V, la bobine chauffe, quelque chose se dilate liquide je suppose et la tige du vérin sort.

On peut supposer que le vérin commandait un clapet pour diriger l'air vers un local.

Comme ces appareils chauffent, il n'est pas trop conseillé de les placer dans des endroits chauds ni de les garder au chaud en dessous d'isolant par exemple. Il doivent pouvoir dissiper leur chaleur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Encore une fois je précise que je ne suis pas du métier.

Je joins la photo de la cave avec la modification que je propose (à défaut de mieux) pour aérer ce nœud de conduits d'évacuation.
Un Y avec un tuyau qui s'en va vers l'extérieur. A l'extérieur, un coude 90° (87° en fait) et une partie verticale avec un petit chapeau de ventilation.
Il faut que ce tuyau ne fasse que remonter ... s'il y a un point bas quelque part, il risque d'y rester de l'eau ou que sais-je et cela posera problème un jour ou l'autre ! Ce tuyau ne doit servir qu'à laisser passer de l'air, pas de liquide.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

La réponse semble se trouver dans le titre de votre question : "Portail défaut fin de course."

Il est possible que le fin de course de fermeture du vantail soit déréglé ou soit défectueux.
- Vous pourriez désaccoupler la motorisation du vantail en question et voir si le moteur s'arrête à une position plus éloignée => le fin de course serait déréglé. Si par contre le moteur continuait de tourner le fin de course serait défectueux.
- Vous pourriez tenter directement un réglage du fin de course pour ce vantail.

Sans indication de marque ni de modèle, il n'est pas aisé d'aller plus loin et de vous aider plus.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien,

Le condensateur pour votre climatisation doit être un condensateur permanent ayant les caractéristiques que le fabricant de la clim a choisi : capacité en µF, tensions de fonctionnement et tensions admissibles.
Comme je suppose qu'il s'agit d'un remplacement, vous avez l'ancien condensateur et pouvez y relever toutes les caractéristiques.

Sur les condensateurs de climatisation il y a plusieurs marquage dont :

1) des lettres qui correspondent à la qualité du condensateur et dont à sa durée de vie.
D correspond à une durée de vie ~ 1000 heures
C correspond à une durée de vie ~ 3000 heures
B correspond à une durée de vie ~ 10000 heures
A correspond à une durée de vie ~ 30000 heures

2) des nombres séparés par de " / " par exemple 25 / 85 / 21
Le 25 correspond à la température minimale admissible : - 25°C
Le 85 est la température maximale admissible : + 85°C
Et le 21 le nombre de jours de test en milieu très chaud et très humide (climat tropical humide).

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Pas de bonne nouvelle pour vous je pense...

Bienvenue dans la nouvelle technologie et toute sa merd... !
A trop vouloir compliquer les choses, les problèmes deviennent difficilement solubles !
Avant il suffisait de remplacer un fusible et hop ça fonctionnait !
Une lampe témoin, un multimètre, ... et on dépannait !
Les constructeurs en ont voulu autrement, maintenant il faut la valise diagnostic et ... celle-ci va pointer le bloc défectueux. Et on change le bloc ! pas les petites pièces, le bloc entier !

Sur les Citroên C et DS ( ah oui ils n'ont pas voulu que les DS soient "Citroëns" Rappelez-vous 1955 la DS avec suspension hydropneumatique,... mais avec les chevrons sur la calandre et la malle arrière ! Pauvre André ! )
le ventilateur intérieur est commandé via la BSM (une boite multifonctions située dans le compartiment moteur), celle-ci comporte quelques fusibles et bien entendu de l'électronique.
Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ... on remplace le BSM ! *

* Un collègue vient d'en faire les frais.

Désolé d'être aussi négatif mais je pense que vous allez devoir passer par l'agence et dépenser plus d'€ que pour un simple fusible.
J'espère pour vous que vous trouverez la meilleure solution.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
J'avoue ne pas comprendre en quoi le fait d'utiliser les 2 canaux pose problème.

L'appareil est un récepteur universel, on peut donc s'attendre à ce qu'il fasse ce que l'on attend de lui.
C'est un système à télécommandes (radiocommandes en fait).
Les sorties des canaux du récepteur peuvent être configurées pour des impulsions (jumper en position 1) comme des boutons poussoirs.

Pour un portail ou une porte de garage le fonctionnement est en général le suivant :
La porte est fermée, on pousse sur un bouton (impulsion) le mécanisme se met en marche et ne s'arrête que lorsque la porte est ouverte (sauf organes de sécurité enclenchés bien entendu : cellule, couple...).
La porte est ouverte, on pousse sur un bouton (impulsion) le mécanisme se met en marche et comme ci-dessus ne s'arrêtera que lorsque la porte sera fermée.

Je ne comprends pas cette histoire de "logiciel" : un bouton ou une sortie enclenche une ouverture, l'autre une fermeture.
C'est le même principe que si vous utilisiez un canal pour faire sonner une sonnette et l'autre pour une autre sonnette.
Si vous utilisez un système implanté dans la voiture, il faudra consacrer 2 boutons : un pour l'ouverture et un pour la fermeture.

N.B. : l'utilisation d'un seul canal en impulsion serait possible à condition de rajouter quelques éléments au niveau du récepteur : un relais bistable et un relais classique. Dans ce cas une impulsion sur un canal démarre une ouverture et une autre impulsion sur le même canal démarre la fermeture.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Michel !

Ceci s'appelle un joint usé et bien marqué !
J'ai bien l'impression qu'à l'origine il s'agissait d'une simple rondelle de caoutchouc percée d'un trou.
La gorge s'est creusée au fil du temps au contact du siège.
Il faudrait regarder la tête du robinet.
Je pense qu'un joint "rondelle" ayant le bon diamètre extérieur, le bon diamètre intérieur ainsi que la bonne épaisseur doit convenir.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste dans le domaine.

La première chose à faire avant de démonter une machine frigorifique est d'appeler un homme de l'art : un frigoriste.
Même si le démontage des appareils est à la portée d'un bricoleur, la récupération des fluides frigorigènes n'est pas anodine ! et est obligatoire !
Pas (plus) question de lâcher le gaz dans l'atmosphère !
Le frigoriste devra donc venir pour "dépolluer" le système de climatisation avant le démontage des éléments.
Peut-être acceptera t'il après l'opération de vous laisser le soin de démonter ...
Terriens, préservez ce qui peut encore l'être de votre planète !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Mais ...

Bein oui une mise à l'air de la conduite de descente serait bienvenue.
Parce que comme cela semble monter l'eau et les bidules embarqués par celle-ci provenant du WC en descendant dans la conduite provoque une dépression qui doit aspirer l'eau des différents siphons placés dans l'installation et ça fait glouglou .
Pas ou plus d'eau dans un siphon = les odeurs remontent, ça ne sent pas bon et on entend les glouglou de l'eau qui est évacuée ailleurs.

Je ne suis pas du métier mais personnellement je placerais un Y sur la descente du WC dans la cave et relierais la branche oblique à un tuyau allant à l'extérieur. Aller verticalement jusqu'au niveau du toit ne me paraît pas indispensable. Le tout est que l'extrémité du tuyau ne soit pas trop proche d'une porte, d'une fenêtre ou encore par exemple de l'endroit où vous faites votre barbecue. Les effluves qui en sortiront ne vous plairont sans doute pas !
Ceci permettrait d'aérer correctement la tuyauterie et de faciliter l'écoulement.
Bizarre que celui qui a placé les évacuations n'ait pas prévu la mise à l'air ni de portion démontable (tout semble collé) ou encore de regards permettant un débouchage.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

De la mousse ? rien d'étonnant et c'est même normal !

Le tube n'est pas entièrement rempli de mousse, juste son extrémité. On utilise ce système pour étanchéifier mais aussi pour que l'on puisse après y avoir accès.
Le bouchon est là pour éviter des passages d'air, de gaz éventuel (en cas de fuite notamment), d'odeur, d'animaux et d'empêcher la propagation du feu en cas d'incendie !
La mousse est en principe RF (résistante au feu).

Pour l'enlever, il faut gratter, fragmenter la mousse et comme il s'agit de passage de câble les outils en matière plastique sont les bienvenus (ils abimeront moins que des outils métalliques).
Il faut y aller avec prudence et délicatesse.

Après le passage de la fibre, colmater à nouveau le bout du tuyau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Quelques pistes mais des spécialistes complèteront.

Pas trop d'idées de ce qui se passe ... si un interrupteur différentiel déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part donc une liaison entre le secteur et la terre.

Si c'est un appareil qui est en défaut, il y a peu de chance que ce soit un appareil de classe II (double isolation, symbole 2 carrés concentriques) qui soit en cause.
Ce sont les appareils ne comportant pas de liaison à la terre - fiche à 2 broches sans terre. A moins que le câble d'alimentation ne soit endommagé et touche une masse métallique reliée à la terre (tuyau d'eau, de chauffage, ...) ou si la lampe de chevet prend un douche .

Essayez en débranchant tous les appareils des prises connectées à cet interrupteur différentiel.
S'il déclenche encore, il faudra vérifier l'installation. Sinon un appareil est en défaut ... il faudra trouver lequel !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Rien de bien sorcier dans votre câblage !
https://www.youtube.com/watch?v=b6YXZT6HuMM

Votre système Somfy utilise 2 boutons poussoirs il faudra donc utiliser les 2 canaux (A & B) du "Homelink"
Le bouton mural d'origine peut rester.

Sur le "Homelink" :
- Pontage entre 1 & 3

Ici canal A = ouverture, canal B = fermeture (Si vous désirez l'inverse, il vous suffira de croiser 2 fils*)

Relier les bornes 1&3 du "Homelink" à la borne 11 du "Somfy"
Relier la borne 2 du "Homelink" à la borne 9 du "Somfy" Canal A Ouverture *
Relier la borne 4 du "Homelink" à la borne 10 du "Somfy" Canal B Fermeture *

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Désolé et toutes mes excuses pour l'inversion dans les références, j'ai adopté il y a bien longtemps le langage des Terriens du Nord du continent européen et les nombres se mettent tantôt dans un sens tantôt dans un autre ! mais je désignais bien les 20725 et 20726.

https://www.se.com/fr/fr/product/20725/duoline-xp%2C-disjoncteur-d%27clic-1p%2Bn-10a%2C-courbe-c%2C-peignable/
https://www.se.com/fr/fr/product/20726/duoline-xp%2C-disjoncteur-d%27clic-1p%2Bn-16a%2C-courbe-c%2C-peignable/

Le .. 275 est un interrupteur différentiel 4 pôles 30mA / 40A type A et le .. 276 heu ... sais pas ! pas trouvé !

Bloc différentiel Vigi TG40 siE 40 A 3P plus N 400 V 30 mA

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien "Invité" (parce-que vous ne vous êtes pas inscrit et ne recevrez donc pas les notifications de réponse à votre question !)

Avez-vous respecté les consignes d'utilisation du constructeur ? § 6.22 du manuel.
Lorsque vous enclenchez la coupe, le frein à main est-il bien lâché ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer ... et propose d'attendre des avis plus éclairés.
Mais je m'étonne !

Le Merlin Gerin Déclic 20275 est un disjoncteur magnéto-thermique 10 A courbe C. *
Le Merlin Gérin Déclic 20276 est un disjoncteur magnéto-thermique 16 A courbe C.

* 10 A, 2 prises ? une pour la machine à laver et une pour le séchoir ??? N'est-ce pas fort juste ?
Quelle est la puissance de votre machine à laver ? et de votre séchoir ?

Si l'interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement.
Lors de votre intervention, avez-vous bien remis tout en place ?
N'avez-vous pas coincé un câble quelque part, contre une partie métallique ? ou dans un ressort ?

Cordialement.
Martien-071

Re-bonjour les Terriens !

J'étais dans la lune à 14h59 ... oublié de joindre le service manual !
Le voici.

Cordialement.
Martien-071

candy cdi3013 47 pdf.pdf

Bonjour Terrien Sébastien !

Bips répétés ? Mhmm un truc de Terrien ça : https://www.youtube.com/watch?v=rrZpaqgwI9Q

Citation :
Je ne sais plus où regarder pour trouver cette panne.

Heu ... pas vers le jardin peut-être vers le ciel ...
Ci-joint un inventaire des pièces de ce lave-vaisselle.
La pièce 299 de la page 5 du pdf (392 du manuel) est-elle propre ? Si l'air n'entre pas ... l'eau ne sort pas !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Désolé de poser des questions mais ce qui est clair pour vous ne l'est pas nécessairement pour moi !

Donc ...
Une pompe immergée OK mais immergée dans quoi ? dans le réservoir ? ou ce réservoir est destiné à recevoir l'eau pompée puis à alimenter l'habitation ? (par gravité par exemple). Si on est dans ce cas il faudra une détection niveau bas au niveau du pompage et une détection niveau haut au niveau du réservoir.

De grâce, décrivez l'ensemble du système afin de trouver LA solution.

Pourquoi nombre de détection de niveau ? Parce-que dans la notice d'installation il est prévu un système avec plusieurs détections voir les schémas des p11 à 22 du document de la réponse 2.
Sonde de niveau bas, haut, "trop haut" et commun.
ou
Flotteur niveau bas/haut et flotteur d'alarme niveau trop haut.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Peut-être qu'il n'y a pas de trou ! et monsieur 100 000 Volts est innocent !
Pour l'orange ... on cherche toujours mais le marchand est mort.

D'après mes renseignements il s'agit d'un combiné réfrigérateur - congélateur NOFROST donc "froid ventilé".
Un ventilateur fait circuler de l'air au travers d'un "radiateur" de froid (évaporateur) puis dans la cavité du frigo.
A certains intervalles une résistance réchauffe le radiateur et le givre/la glace qui s'y est formée fond et l'eau coule dans un réceptacle en dessous du "radiateur". De là par le tuyau qui arrive sur la coupelle située sur la tête du compresseur.

Pour éviter de démonter la paroi arrière intérieure du frigo pour déboucher le tuyau, je propose d'aller par l'arrière et d'essayer de passer un fil (le fil utilisé pour les coupes-bordures en petit diamètre n'est pas mal du tout) dans le tuyau et de remonter jusqu'au "radiateur". La longueur de fil utilisée devrait guider.

Cordialement, Martien-071