Bonjour Terrien !

Il est dommage que les photos soient de piètre qualité et que l'on a droit qu'à une miniature quand on les sélectionne sur le site.
Très difficile de vous aider si on ne voit rien du câblage ...

Si le montage est correct et si le "thermique" est réglé correctement, une rupture de phase devrait déclencher celui-ci et arrêter la pompe.
La référence "LR1-D63" est celle de la protection thermique et ne concerne pas le contacteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ne résidant pas dans votre contrée, je ne suis pas au courant de certaines subtilités concernant les installations électriques, d'autres contributeurs complèteront ou corrigeront.

Normalement le fabricant d'électroménager prévoit les différents cas d'alimentations électriques : triphasé ou monophasé. Il fournit des pontets à installer au niveau de la boite de connexion de l'appareil suivant la configuration désirée.
En installation domestique on n'utilise jamais la mise en parallèle de conducteurs.

Les pontages se font au niveau de l'appareil.
=> En monophasé, on utilise un câble (de la section correcte pour l'utilisation) comportant 3 fils : phase, neutre et terre.
Ce câble est raccordé au niveau de la boite de raccordement de l'appareil et ensuite au niveau du mur du bâtiment : prise ou boite à nez.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour commencer à vous aider il manque énormément d'informations, un petit schéma pourrait être utile.

Je comprends que vous désirez transvaser un liquide (eau peut-être) d'un bassin vers un autre et que la pompe utilisée est commandée par un variateur.
Pourquoi un variateur ? Qu'est ce qui commande ce variateur ou va le commander ?

Pour le remplissage du bassin "récepteur", le niveau de celui-ci doit-il être maintenu constant (auquel cas il faudra installer un système de mesure et une régulation) ou doit-il être maintenu entre deux limites (là des détections niveau haut et bas suffiraient) ?

Si personne ne surveille ces bassins il faudra sans doute prévoir des systèmes de sécurité, de signalisation de défauts et d'arrêt d'urgence. Voir aussi si des problèmes d'inondations ne porteraient pas
préjudices à de tierces personnes.
Le gestionnaire de l'installation serait responsable.

Il semble que votre projet sorte bien du domaine bricolage domestique et entre dans le domaine "professionnel" voire "industriel".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La description de votre problème n'est pas très claire :

- Dans le titre : "Panne gyrophare portail Sentinel" je comprends que le signal lumineux de votre automatisme de portail ne fonctionne plus.
- Dans le texte : "J’ai un portail Sentinel qui ne fonctionne plus le gyrophare ne marche plus, lorsque j’utilise la télécommande rien ne se passe." là j'en déduis que l'automatisme ne fonctionne plus et que le signal lumineux ne s'allume plus non plus.

- "L’ampoule à l’air OK." ... ne s'agirait-il à nouveau que d'une panne du signal lumineux ?

- "Les cellules sont propres et le voyant a l’air OK.
J’ai changé la pile de la télécommande et réinitialise la télécommande toujours rien."

Ah non ! Il semble bien que l'ensemble de l'automate ne fonctionne plus.

Pourriez-vous s'il vous plaît décrire précisément le problème en précisant le modèle d'automate ?
Merci

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Seriez-vous dans le domaine de la lutherie ?

Les fiches et prises concernant cet appareil appartiennent à un autre temps ... les normes sont passées par là.
Ces connexions étaient utilisées dans le domaine électroménager pour les gaufriers, bouilloire électrique, fer à repasser, ...

La recherche fiche pour gaufrier sur google donne ceci :
https://www.google.com/search?q=fiche+pour+gaufrier&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig-7ezkpL9AhWrWaQEHbOHARkQ_AUIBigB&biw=1264&bih=677

La fiche à 2 broches avec sa partie en porcelaine est démontable, vous pourriez remplacer le câble en prenant soin de connecter la terre (fil vert/jaune) aux deux pattes métalliques de cette fiche.
Choisir une section adéquate par rapport à la puissance de l'appareil bien sûr.
La section du câble de la photo me semble trop faible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avec une horloge Schneider 16654, pour votre application (chauffe-eau) ne vous en déplaise le contacteur est indispensable !

Je suppose que votre chauffe-eau a une puissance de plus de 1000 W, non ?

Le contact de l'horloge ne peut commuter que des charges de maximum 1000 W (en résistif) voir la documentation jointe.
Le "CA" signifie "circa" = environ. ~1000 W sous 230 V => 4.35 A

De nombreux schémas d'horloge + contacteur sont disponibles sur le forum.

Cordialement,
Martien-071

ih ihp ita 16654.pdf

Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre entièrement à votre question, d'autres contributeurs le feront certainement.

"Process industriel"
- J'en déduis que l'alimentation électrique se fait en triphasé (la racine carrée de 3 évoquée plus loin le confirme) il faudra donc mesurer/calculer les puissances sur les 3 phases.
- On est en présence de machines électriques (moteurs, ...) => il y aura un caractère inductif / capacitif donc il faudra aussi calculer les puissances actives et réactives.

La formule que vous donnez : P = U x I (écrite de cette façon pour le courant continu) pour l'alternatif devient :
Puissance apparente = S = U x I exprimée en kVA

Vous devrez certainement aussi calculer
les puissances actives : P = U x I x cos (phi) exprimée en W
et
les puissances réactives : Q = U x I x sin (phi) exprimée en Var
où phi est l'angle de déphasage en régime sinusoïdal entre tension et courant et donc entre puissance apparente (S) et puissance active (P).

Le copain Pythagore est passé par là et S = racine carrée de la somme de P élevé au carré et de Q élevé au carré.

En alimentation triphasé, les formules seront complétées par une racine carrée de 3 :
P = (racine carrée de 3) x U x I x cos(phi)
S = (racine carrée de 3) x U x I
Q = (racine carrée de 3) x U x I x sin(phi)

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne vais pas répondre réellement à votre question mais je voudrais faire une remarque.

En plomberie, NE PAS MÉLANGER cuivre et zinc !
Donc ne pas faire un mélange acier galvanisé + laiton ( alliage de cuivre et zinc ) , bronze ( alliage de cuivre et d'étain ) ou cuivre.
Cuivre + Zinc + eau ( de distribution ou pluie ) => pile de Volta et corrosion.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_voltaïque

La réaction d'oxydoréduction est telle que la partie contenant du zinc est détruite !
Petit moyen mnémotechnique ... zinc + cuivre = zincu ( le zinc est vaincu ).

Le phénomène est assez vicieux car il se produit par l'intérieur des conduites ( des traces sont parfois visibles à l'extérieur : rouille ) et après quelques années ( suivant les caractéristiques de l'eau ) provoque une rupture de canalisation avec tous les désagréments et dégâts que cela peut causer.

Pour votre application, recherchez "raccords passerelles acier vers multicouche" et assurez-vous bien ces raccords sont diélectriques et de bonne facture.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rémi !

Un groupe de sécurité de boiler défectueux pourrait causer ce problème :
Si le clapet antiretour d'entré eau froide du groupe reste ouvert, l'augmentation de pression dans le boiler lors de la chauffe peut se répercuter dans toute l'installation.
Si un boiler est présent, fermer l'entrée eau froide de celui-ci et vérifier si la pression remonte encore.

Citation :
J'ai installé un réducteur de pression (avec manomètre) au niveau de l'arrivée d'eau dans la maison

Oui mais quand ? Est-ce un montage récent ?

J'ai pu constaté que les réducteurs de pression ... en vieillissant présentent ce genre de symptôme.
La soupape laisse passer un petit rien qui à force fait que la pression remonte jusqu'à atteindre la pression d'entrée.
Je crains qu'il ne fasse passer par le remplacement du réducteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Comme 1Insp l'a évoqué je pense qu'il s'agit d'un poste à souder MONOphasé prévu pour fonctionner en 220 / 230V ou en 380 / 400V selon les disponibilité de réseau et la puissance désirée. le 19.16 pourrait faire référence à l'intensité max : 190 A en 380 / 400V ou 160 A en 220 / 230 V ( à vérifier ).

La fiche triphasé et le fait que le commutateur ne peut pas être placé en position 220 V semblent aller aussi dans ce sens. Le poste était branché de façon à obtenir à pouvoir utiliser l'intensité maximale.
=> alimentation en 380 / 400 V entre 2 phases.
Pour bloquer une position du commutateur il peut y avoir un ergot vissé. ( voir image )

Ces postes sont en général destiné à une utilisation "domestique" et fonctionne sans problème sur une ligne domestique 230V protégée par un disjoncteur de 16A.

Citation :
un tableau pour les APM en fonction du diamètre de la baguette

Sur ce tableau ou à proximité devraient se trouver des indications électriques comme U0 = ... V qui correspond à la tension de sortie à vide ( normalement < 50V car utilisation avec électrodes rutiles ), I1 qui correspond à l'intensité nominale du primaire du poste ( intensité sous 230 / 400V ), I2 qui correspond à l'intensité du secondaire => intensité pour le soudage.

Le facteur de marche exprimé en % devrait être indiqué. Celui-ci est calculé pour une utilisation soudage/pause de 10 minutes.
L'intensité indiquée à 100% de facteur de marche correspond à l'intensité maximale que le poste délivre en continu, sans pauses (à température ambiante de 40°C max.).

Un facteur de marche de 100A à 60% signifie que sur un cycle de fonctionnement de 10 minutes, le poste à souder fournira un courant de soudage de 100A durant 6 minutes sans échauffement préjudiciable à son bon fonctionnement. (à température ambiante de 40°C max.).
=> on soude pendant maximum 6 minutes et on laisse refroidir l'appareil pendant minimum 4 minutes.
Pour souder en continu avec des électrodes de 2,5 => >75A à 100%, 3,2 => >110A à 100% , 4 => 150A à 100 %.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

A cette heure Mathieu76 n'a pas (encore) donné de plus amples informations.

Citation :
Après la visite dans notre établissement de Veritas, il est demandé de "justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel".

Je m'interroge ...
- Il est fait mention d'un "établissement" s'agirait-il d'une installation de type "industrielle" et non domestique ?

- "justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel".
Serait-on en présence d'un régime de neutre IT et il faudrait calculer les courants de défaut ?

Peut-être ne saura t'on jamais ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Tout ceci manque de précisions et la question n'est peut être pas placée sur le bon forum. Il existe un forum "chauffage".

Disposez-vous d'un mode d'emploi ?

Quel est le type de la chaudière ? Frisquet Hydromotrix ...
Quelle est l'année de fabrication ?

Avec un système en bon état (qui ne présente pas de défectuosité) une pression trop haute peut résulter de deux choses :
- Température trop élevée
- Trop d'eau dans l'installation (un remplissage trop généreux, une remise à pression trop haute à froid).

Pour évacuer un peu d'eau et faire baisser la pression, le plus simple et le plus abordable est d'ouvrir un purgeur sur un radiateur et de laisser s'échapper de l'eau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le système de la lumière rasante de Mamigas donne de très bons résultats.
Une astuce que j'utilise parfois est d'humecter légèrement (!) la surface et de regarder de biais à la loupe bien sûr.

Critiques de martiens ...
@ Vicking Warrior : les soudures autres que celles des composants montés en surface ont des aspects assez inhabituels pour une fabrication industrielle ... Il semble que votre fer à souder soit passé à plusieurs endroits. La région du mosfet devrait être bien nettoyée ...
Que s'est-il passé dans les zones entourées en jaune ? Composants enlevé ? Soudures trop généreuses ?

Une petite astuce pas trop coûteuse* pour nettoyer le circuit imprimé des traces de flux/résine provenant de la soudure :
alcool isopropylique aussi appelé isopropanol et pinceau d'artiste pour la peinture à l'huile ou brosse à dent ... et hop tout est propre !

* Pas trop coûteuse par rapport aux produits vendus à cet effet. (alcool isopropylique +/- 15 € / l => <= produit 15€ / 20cl du moins dans ma contrée !)

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Certaines pièces utilisées pour les descentes d'eau sanitaires (lavabos, éviers, baignoires, douches) sont réalisées en PP. (couleur blanche ... il y a aussi du PVC blanc).

Le PVC se "colle" très facilement à lui-même et en fait le collage ressemble un peu à une soudure, le matériau est en quelque sorte fondu pour réaliser la jointure.

Le PP ne se colle pas à lui-même (malgré toutes sortes de produits vendus), les seules solutions d'assemblage sont les emboitements avec joints et le soudage au miroir ... très peu accessible au bricoleur.

Une liaison par vrai collage entre PVC et PP relève de l'utopie ...
Une solution serait de "coller" à l'aide de silicone ... en espérant que celui-ci adhère au PP.

Cordialement, Martien-071

Bonsoir les Terriens !
Je suis fatigué et ne demande qu'à aller voir Morphée ...

Citation :
Oh, et la chute de tension ne créera pas de défaut d'isolement, mais fera chauffer les appareils branchés au bout, car qui dit moins de tension dit plus d'ampères

Je ne voulais pas laisser passer ça ...

Quelle horreur !
La seule chose qui risque de chauffer c'est le câble qui puisqu'il y a chute de tension présente une différence de potentiel entre ses extrémités et qu'il est parcouru par un courant. P = R (câble) x I2

Le récepteur sous-alimenté en tension ne se verra pas traversé par une intensité plus grande !
On considère que la résistance ou impédance du récepteur est fixe.
=> loi d'Ohm : U = R x I
Si R est constant, si U diminue ... I diminue => "Moins de tension, moins d'ampères".

P = U x I = R x I2 comme U et I diminue ... P diminue lui aussi.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Brabinette désire une double commande, une à chaque étage.

Il faut pour faire simple envisager l'utilisation de contacteur avec verrouillages électriques et mécaniques ( au moins 1 pour la montée et 1 pour la descente.)
En effet on peut imaginer qu'il y ait une personne à chaque étage : une pour charger, l'autre pour réceptionner.
Il ne faudrait pas que par mégarde l'un veuille enclencher la montée et l'autre la descente simultanément !
Ceci créerait un court-circuit !
De plus la commande de ce palan comporte un bouton coup de poing d'arrêt d'urgence. Cet arrêt d'urgence doit être présent au niveau des 2 commandes.

La transformation ne sera pas aussi simple que d'ajouter 2 poussoirs...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le tuyau d'arrivée est un peu trop long pour installer votre vanne.
Pourquoi s'évertuer à trouver la perle rare ?

Un petit coup de scie ou de coupe-tube pour mettre le tuyau à mesure et on n'en parle plus, non ?
Prendre soin de placer un morceau de chiffon dans le tuyau avant de couper pour éviter d'y laisser tomber de la limaille.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avis d'un martien radioamateur jadis fort actif et aujourd'hui quasi DCD, d'autres contributeurs complèteront.
Oui il est pertinent de mettre le mat à la terre mais en respectant quelques règles :

(Pour les mats antennes d'émission-réception, on les reliait à la terre via un éclateur).
Le câble de terre doit
- être raccordé à un système de piquet indépendant du système de terre de l'habitation et éloigné de celui-ci *1
- avoir une section de câble suffisante
- doit passer par l'extérieur de l'habitation, loin d'autres câbles loin des ouvertures ( fenêtres, portes, ... ) *2
- doit être posé sur des matériaux non combustibles,*2
... voir les prescription pour paratonnerre exemple ici : https://www.ingesco.com/fr/noticias/installation-dun-paratonnerre

* 1 éviter que la très haute tension ne soit distribuée dans l'installation domestique.
* 2 en cas de frappe par la foudre, le câble risque d'être détruit ou au moins échauffer et ne doit pas mettre le feu à l'habitation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Peut-être que je me trompe ... en attente de validation.

Désolé mais n'habitant pas votre région et étant donné (mon origine) je m'emberlificote avec les règles ... amont ... aval
Ne serait-il pas plus simple de dire : "l'intensité que doit supporter l'interrupteur différentiel doit être au moins égale au calibre du disjoncteur qui le précède." ?

Dans le même ordre d'idée pour les disjoncteurs : "sur une ligne le calibre d'un disjoncteur doit être inférieur ou égal à celui qui le précède."
Bien entendu il faut que les câbles des lignes soient correctement dimensionnés.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Au vu des mises en gardes écrites dans le manuel d'installation et de maintenance (page jointe), le siphon ... c'est plutôt T-P-A-C-P-C !

Explication ici : https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E

Le siphon doit être plein pour éviter de laisser s'échapper des gaz de combustion (notamment dioxyde de carbone : CO2 et monoxyde de carbone : CO tous deux inodores) et provoquer l'intoxication voire l'asphyxie et la mort des Terriens.

Cordialement.
Martien-071

ecocompact c 6.pdf

Bonjour Terrienne Brianne !

Avez-vous regardé la question 21375 ?
Message M08 chaudière fioul De Dietrich Modulens O AFC 24
Celle-ci peut donner des idées.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce que je vois et déduis :

Vous installez une motorisation pour portail sans cellules, commandée uniquement par télécommande et comportant un signal lumineux indiquant le mouvement.
Le câblage est minimal.

Sur la photo, on ne voit pas si vous avez bien placé un pont sur les bornes STOP (considéré comme un arrêt d'urgence celui-ci nécessite un contact NF (normalement fermé).
L'ouverture de ce contact provoque un arrêt total.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis spas spécialiste.

La documentation disponible ici pourrait-elle vous aider ?
https://sav.dedietrich-thermique.fr/gpdf/generate/194262

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Alex !

Quand je parle de température ... l'abus nuit en tout !
Trop froid ... pas bon, trop chaud pas bon non plus.

J'ai constaté que les batteries des sirènes placées au soleil perdaient leur capacité bien plus rapidement que celles placées à l'ombre. La chaleur sans doute en accélérant la réaction chimique accélère le vieillissement des batteries.

Piles de 1 an ... j'ignore la durée de vie dans ces appareils, sur un document j'ai pu lire "durée minimale des piles 1 an, maximale 5 ans".
Personnellement j'essaierais de remplacer les piles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Alex !

Juste une idée ...
Avez-vous essayé en remplaçant les piles des détecteurs ?
3 sur 5 ... les piles ont peut-être toutes le même âge.

A remarquer que la température jour un rôle sur la tension délivrée par les piles ou batteries. (une réaction chimique a lieu à l'intérieur et a besoin d'une température minimum pour se réaliser, plus la pile vieillit, plus cette température nécessaire augmente).
Vous connaissez certainement cette batterie de voiture qui fonctionne parfaitement et qui vous lâche ... aux premiers froids.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Paul !
Est-ce que la cuvette est trop haute ou le sol est trop bas ?
Le WC suspendu a cet avantage pour les personnes de grande taille ou à mobilité réduite de pouvoir être placé à la hauteur désirée...

Je sais que ma proposition peut sembler saugrenue.

Que de travail pour déplacer ce WC ! S'agissant d'un trône, n'est-il pas envisageable de placer une estrade, un socle en dessous ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

A défaut de trouver les joints adéquats, je me tournerais vers les "joints" membrane pour chasse de WC.
Ces articles peuvent avoir une forme fort similaire. Il faudra peut-être adapter les dimensions (recouper).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs complèteront et répondront précisément à votre question.

Je voudrais attirer l'attention sur le groupe électrogène :
- Vous ne précisez pas si le groupe est monophasé ou triphasé. La puissance donnée est la puissance totale de l'alternateur => répartition sur les différentes phases.
- La puissance de 8000 W est la puissance MAX que peut délivrer l'alternateur soit la puissance en crête pendant quelques instants. Si le groupe est monophasé cela donne 34,78 A sous 230 V
- La puissance nominale est de 7500 W. Si l'alternateur est monophasé cela donne 32,6 A sous 230 V

Citation :
le total d'ampérage à sauvegarder en cas de coupure dépasse les 40A

Aie "ampérage" le mot que l'on n'aime pas en électricité ... on lui préfère de loin "intensité" ou "courant".

Personnellement pour sa santé, je protègerais le groupe à sa sortie avec un disjoncteur correspondant à sa puissance nominale.
( je n'ai pas trop confiance dans les disjoncteurs utilisés et installés par les constructeurs de ces engins.)
Ainsi en cas de surcharge le groupe est découplé de l'installation avant de se manifester sous la forme de flammes et fumées.

Cordialement, Martien-071
product 1929.pdf
product 215.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste...

Je suppose que la pression d'eau est correcte, qu'il n'y a pas d'air dans le circuit, et que celui-ci a bien été purgé. Pour tenter d'isoler le problème, avez-vous essayé de couper la production d'eau chaude pour voir si le défaut se produit encore ?

Une idée, peut-être suis-je complètement à côté de la plaque : la chaudière réchauffe l'eau du ballon soit en continu, soit de manière cyclique (mode éco), il y a donc une vanne qui dévie l'eau de chauffage vers le ballon. Si l'eau ne circule pas correctement dans le circuit de chauffe du ballon ou si celui-ci se réchauffe trop vite (pas assez d'eau car fortement entartré, ...) il serait possible d'avoir une surchauffe.

=> Essayer SANS production d'eau chaude.
Cordialement, Martien-071.

Bonjour Terrien Philippe !

Je ne suis pas spécialiste et n'apporte pas de réponse à votre question (j'espère que d'autres contributeurs le feront) mais une chose m'interpelle :

Citation :
Ce WC n'étant pas chauffé et le receveur étant chaud lors des douches, il se forme sous le receveur des gouttelettes de condensation.

C'est là que je ne comprends pas ... La condensation (vapeur d'eau qui se transforme en liquide) se produit sur une paroi froide et non chaude.
Comment peut-il y avoir de la condensation sur la paroi inférieure du receveur de douche puisque plus chaud que le local situé en dessous ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Il est vrai que les appareils de mesure analogiques sont désormais des appareils de collection. Hélas car il n'y avait rien de tel pour apprendre à lire les cadrans en réfléchissant.

Pour la première phrase ... dommage !
Pour la deuxième ... Ouiiiiii !

Parenthèse d'un martien nostalgique et ... rétrograde ( ??? ) Plaidoyer pour les aiguilles ou grand délire.

Malgré le caractère obsolescent de ces appareils, je les apprécie depuis toujours ... et les utilise encore très fréquemment !

Ils ont des avantages et des inconvénients.

Un galvanomètre est un appareil de précision et est fragile, l'envoi brutal de l'aiguille à butée parce que l'on n'a pas choisi le bon calibre peut être destructif.

L'inconvénient pour certaines mesures (en voltmètre notamment) est leur impédance d'entrée qui lors de mesures peut perturber le circuit et donner de "fausses mesures" (la valeur lue est vraie mais pas la même que sans l'appareil débranché). Cet inconvénient peut devenir un avantage voir ci-dessous "tensions induites".

Comme l'a évoqué GL ci-dessus il faut lire et réfléchir* ... pour une plage de valeur inconnue commencer par le calibre le plus élevé, être conscient de l'impact de l'introduction d'un appareil de mesure dans le circuit, lire la valeur sur l'échelle adéquate ... Là aussi 4,5 kV peuvent être lus comme la résistance de la bobine d'une électrovanne ! ou pourquoi pas une résistance de 6 dB ? Réfléchir, connaître les unités ...

* Le fait de réfléchir est-il réellement un inconvénient ?

Autre inconvénient et encore ... la précision de lecture. Là aussi ... connaître son appareil : le galvanomètre est-il prévu pour une position horizontale ou verticale ? Le miroir anti-parallaxe permet d'avoir une vision bien perpendiculaire de l'aiguille.
J'ai ici un multimètre à lecture analogique (aiguille) avec pour les calibres DC un système de soustraction de tension qui permet d'afficher le 0,01 V. ( 10 mV )

Parmi tous les avantages que je leur trouve ...

- En général ils fonctionnent SANS alimentation externe ( du moins en voltmètre et ampèremètre ).
Pas besoin de piles, pas de pile épuisée lorsque l'on désire mesurer quelque chose ... pas de pile qui "coule", ...
Pour un usage de bricoleur du dimanche, c'est une très bonne solution.

- Étant donné leur impédance d'entrée plus faible que les appareils numériques on élimine pas mal de problèmes de "tensions induites".
- Lorsqu'une tension/courant n'est pas stable, on peut observer un battement et en déduire les valeurs mini et maxi. Un galvanomètre peut être plus réactif ( plus rapide ) qu'une mesure électronique (où il y a échantillonnage puis calcul de la moyenne avant l'affichage)
Un battement su un appareil numérique se traduit soit dans le meilleur des cas par un défilement de chiffres ou l'affichage d'une valeur ... qui se peut être une moyenne. Des barregraphes ont été prévus mais ... bof !
- Paresse du cerveau ... un affichage en chiffres il faut lire et interpréter ce que l'on lit.
Avec une aiguille, il est facile de positionner des repères pour des valeurs mini, maxi autorisées ou la valeur typique attendue. Vous vous souvenez l'indicateur de pile avec ses zones rouges parfois jaunes et vertes : mauvais, tangent, bon. Un coup d’œil et c'est fait !
Avec le temps et l'habitude ... pour des mesures régulières on a associé l'angle approximatif que fait l'aiguille avec la valeur mesurée (compteur de vitesse automobile, compte-tours, jauge de température, de carburant ...).
En automobile, sur une jauge de température à proximité de la position médiane = moteur à température, en dessous trop froid, au dessus trop chaud ... plus facile à interpréter que 60°, 90°, 100°, 120° ... non ?

En industrie on aime encore les galvanomètres 1/4 tour pour les indications de tension et intensité. Normalement le calibre choisi permet l'affichage de la grandeur mesurée dans le dernier quart de la course de l'aiguille ( précision ). Un coup d'oeil permet de constater une mesure située dans la plage satisfaisante.

Je garde précieusement mes 6 appareils analogiques dont mes 2 Avomètres !

Dans ce délire, je n'ai pas voulu dire que je dénigrais les appareils numérique, j'en possède aussi et les utilise très fréquemment même quotidiennement. (1 Fluke 75, 4 Fluke 77, 1 Fluke 177 et 1 Fluke 83 III)

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne connais pas le câblage de la platine, une photo côté soudure pourrait aider.
Le type de condensateur ne semblent pas être le bon. (moindres coûts)

Je préconiserais de remplacer les capacités par des condensateurs au polypropylène (MKP) de type X2 ( cela doit être indiqué dessus ! ) ayant une tension de service d'au moins 310V ! (voir illustration)

X2 est important, il s'agit de composants de "sécurité" dits auto-cicatrisants qui peuvent encaisser plusieurs surcharges. Lors de surcharges ceux-ci n'explosent pas (en principe). A la suite de surcharge ils perdent peu à peu leur capacité mais gardent leur rôle.


Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Nulle envie ni intention de marcher sur les plates bandes de GL ...

GL a publié le mode d'emploi de cet appareil : Schéma Multimètre Metrix MX 430
Celui-ci contient le schéma.
A la page 11 de celui-ci est expliquée la fonction ohmmètre.

Je ne connais pas cet appareil et n'en ai pas encore rencontré mais je comprends que sur les 2 positions (50 et 500) l'aiguille dévie au maximum (butée) lorsque aucune résistance n'est connectée aux pointes de touche.
Avez-vous essayé de mesurer une résistance ?
Avez-vous croisé les pointes de touche afin de vérifier le 0

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous donnez bien la référence de la barre de son mais pas celle de la TV.
Est-ce une TV Samsung ?

Avez-vous configuré la TV pour des haut-parleurs externes pour les différents modes (vidéo, HDMI, ... ) ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour éclairer les lanternes ...

Le puit à piquer, permet le soutirage de l’eau souterraine depuis la surface avec l’aide d’une pompe de surface auto-amorçante ou d’une pompe à main.

Le système est constitué de tubes dont le premier comporte une pointe en fonte moulée.
C'est le même principe que le trépan : la première section fore et s'enfonce et on rajoute des morceaux de tube au fur et à mesure que l'on descend.

Le puits à frapper est régulièrement utilisé dans les jardins. Cette pratique est facilement réalisable dés lors que le niveau de l’eau ne se situe pas à plus de 7 mètres de profondeur. (7m étant la limite d'aspiration de la pompe)
Il est important d’évaluer le niveau de la nappe de manière à utiliser la bonne longueur de rallonge nécessaire pour que la pointe crépinée puisse aspirer correctement l’eau.

La mise en œuvre est simple. Le plus important étant de planter le plus perpendiculairement possible le premier mètre à l’aide d’un niveau.
Pour éviter aux impuretés d’obstruer le filtre, il est conseillé de remplir la tête de forage de gros sel sur la hauteur d’un mètre vingt. Ensuite, enfoncer la pointe entièrement dans le sol.
Visser les éléments tubes à l’aide des manchons acier. Pour rendre étanche la jonction, les filetages mâles doivent être recouvert de pâte d’étanchéité et filasse. Serrer fortement l’ensemble et continuer le forage.
Pratiquer ainsi de suite pour l’ensemble des éléments suivant. Il est recommandé de faire pivoter régulièrement l’ensemble du forage et ce jusqu’à sa finalité.
Dans le sens des aiguille d’une montre (faudrait pas que tout se dévisse ! )

Les filetages utilisé en général sont des filetages plomberie "gaz" (filets classiques plomberie).

Dans la région où je réside, en plomberie on garde la dénomination en "pouces" (DN 20 ou 3/4 me semble plus clair que 20/27 et plus proche étant donné que le standard a été établi en "pouces" ... il n'y a pas de conversion avec arrondi plus ou moins bien faits).

Des manchons adaptateurs "en une fois" existent ! J'ai ici des raccords femelle 2" (50/60) => femelle 3/8 (12/17) ... ils ont la forme d'une petite vasque.
Je vous suggère de jeter un coup d’œil au tableau joint afin de déterminer les caractéristiques du raccord qu'il vous faut.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Bob !

Il n'est pas nécessaire de "shunter" quoi que ce soit, il suffit de changer le paramètre H et le positionner en "0".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai acheté un poêle à pétrole électronique Tayosan SRE 4602 d'occasion

"occasion" signifie peut-être que vous n'êtes pas en possession du mode d'emploi (dans lequel sont expliqués les codes d'erreur et la signification du témoin "hélice" p 27).
Ci-dessous le manuel.

Cordialement, Martien-071
sre4602 c.pdf

Bonjour Terrien !

Comme l'a écrit GL* les cellules sont des éléments de sécurité d'un portail (et ce même si bien souvent elles sont proposées comme "option"). Il est très vivement déconseillé de les désactiver .

* Et Bob pendant que je rédige cette réponse.
La question est : "Pourquoi vouloir désactiver les cellules ? "

Est-ce pour test, pour déterminer une panne ? ou comme temporairement en attendant de remplacer les cellules ? OK on peut admettre ... mais le remplacement doit se faire très rapidement.
Pas de "provisoire" à caractère définitif.

Est-ce parce que ... ces cellules "cassent les pieds" ? NON Sécurité avant tout => on laisse les cellules jouer leur rôle.
Il est dommage que vous n'ayez pas donné la marque et type d'automate ...

Bref il s'agit d'un automate Powertech Série PL (300, 400, 500, 800 ?) pour portail coulissant.

S'agissant d'un modèle coulissant les cellules ont une grande importance au niveau sécurité.
Lorsqu'il s'agit de vantaux il est en général possible de voir le mouvement : on voit les portes se fermer.
Lors d'un déplacement latéral du portal, en voiture notamment, dans une allée, on regarde plus devant ou derrière soi via les rétroviseurs que latéralement... et c'est de là que vient le portail !

Sans rien débrancher, dans les paramètres de l'automate il est possible de désactiver les cellules : paramètre H : H-0 désactivées, H-1 activées.
Documentation jointe.

Cordialement, Martien-071
Portail coulissant PL800

Bonjour Terrien !

Le schéma ci-dessous peut peut-être vous aider ... mais pour différencier les 2 fils marron en 1,5mm² ...
c'est un peu la purée (de marrons )
Il faudra chercher.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Quelques idées ...
Avez-vous essayé de couper le courant pendant quelques minutes sur le récepteur du système TYBOX ?

Pour dissocier l'émetteur du récepteur ( selon la notice ) il faut appuyer sur le bouton pendant 30s :
- après 3s le voyant clignote
- après 7s le voyant s'éteint
- après après après ... le voyant se met à clignoter rapidement.
Il faudra bien entendu ré-associer les 2 appareils par la suite.

Si rien de ce qui se trouve au dessus ne fonctionne, il faudrait tester le contact de sortie du récepteur.
Le contact est certainement celui d'un relais interne qui pourrait "rester collé".
TYBOX 53 Delta Dore

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La marque est bien Thermogène et le modèle TMG.
Le site internet www.thermogene.fr n'existe apparemment plus ... dommage.
Peut-être répondra t'on au téléphone (voir photo).

Je crains que la société ait clôturé ses activités : https://www.societe.com/etablissement/conseil-habitat-services-51469100500029.html

Cordialement,
Martien-071

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Re-bonjour Terrien !

L'idée en image ...
Bien entendu le mitigeur peut être placé à l'endroit de votre choix et pour l'esthétique suivant le mitigeur choisi il devrait être possible de dissimuler les conduites.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne connais pas la configuration de votre évier / lavabo.
Une idée ... qui peut paraître saugrenue mais qui fonctionne ici pour le lave-main d'une toilette. (Il n'y a pas de robinet à pédale mais un simple robinet au niveau de la vasque et ici le mitigeur n'est pas accessible depuis le local : il se trouve au sous-sol juste en dessous)

Si le robinet à pédale peut fonctionner avec de l'eau chaude ... à vérifier et si la configuration le permet :
installer un mitigeur manuel ou thermostatique pour douche et relier la sortie (douche/douchette) au robinet à pédale.
Du robinet à pédale part un tuyau jusqu'au bec.
Le mitigeur permet de choisir la température de l'eau et peut être installé au mur à proximité de l'évier / lavabo.
Pour ce montage il faut bien s'assurer que le mitigeur comporte 2 clapets antiretour (eau chaude et eau froide).
Comme il sera toujours "ouvert", les clapets éviteront un mélange eau chaude-eau froide dans l'installation.

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

Sur le site du fabricant il est possible de télécharger une notice pour ces appareils.
https://www.bertos.com/fr/telecharger

Choisir friteuse à gaz en bas.
Je joins ici une version "épurée" c'est à dire uniquement en français et destinée à la France et la Belgique (p39 et p30).

Les gicleurs/injecteurs nécessaires au fonctionnement avec différents gaz sont indiqués.
Votre friteuse possède 2 gicleurs par cuve, un pour la veilleuse; l'autre pour le chauffage. Deux valeurs différentes sont donc normales.
Les réglages d'air sont indiqués dans la notice.

Citation :
Je ne sais pas si avant elle fonctionnait au gaz de ville ou au propane

(Petite astuce de bricoleur que l'on utilise sur les cuisinières à faire avec prudence bien sûr, avec un beau dégagement au dessus de l'appareil donc pas sous une hotte :
on alimente la cuisinière en gaz bonbonne (avec un détendeur adéquat bien entendu) on choisit le brûleur le plus petit et on l'allume prudemment ...
Flammes normale : La cuisinière est configurée pour butane/propane.
Grandes flammes : La cuisinière est configurée pour du méthane (gaz naturel, gaz de ville).
Les orifices des gicleurs pour gaz de ville sont plus grands que pour le gaz bonbonne (butane/propane).

Cordialement, Martien-071
Mode d'emploi friteuse gaz Berto

Bonjour Terrien !

Le condenseur fait partie d'un système frigorifique. Il est relié à un compresseur par des tuyaux qui contiennent un fluide frigorigène.
Il n'est pas question de retirer, déconnecter le condenseur. Ceci mènerait à un perte de fluide et il faudrait à nouveau remplir. C'est un travail réglementé et de frigoriste.

Au vu de l'éclaté de la machine il ne semble pas possible sans désosser tout l'appareil d'accéder au condenseur autrement que par la trappe prévue.

Au fait ... pourquoi vouloir "nettoyer à fond" le condenseur ? Auriez-vous un problème avec l'appareil ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé les Terriens !

En 51 02 ... n'avez-vous pas entré un retard sirène/flash ? Pour un déclenchement immédiat il faut un retard 0.

Concernant les sorties à transistor (schéma joint).
Le ponts LK servent à ouvrir le circuit en "retirant" la résistance dans le collecteur pour utiliser la sortie en "collecteur commun". Dans ce cas la charge se connecte entre le + et la borne de sortie - la charge vient remplacer la résistance. (attention aux court-circuits au niveau de la charge, le transistor ne survivrait pas) Lors de l'activation de la sortie le transistor commutera la borne de sortie au 0V et la charge aura 12V à ses bornes.

L'idée de RogerMcGyver qui si elle fonctionne sur d'autres centrales n'est pas applicable ici.
(on laisse les ponts LK)
En plaçant une résistance de 1K entre la borne de sortie et le 0V, on relie le collecteur du transistor à l'émetteur et lorsque la sortie n'est pas activée on crée un diviseur de tension avec la résistance déjà présente => on obtient entre la borne de sortie et le 0V une tension ~ 2,8 - 3V et entre le + et la borne de sortie une tension ~ 9V (ces tensions dépendent du 12V qui bien souvent est à 13V)
En mode non activé, la borne de sortie ne délivrera plus 12V mais 3V.

Personnellement pour mettre facilement les sorties au point sans casser les oreilles et en restant auprès de la centrale :
- En principe il faudrait enlever le pont LK concernant la sortie.
Ce n'est pas vraiment nécessaire pour un test mais cela diminue la consommation et le courant qui traverse le transistor.
Comme vous décidez.
- Placer un petit voyant 12V (led + résistance de 1K par exemple) et la connecterais entre le + et la borne de sortie
On a ainsi une indication visuelle de l'état de la sortie.
- Utiliser le menu TEST pour tester la sortie Sirène et/ou flash.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé les Terriens !

Bizarre la photo fournie par jinhyun a déjà été publiée sur un autre site en ... 2018 ! Ce n'es sans doute pas la photo de la carte.

On peut essayer de retrouver la valeur de la résistance ... ou on la remplace par une 1,5 KOhms 5% 3W (?)
Ci-jointe la photo d'une résistance "R210" en bon état ( provenant aussi d'un autre site ).

Si celle-ci a cramé ... c'est parce qu'elle a joué le rôle de fusible ! La panne se trouve ailleurs.

Cordialement, Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Je ne vais pas me prononcer concernant d'éventuelles normes ... je ne suis pas spécialiste dans ce domaine.

Le verre feuilleté, comme son nom l'indique est constitué de "feuilles" de verre assemblées entre lesquelles est placé un film en matière plastique. La résistance est meilleure mais surtout lors du bris la vitre reste en place et ne se perce pas. Il y a très peu de débris au sol.

Le verre trempé est un verre qui a été soumis à une température de ~600°C et refroidi brutalement.
Par ce traitement thermique les faces sont durcies et l'ensemble de la vitre acquiert une résistance 3 à 5 fois supérieure. Lors du bris d'une vitre en verre trempé, celle-ci se fragmente en général entièrement en petits morceaux de moins d'un centimètre de côté. Les dangers de coupures sont réduits mais pas les dangers de piqûres !

Le verre trempé feuilleté est composé d'au moins 2 feuilles de verre trempé assemblées avec entre elles un film plastique. En cas de bris, la vitre se fragmente entièrement mais reste en place. Il y a aussi très peu de débris au sol.

Avis personnel :
Un verre à vitre ordinaire de 3mm pour une paroi de douche me semble faible, il ne faudra jamais prendre appui dessus et veiller à ne pas laisser la douchette s'y heurter.
La sécurité prime => on cherche la solidité et le danger minimal.
Le verre feuilleté trempé est beaucoup plus adapté et sécurisant pour une douche. Il est bien sûr plus cher.

Cordialement, Martien-071

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Re-bonjour Terrien !

La photo vient d'arriver ...

Il semble qu'il s'agisse d'un thermostat "classique".
Le point rouge correspondrait à la "température confort" soit ~20°C.
En dessous du point rouge ... plus froid, au dessus ... plus chaud.

Cordialement, Martien-071