Réponse d'un copain électricien dans le grand Nord : Ampoule graisseur mais aussi ampoule encore utilisée dans certains éclairages type salle de bain jusqu'en 2000.
Pour les salles de bain, pourquoi pas ? Pour ce qui est des ampoules graisseur cela se rapproche de ce dont nous parle mf06. Attendons encore une certitude va bien sortir...
Cordialement à tous. M37

Bonjour,
Juste pour le principe, les semelles poteaux doivent être hors gel sans aucun doute et avec un bon débordement pour la stabilité des poteaux. Pour ce qui est de la semelle qui je pense doit être entre les poteaux, pas d'obligation que cette dernière soit hors gel. Même si un jour vous prévoyez de passer dessus avec des PL, là il s'agira d'une question de résistance mais le côté hors gel n'a rien a voir. Donc bien définir vos besoins.
Par contre il est indispensable que le ferraillage de cette semelle soit lié avec le ferraillage des poteaux.
Pour ce qui est du positionnement, si la fouille est faite, mettez cette ferraille vers le bas. Sinon, le haut de votre ferraillage à -3cm du niveau fini de votre béton. Une semelle travaille comme une poutre sur deux appuis. Donc la partie basse est la partie en "tension".
Arrangez vous pour couler tout cela ensemble de façon a ne pas avoir de reprises de coulage qui pourraient créer des cisaillements par la suite suivant le poids du portail futur.
Cordialement., M37.

Bonjour,
Si votre compagnon est couvreur, le travail est donc au 3/4 fait.
Pour l'électricité, pourquoi ne pas retirer une ligne du tableau avec les 2 VMC sur cette ligne.
Elles se retrouveraient indépendante de tout ce qui n'en serait pas plus mal.
Pour buanderie/salle de bain/WC, il faudra la mettre dans la pièce, faire un caisson insonorisé (laine de verre) pour éviter les résonances, et poser le moteur sur des silentblocs ou le suspendre au plafond, pour les mêmes causes.
Pour ce qui est des aérations, si vous avez des fenêtres bois il est possible de poser des aérateurs, en PVC ou aluminium, impossible si ce n'est pas conçu au départ. Les profilés sont différents.
Par contre à 230 du sol vous pouvez faire des percements ronds, sceller des tuyaux de PVC et y mettre des grilles plastiques avec moustiquaire. Certaines sont réglables. Une bonne aération fait environ 80 à 100 cm².
Votre problème cuisine, je comprends mieux. Dans votre placo hydrofuge, rien ne vous empêche de poser aussi des grilles de ventilation Diam. 32 de chez Nicoll ou autre en haut et en bas pour créer un mouvement d'air. Ça peut aider. Le traitement façade, je n'en parle pas ici, car chaque cas est bien différent.
Entre les remontées par capillarité, les mauvais enduits sur de matériaux non appropriés, des peintures non microporeuses qui empêchent les murs de respirer...
Cordialement, M37.

Bonjour à tous,
Un grain de sel qui ne se justifie peut-être pas, mais....
Mon père était électricien et a cessé cette activité juste avant la guerre 39/45... Comme le temps passe.
J'ai vu ces ampoules, dans ses "caisses à trucs". Il appelait cela des "navettes".
Je ne confonds pas avec les ampoules navette actuelles en 12V.
Il me semble qu'en rapport avec ces ampoules il m'avait parlé de matériel SNCF.
A partir de là, ThomDB, essayez de vous rapprocher de musées qui sont en rapport avec différentes administrations.
Je pense aussi à la poste ou au téléphone.
Il fut une époque où des fabrications bien spécifiques étaient réservées à l'administration.
C'était à l'époque où il y avait des fonctionnaires en France pour assurer le bien être de chacun.
Je me demande si l'écartement des plots ne correspond pas aux anciens fusibles à tabatière en porcelaine ??
Cordialement, M37.

Bonjour appl3pear,
Plusieurs points, d'après photo, le placo moisi dans la cuisine vu les aérations, porte et fenêtre ??? Pour moi, c'est bizarre.
Moisi en bas seulement ou depuis le bas jusqu'en haut ??
Vous pouvez mettre autant de VMC que vous voulez dans votre maison et dans votre cas vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions.
Inutile de payer ce matériel le prix fort, pour moins de 100€ il y en a de très bonnes (moteur fiable).
- Une dans la salle de bain/buanderie avec sortie extérieur. Car il semble que vous ayez une terrasse.
- Une dans la cuisine qui semble indispensable et qui sortira en toiture avec une tuile à douille.
Il faut aussi penser aussi à raccorder suivant les possibilités de votre maison les WC sur une des 2 VMC.
ATTENTION : A savoir qu'il ne faut surtout pas boucher les aérations qui sont en haut des fenêtres et parfois dans les murs suivant type et année de construction. La décompression de la VMC peut faire mal aux oreilles.
Savoir également qu'une VMC influe sur le tirage d'un foyer de cheminée ouvert.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je confirme ça ne tient pas. Cordialement. M37.

Bonsoir,
Si vous en avez la possibilité, oui créez une descente d'EP, dans un garage vous ne risquez pas grand chose.
Encore faut-il qu'en tête une étanchéité correcte soit faite.
Il est a craindre des fuites vers l'habitat bien entendu et comme vous dites : "l'eau finira par "trouver son chemin".
Ce n'est pas logique qu'aucune pente n'ai été faite a la réalisation, et tout à fait aussi illogique qu'il n'y ait pas d'EP au moins au niveau des acrotères...
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Ce qui marche avec du saumon, un gris très clair pour ne pas assombrir la pièce, ou le blanc.
Avec le blanc tout va.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Je ne peux pas contrarier GL. Son raisonnement est juste.
Mais je fais partie de ces vieux machins qui récupèrent tout ce qu'ils peuvent pour ne pas mettre trop d'argent dans le commerce.
Bonne soirée à vous 2.

Impossible de refaire.
Boucher le trou ne sera qu'un bouchage mais n'influencera aucunement la résistance.
Ce qu'il faut faire c'est s'en souvenir et ne pas recommencer ce genre d'expérience. Surtout dans la même poutre.
Un trou ça va, trois trous bonjour les dégâts.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Il est formellement interdit de percer une poutre.
Une poutre pose sur deux poteaux et dans sa section se décompose en deux parties, la moitié inférieure est une zone en flexion, la moitié supérieure est considérée en zone de compression. La zone centrale étant appelée zone neutre.
Si vous percez dans la zone flexion vous êtes un assassin, si vous percez dans la zone de compression, c'est à dire en haut de la poutre c'est moins grave (quoique), mais de toute façon vous créez un point faible.
Et encore plus faible si ce percement est situé au milieu de la poutre dans sa longueur.
Suis-je clair ? Pas facile à expliquer sans petits dessins.
Aucun architecte n'accepterait ceci. Mais il est vrai qu'en restauration.... Ce percement je pense même s'il n'est pas logique n'entrainera pas de désordre dans le bâtiment. Mais imaginez que chaque propriétaire ou locataire faisant des modifs percent les poutres un coup en haut, un coup en bas.... Je vous laisse conclure.
Votre électricien travaille proprement d'après les images mais il a été au plus facile. Certes une goulotte n'est pas très esthétique, mais si Dieu a créé la goulotte c'est aussi pour s'en servir.
Ne tirez pas à balles réelles sur l'électricien mais faites lui remarquer tout de même.
Je me permets cette remarque car j'ai été dans le BA pendant 25 ans. Et les règles n'ont pas changé.
Cordialement, M37.

Oubli : Dans ce cas il faut couper le treillis 25mm avant et après le joint.

Au risque de me répéter, vous n'avez pas à faire de joints de dilatation dans cette dalle béton.
Ce qui ne vous empêche pas de de faire votre étanchéité par dessus car un béton (sauf hydrofugé) est rarement étanche.
Si vraiment vous y tenez... Vous pouvez faire un ou deux joints de la façon suivante : En jumelant deux poutrelles et en installant une planche d'épaisseur de votre dalle.
Puis vous coulez une partie sur deux et deux jours après vous enlevez la planche et vous coulez entre les partie de dalles en place. Vous obtiendrez ainsi un joint sec.
Vous pouvez aussi coller un polystyrène contre les parties coulées précédemment.
Mais encore une fois vous êtes sur une dalle plancher et cela ne se justifie pas.
Cordialement, M37.

Bonjour,
La solution simple et efficace ne passe pas par le coffrage et le béton, c'est certain.
Je verrais plutôt des cornières alu vissée, du bois sur la partie horizontale avec de la laine de verre pour isoler la partie plancher.
Possibilité d'adjoindre une éclairage pour l'accueil.
Pour la partie verticale, mieux vaut une plaque de PVC ou polycarbonate, car le bois en façade ce n'est pas idéal.
Quoique bien traité...

Bonjour,
Dans votre cas, vous ne faites pas de joints de dilatation au niveau du béton qui va recouvrir les poutrelles et les hourdis et vous coulez votre béton de niveau.
En revanche vous ferez vos pentes sur la chape qui viendra sur cette dalle. Chape qui elle accueillera une finition carrelage pierres...
Imaginez que si vous faites des joints traversant vous aurez de l'eau dans le garage.
J'ai même du mal à comprendre votre question vu la qualité du travail réalisé sur les élévations !!
Cordialement, M37.

Bonjour,
10 cm de béton armé. 3cm de chape fibrée. Reste 2cm pour le carrelage.
A condition que ce que vous appelez petites fissures soient vraiment infimes (- de 3mm).
Béton dosé à 300kg/M3, armature treillis soudé.
Joints de dilatation tous les 4m maximum.
Tenir compte de la hauteur si cette dalle est adjointe à une habitation (entrée d'eau).
Cordialement, M37.

Et oui dans un cas comme le vôtre c'est un peu au feeling.
Et si quelques pièces de bois entre mur et tractopelle peuvent suffire pour repousser cela...
Cordialement. M37

Il est possible qu'il n'y ait pas de vis sur les clavettes mais du mortier colle aux extrémités.... Aïe !
Pour décoller ça, pas facile. Cela se faisait pour un gain de temps... Faut bien gagner sa vie non !!!

Bonjour,
Voir si vous ne pouvez pas poser votre question dans téléphonie ou électricité pour les détails afférents directement à la fibre.
Pour ce qui est des boites de dériv... dans les planchers, j'espère que non, ou alors ceux qui ont montés la maison sont des assassins. En haut de vos cloisons ou murs porteurs, à l'étage, vous devez retrouver ces boites.
Elles peuvent être cachées par du papier et pire par du carrelage (déjà vu).
Le mieux est surement de retirer des lignes depuis le tableau.
Oui il est possible de percer une dalle, à condition de ne pas percer dans une poutre ou poutrelle.
Cordialement, M37.

Bonjour JC92,
Les deux options sont bonnes. Je ne suis pas pour la dépense inutile donc je choisis la seconde solution, bien que plus longue et minutieuse suivant le type de cloison (que vous ne donnez pas d'ailleurs. Plâtre, Agglo...)
Il y a aussi le problème des sols. Pour le niveau surement pas de soucis mais pour la couleur et l'épaisseur du revêtement suivant les pièces, il faudra surement tout refaire ???
Bonne journée, Cordialement, M37.

Bonsoir,
Entièrement d'accord avec GL. Une bonne chape classique, voire fibrée, rien de tel.
Cordialement. M37.

A n'en pas douter, vos arbres ont ou avaient une part de responsabilité dans ce désordre.
Chênes, charmes, tilleuls au moins 15 m d'un mur. Pins et sapins 10 à 12 m.
Ce qui est dit arbustes au moins 3 m A condition qu'il ne fassent pas plus de 3 m de haut.
Quand on plante, on ne s'imagine pas ce que cela deviendra. Et si l'arbre se plait... Aïe !
Dans votre cas il faut attendre que les racines pourrissent.
Cela peut être très long et comme elles ont prises la place de la terre, comme je vous l'ai dit plus haut : "tenter de "repousser" les pierres avec un engin". Engin genre tractopelle.
Et si cela ne suffit pas il faudra enlever ce qui fait la bosse et reconstruire.
Je crains que vous n'ayez pas d'autre choix.
Cordialement. M37.

Comme dit plus haut, 4 aurait été l'idéal, 1 de plus au sol et 1 autre en tête.
Il n'est pas trop tard pour que l'artisan le fasse. Surtout si c'est lui qui s'est trompé dans l'implantation du mur.
Après tout il vous doit bien cela.
Ce qui ne veut pas dire que le mur va tomber sans ces ancrages.
Pour mon goût perso, celui de tête est indispensable.
Cordialement. M37.

C'est pas bien clair tout ça, au niveau de la vente.
Voyez avec ce charpentier et restez derrière lui pendant qu'il fait son diagnostic.
- Termites et capricornes sont très différents. Le capricorne fait un trou et des galeries, le termite bouffe le bois de l'intérieur et on ne le voit pas. Quand on tape avec la pointe du marteau de soudeur elle rentre comme dans du beurre et le bois à l'intérieur est comme de la paille et tombe en petits bouts.
- Pour le traitement des pièces douteuses, oui, perçage, douille et injection. Pour le reste pulvérisation jusqu'à refus.
Pour le prix, je ne suis pas capable d'évaluer, mais plus ça va plus je pense qu'une maison est un cadeau empoisonné. L'ancien c'est les travaux et quand c'est fini on recommence, et le neuf, c'est une galère vu l'incohérence des normes et l'incompétence de bons nombre de gens de métier. Bref PAYONS, mais cela ne durera plus très longtemps...
Cordialement, M37.

Tout dépend de ce qui va supporter ce montage... Sur sol dur oui, sur plancher, je doute.
Il n'y a aucun risque à enlever ces clous, et vous conservez ainsi une réparation au plus près du montage d'origine.
Je vous assure qu'une charpente, c'est solide. On peut tirer, pousser...
Je voyais cette solution comme étant la plus simple.
Dans tous les cas, clouer oui, mais ne pas boulonner à travers cette panne.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Vrille, tout juste bon à faire des avant trous dans du bois dur pour planter un clou.
Mèche de 5 qui chauffe dans du chêne c'est normal surtout si c'est une mèche métal.
Le stéthoscope, oui ça marche, mais il faut vraiment bien régler le sonotone car les rugissements de ces bestioles ne sont pas bien puissants.
A mon avis le mieux est de prendre un marteau de soudeur côté pic et taper franchement. Si la pointe s'enfonce comme dans du beurre ce n'est pas bon signe. La panne sera à changer.
Quelque soit la région où vous êtes, vu l'état de cette panne traitez-la par injection au xylophène (et là les bestioles vont jouer du xylophone... C'est le moment de sortir le stéthoscope ).
Suivant le résultat que vous donnera votre sondage au marteau, traitez par pulvérisation. Ne pas hésiter à saturer le bois.
ATTENTION, vous avez acheté cette maison récemment dites-vous si la charpente est reconnue infestée, vous avec un recours contre la personne qui a établi le DPE si rien ne figure à ce sujet sur le rapport.
Dans le cas contraire vous avez dû être averti par l'agent immobilier ou le notaire.
Un traitement a t-il été fait bien avant la vente... Y a-t-il des papiers l'attestant... ???
Cordialement, M37.

Oups j'ai oublié de dire au revoir....
Cordialement, M37.

Bonjour,
Surtout ne pas percer les pannes.
Trouvez un système pour faire une ceinture de la dimension de chaque panne et posez un fer plat au fond de ces ceintures.
Pour cela il vous faudra légèrement décoller la panne de droite et gauche par conséquence de son support.
Voir dessin. Les ceintures peuvent être des U retenus en haut par des tiges filetées.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Renforcer panne faîtière

Bonjour,
Si vous le faites vous même pourquoi ne pas tenter le coup...
Une couche d'usure de 4mm, c'est une sacré belle qualité.
Tenez compte de la profondeur des rayures. Si ces rayures sont de l'ordre de 2MM cela me semble difficile de rattraper ça.
Voici un avis pour le ponçage.
Pour la teinte ?? Si des teintes à l'alcool ont été utilisées, difficile de changer, car ce sont des produits très pénétrants.
Il existe aussi des produits pour éclaircir le bois.
Si vous êtes décidé à faire ces travaux, pourquoi ne pas faire des essais. Il sera toujours temps de refaire à neuf s'il le faut.
Cordialement, M37.

Bonjour,
La théorie veut que l'on croise dans les angles au montage, c'est un fait.
Mais là il s'agit d'un rattrapage.
Ce mur n'est pas porteur donc si on le considère sous l'appellation cloison : Comment ferait-on pour croiser avec un autre matériau tel que placo par exemple ??? si vous aviez décidé de faire une cloison dans cette matière. (A déconseiller en sous sol bien entendu c'est juste pour l'exemple).
D'autre part sur la hauteur il semble que le maçon ait fait 2 ancrages. 4 sur la hauteur eut été plus judicieux, à moins qu'il y en ait un troisième en tête mais on voit mal sur la photo.
La cloison ne tombera pas pour cela.
Cordialement, M37.

Je suis rassuré.
C'est bien une cloison et comme toutes les cloisons elle n'est pas porteuse.
Le placo a du être posé surement pour un côté isophonique, et éviter d'enduire la cloison au plâtre.
A savoir qu'une cloison brique ne vaut rien sur le plan isophonique. Ce qui explique les fortes résonances dans les maisons des années 60 à 80 avant l'arrivée du placo et les isolants qui vont avec. Bon courage
Cordialement, M37.

Bonjour,
Votre ouverture n’est pas conséquente : 120cm donc des IPN de 1 mm suffiront.
Par contre il en faudra plusieurs sur la largeur ou bien se servir de deux IPN posés en rive et le vide entre deux étant coulé sous forme de linteau béton avec armature. Pour le linteau vous avez ces solution et bien d'autres... Linteau BA sans IPN peut aussi se faire. Mais là, moins rapide (temps de séchage, épaisseur conséquente...).
Comme vous voyez il existe beaucoup de solutions.
Pour les poteaux de chaque côté, plutôt 20 de large que 10. Ce sont eux qui vont prendre la descente de charge, et l'assise des IPN du dessus n'en sera que meilleure. Pas de grosse différence de prix je pense.
Et puis j'aurais aimé, qu'un seuil soit réalisé aussi en bas de cet ouvrage. Seuil en béton armé de 120cm+les deux épaisseurs de poteau de chaque côté. Soit 140cm.
Tout cet ensemble doit être lié depuis le bas vers le haut car comme vous allez "désolidariser" quelques pierres, il faut maintenir sur les 4 faces pour ne pas avoir de surprise dans les temps futurs.
J'espère avoir été compréhensible dans mon char à bia.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Votre question aurait peut-être été mieux traitée dans le forum, sous la rubrique "Litige travaux", mais à mon sens, vous n'avez pas beaucoup de recours possible.
Comment cette dalle peut créer un désordre dans le porteur du garage ? Est-elle liée au garage ou est-elle indépendante ?
Si elle est indépendante, puisqu'il n'est pas fait état de cette dalle, votre décennale garage peut donc se retrouver efficace pour votre défense.
Que va dire l'artisan : "Le client se plaint mais je lui ai fait sa dalle au black... ".
Je pense que de ce côté il est mal (et vous aussi par la même). Car expertise et tout ce qui s'en suit...
Je pense que c'est la fondation du garage qui est mal faite pour qu'il y ait une telle fissure et là il faut faire pression sur l'entreprise.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Il y a une contradiction. Bien que le plan ne soit pas coté avec précision, ce mur apparaît comme porteur, vu son épaisseur de trait... Comparez avec le trait salle / d'eau cuisine.
En revanche un mur de 5cm en brique creuse de surcroit ne peux pas être porteur.
Ce qui m'échappe, c'est ce coffrage de 30x400 dont vous parlez, je ne vois rien qui ressemble a un coffrage!!
Essayez de faire un dessin en coupe avec toute les dimensions voulues, comme si vous coupiez le mur, les poutre et tout ce que vous voyez dans les combles, pour confirmer tout ça.
Puis vous écrivez: ".....sachant que celui sale de bain-chambre 1 est décalé de la poutre centrale et donc en fait ne porte rien vu que le plafond est suspendu et que le "plancher" des combles repose sur des "poutrelles" perpendiculaires aux "poutres maitresses" ...? Donc s'il y a une poutre qui traverse tout l'appartement et que cette poutre porte elle même sur des porteurs, on peut supposer que votre mur n'est pas porteur et que cette surface à été aménagée dans le temps pour faire une habitation. (Pas bien joli le morceau de bois sur la photo 4... Par hasard ce n'est pas autour de cette poutre qu'il y a un coffrage ??)
Cordialement, M37.

Bonjour,

Si je comprends bien vous êtes déjà limite en hauteur et vous voulez faire un ragréage de 20mm en plus ?
L'eau ne fera qu'entrer davantage Sud ou pas Sud.
Il semble que c'est vous qui avez confectionné cette dalle sur hourdis.
Donc cette dalle aurait dû se composer des "épaisseurs" suivantes : _Poutrelles +Hourdis_ dalle béton_ chape pour finir.
Donc dans votre cas le plus sage est de faire sauter la chape et en refaire une moins épaisse.
Si vous n'avez pas de chape, il vous faut acheter un bon marteau burineur et enlever une épaisseur de béton. C'est faisable, c'est fastidieux mais surement le plus efficace.
Autre possibilité, créer un caniveau contre la maison avec grille et évacuation. Mais tout dépend de l'épaisseur de la dalle et de l'emplacement de son ferraillage.
Sinon, la pente que vous prévoyez de faire est correcte mais surtout pas moins.
Si vous revenez par là, un petit dessin précis avec les niveaux et une photo des seuil/terrasse.
Surface de la terrasse également. Peut-être y a-t-il d'autre solution ??? A voir.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Un artisan maçon est capable de vous faire ce travail, il risque seulement de vous demander l'intervention d'un électricien pour brancher la pompe de relevage sur une prise a proximité de l'emplacement de ladite pompe.
Commencer a voir les différentes pompes vide cave sur le marché.
Pour 150€ on doit trouver un vide cave correct.
Reste a voir les difficultés au niveau de l'évacuation, seul l'artisan peu voir cela.
Quand vous aurez contacté ces gens, il serait bon que le maçon constate par lui même ou poser cette pompe.
Cordialement, M37.

Merci, retour super.... Comme quoi un peu d'humour n'est pas désagréable!
Si par chance ce passe plat n'a pas été bouché sur toute son épaisseur vous le retrouverez facilement au son.
Bonne bricole, M37.

Bonsoir,
Rien ne vous empêche de réclamer ou au moins de consulter ce diagnostic.
Je pense que vous êtes en droit de réclamer l'information.
Au moins vous aurez une idée globale de l'état de votre appartement.
Car il doit aussi figurer d'autres infos concernant d'autres postes tel que électricité, plomb....
Croyez bien que si je suis sur ce site c'est aussi parce que j'ai dû moi aussi, me bagarrer contre des bailleurs ou des entreprises.
Cordialement, M37.

Définir s'il y a de l'amiante ou pas ne vous incombe pas. C'est le rôle de votre "propriétaire" de vous louer un logement conforme aux textes actuels.
S'il doit y avoir réparation, c'est à l'entreprise et au bailleur de faire ce qui doit être fait.
Vous n'avez en aucun cas à manipuler cette matière dite dangereuse.... je ne peux pas m'étaler ici sur ce forum sur ce que je pense réellement. Certes cette matière est dangereuse sous certaines conditions. Il y a encore beaucoup d'amiante dans des locaux publics et privés (exemple toitures...) et personne n'est malade. Il faut tenir compte aussi de tout un commerce écolobobo qui est fait autour de ça....
Mais je pourrais écrire un livre là dessus....
Oui les bailleurs sociaux ne sont pas toujours au top, voir la sécurité au niveau des ascenseurs, c'est je pense le meilleur exemple.
Et là aussi c'est encore une question de fric. A qui fera le devis le moins cher et embauchera le moins....
Dans bien des cas et dans des immeubles récents il a été constaté des manques terribles au niveau de la sécurité en ce qui concerne les produits utilisés. Combien d'émissions TV ces derniers temps, surtout dans le domaine de la rénovation... Alors bailleur social...
Donc si ces travaux sont réalisés par des gens compétents, ils n'encourent aucun risque et vous non plus.
L'amiante c'est comme tant de chose, c'est l'abus qui est dangereux et le manque de précautions minimales requises. Les fibres de ce produit sont pulvérulentes, les gens qui traitaient ces produits dans les usines de fabrication n'avaient même pas de masques et ils manipulaient et respiraient ça 8 à 9 heures par jour... Je pense que vous n'avez rien à craindre. Qui plus est, vous n'êtes pas certain que ce produit soit de l'amiante.
La forme la plus dangereuse de ce produit est le flocage qui n'est plus pratiqué depuis longtemps et à ma connaissance tout ce type d'isolation a été retiré sinon traité.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Non c'est impossible de répondre à la simple vue des photos.
Je ne vois pas ce que de l'amiante ferait à cet endroit. Bailleur social n'est pas obligatoirement une référence.
Le particulier est surement plus harcelé par rapport à ce problème.
La dégradation est surement due à une fuite ou ancienne fuite ou un manque d'aération.
Pour ce qui est de l'amiante, vous ne la manipulez pas, donc je ne vois pas où est le risque.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Déduction, il y a une poussée de terre sur le bas du mur ! Pourquoi ?? Et depuis quand ??
Il n'est pas impossible que l'eau, par infiltration ait créé des tassements et que ces tassements poussent sur le tiers inférieur du mur... Donc il part du bas ce qui est logique puisqu'en pierre sèche, il n'y a pas de mortier pour le rendre solide et bien entendu pas de fondation car à l'époque des murs en pierre sèche il n'y en avait pas. A un moment ou à un autre vous allez vous retrouver avec un trou en bas du mur et petit à petit il se dégradera de plus en plus.
Je ne vois pas beaucoup de solution hélas.
1° Creuser dans la terre jusqu'à la partie inférieure de la poussée, tenter de "repousser" les pierres avec un engin, et de toute façon, faire un drain rempli de cailloux avec un géotextile entre le mur et le drain. Ce drain s'évacuera sur la route via un caniveau suivant terrain.
2° Enlever la terre sur la hauteur concernée, refaire le mur, et drainer. Un peu comme ci-dessus au cas ou aucun engin ne serait capable de "repousser" les pierres.
3° Une autre solution serait de vendre la pierre suivant région parfois recherchée et faire poser un mur en L. Cela parait fou mais la réalisation est très rapide, donne des résultats incomparables pour le maintien des terres et n'est pas plus cher qu'une réalisation en maçonnerie traditionnelle. (voir page 13 du lien PDF joint mur en L).
https://www.bonnasabla.com/wp-content/uploads/2016/02/Catalogue_Negoce.pdf
Cordialement,M37.

Bonjour,
Il est impossible de vous répondre sans ne pouvoir constater quoi que ce soit.
Ce qui vient à l'esprit est que vous êtes sur une veine d'eau ou sur une nappe de surface, puisque vous dites que cette eau arrive par le dessous (carrelage) et non pas par les murs. Ce qui me fait penser à ça, c'est le 60 suite à votre pseudo. L'Orne est un département bien arrosé et si vous êtes dans une cuvette...
Voyez tout de même si l'eau ne vient pas par la porte du sous sol, juste pour confirmer.
Je ne vois qu'une solution, creuser, poser un regard percé, pour recueillir l'eau et mettre dans ce regard une pompe de relevage qui s'évacuera dans les eaux pluviales.
Si toutefois c'est une entrée d'eau par les portes, en extérieur, il faut poser un caniveau piège à eau et idem pour évacuer l'eau : Regard et pompe de relevage.
Cordialement, M37.

Bonjour Ptitvivi,
S'il y a eu un passe plat... Qui l'a dit ??? La petite souris . Donc cette petite souris doit pouvoir situer grosso modo ce passe plat. Si besoin on le retrouve sur des photos...
Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez sonder à 120cm du plancher, il devrait se situer à cette hauteur.
Pour sonder prenez une petite planchette de bois de dureté moyenne et un maillet de bois ou un petit marteau.
En tapotant vous trouverez un son différent si ce passe plat n'a pas été rebouché sur ses 30cm puisqu'une brique de 5cm de chaque côté + plâtre devait suffire.
C'est vrai que le linteau n'est pas nécessaire, et il se peut qu'il y en ait eu un à l'origine... A définir quand vous aurez trouvé "la bête".
Sinon vous pouvez faire un linteau en bois débordant de 10cm de chaque côté du passe plat (épaisseur 10 à 15 et 30 pour l'épaisseur du mur), ou bien voir le dessin ci-dessous (la solution la plus simple).
A l'ouverture de l'ancien passe plat, prendre des précautions. Parfois les anciens planquaient les lingots.
J'ai souvent fait ce genre de boulot.... Rien trouvé !
Cordialement, M37

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De fait les profilés sont plus importants que ce que je pensais.
Pourtant de mémoire et sur ordre d'un patron bien entendu car je n'ai jamais été à mon compte, j'avais opéré comme décrit ci-dessus et tout est toujours en place.
Je n'ai pas l'intention de contrarier des données provenant de ce site qui est sérieux semble t-il.
Donc fiez vous à leurs données. Au moins vous assurez une certaine tranquillité d'esprit.
Cordialement. M37.

Bonjour,
C'est bien sûr jouable de la façon dont vous voyez les choses, mais ce qui m'étonne ce sont les sections et entraxes.
Il me semble que du M45 doublé entraxe 60 est suffisant.
Pour ma part j'ai le souvenir d'avoir fait ce type de plafond il y a une dizaine d'années dans des salles recevant du public, et c'est toujours en place...
Je suis tout de même adepte du plafond suspendu.
En cas de modification cela me parait plus souple... C'est vrai, moins de travail et surtout de poussière avec votre solution.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Toujours d'accord avec GL, mais pourquoi des montants en 90 et tous les 40 ???
Fourrures M45 entraxe de 60cm accrochées sur suspentes. Pourquoi déroger à la règle.
Les plus sportif est de repérer les poutres pour y fixer les suspentes il en existe de toutes sortes : à clouer (voir photo) à visser réglables ou non.
La réussite de votre entreprise tient au soin que vous apporterez à la pose des suspentes.
Elles doivent être parfaitement de niveau.
Cordialement, M37.

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Bonjour,
Tentez le jus de citron c'est ce qui vient le mieux à bout des odeurs diverses et variées. Il s'en vend au 1/2 litre en grande surface rayon épicerie/condiments.
Pour ce qui est des taches....
Je crois que la couleur ne reviendra jamais. Comme dit GL, après "citronnage", ponçage vitrification (suivant aspect et qualité du parquet), puis surement envisager la pose d'un revêtement.
Mais surtout, pas de revêtement tant que l'odeur persiste.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pour la section, c'est de fait un peu lourd, mais pourquoi pas.
Si la pièce est assez volumineuse pour supporter sans alourdir esthétiquement....
Par contre c'est surtout votre assemblage qu'il ne faut pas rater, car à la longue l'ensemble prendra du jeu et je ne vous décris pas la suite...
Personnellement, je préfère un genre "plancher" coincé entre des murs et posé simplement sur des équerres de charpente ou des sabots (Réalisation plus rapide et plus sûre à mon sens).
Si la configuration le permet bien entendu. A voir avec votre réponse pour développer l'idée.
Donnez la dimension de la pièce et un petit dessin (avec situation portes et placard...).
Cordialement, M37.

Bonjour,
Ossature, 1/2 chevron raboté le chant servant à la fixation du CP.
Possibilité de mettre un petit panneau de laine de verre pouvant servir d'isolation phonique si besoin est, entre les deux CP si le CP est des deux côtés.
Ce type de cloison se monte comme une cloison placo, dont 1/2 chevron tous les 60 d'axe en axe.
Concernant le CP, 10mm c'est parfait, suivant l'utilité du 5mm peut suffire.
C'est l'ossature qui fait la résistance.
Au prix où est le CP...
Rien ne vous empêche de mettre un montant de plus sur la largeur de la plaque.
L'essentiel est d'avoir un joint entre deux plaques qui tombent sur l'axe d'un 1/2 chevron.
Cordialement, M37.