Bonjour.

J'ai relu ce post et je suis à 100/100 d'accord avec GL. Il y a bien une coupure d'eau sur la douchette (et heureusement), mais ce n'est en aucun cas un robinet de coupure. Demandez à des camping caristes s'ils ne mettent pas une coupure avant ce genre de douchette....
Ces robinets ne sont pas très fiables dans le temps à cause du calcaire et comme la douchette ne "trempe" pas dans la cuvette... s'il y a fuite...
Donc je pense qu'il vous faut un T branché sur la cuvette, un arrêt sur les deux arrivées. Ainsi d'une part vous pouvez couper l'ensemble et l'autre qu ne coupera que la douchette.
Je ne vois que cette solution. Bien entendu l'achat du camping car n'est pas nécessaire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne retrouve pas le post, pouvez-vous me rappeler la rubrique et son numéro. Merci.

Re,
Bien entendu, pas question de peindre à l'acrylique là-dessus. Je parlais de deux couches d'acrylique sur les plinthes neuves.
15 cm, c'est sûr ça ne se fait plus. Je crois que maintenant c'est 7 ou 10.
Si vous posez un sol clipsable, vous avez les plinthes assorties... même pas besoin de peindre.
Sinon, je ne cloue plus les plinthes, je les colle. C'est génial. Il faut dire aussi que je suis devenu fainéant, et je n'ai pas honte de le dire.
Concernant les diagnostiqueurs, je refuse d'en parler.
Pour les autres menuiseries que vos plinthes, vous n'avez hélas pas d'autre choix que le ponçage et l'aspiration.
Je vais essayer de retrouver le post sur la douchette WC.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,

Ce serait bien de vous faire connaitre au moins sous un pseudo en vous inscrivant sur le site.
L’anonymat, c'est plutôt pour les réseaux associaux. Ici on discute, on s'entraide et de temps en temps on rigole.
Sinon pour votre souci de papier il existe des solutions, mais à la pose.
Dans votre cas il aurait fallu faire des doubles coupes.
Si vous revenez nous voir on vous expliquera ce "maquillage", ancienne méthode.
Cordialement, M37.

Bonjour GL.

Je viens de tomber (sans me faire mal) sur votre conversation. S'il s'agit bien de peinture au plomb sur du bois, c'est étrange.
Même les anciens qui de temps en temps faisaient des c.... peignaient à "l'essence" pour protéger le bois des petites bêtes, et de toute façon ils n'avaient pas le choix il n'y avait que ça dans le commerce. Sinon c'était des peintures aux ocres plus un tas de savoir faire.... (non polluant).
Si ce plomb est derrière les plinthes il peut s'agir de "molyscaphe", papier à base de plomb qui se posait avec une colle contact genre néoprène dans les années 50/60 du XX° siècle et qui était largement vendu comme remède anti-humidité...
En fait on "coinçait" les remontées d'humidité derrière ce plomb et on ne voyait plus rien. Au bout de 20 ans le mur était complètement pourri car le phénomène de capillarité n'avait pas été réglé et l'humidité était montée encore plus haut.
Tout ça pour dire que derrière ces plinthes il y a peut-être une surprise sans que le bois lui-même soit mis en cause. Il faudrait donc aller voir pour plus de certitude.
Si vraiment ce sont les plinthes qui sont peintes avec cette peinture au plomb, compte-tenu du prix des plinthes pourquoi ne pas les arracher pour les changer... ? Le papier abrasif coûte cher, la sécurité dans votre cas est aléatoire, et la sueur... n'en parlons pas.
2 couches d'acrylique et le tour est joué.
Le décapage thermique là-dessus, pas terrible compte tenu des vapeurs.
Pour rire, cela me rappelle le temps (années 70/80) où l'hiver on peignait les cabanes de chantier avec des peintures au mercure...
Elle était pas belle la vie en ce temps là... . Concernant les protections ! 0 ! On ne nous disait rien... Puis il y a eu l'amiante qui est arrivé....
Bon bref, plutôt que vous protéger sans trop savoir, voyez derrière les plinthes et changez-les s'il le faut.
Cordialement M37.

Bonsoir,

Si on y met le prix, il y a des éclairages solaires extérieur à leds avec détecteur de présence. Donc autonomes sur accus.
Franchement ça marche pas mal. Seul défaut pour des gens comme moi qui ont des problèmes de vue, c'est la persistance rétinienne. Ça fait vraiment mal aux yeux (exemple les feux diurnes de certaines voitures actuelles).
Il faut les utiliser en éclairage indirect, et là c'est pas gagné car pour bien éclairer il faut pratiquement doubler la puissance et trouver à projeter sur un élément réfléchissant, blanc de préférence.
Économie ?? Je crois que oui si le matériel est bien choisi. Mais là aucun conseil à donner. Voir sur ce site rayon électricité...?
Hélas les chandelles ne fonctionnent pas avec ce système... Il faut faire appel le soir à l’allumeur de réverbères...
Cordialement, M37

Bonsoir Riconalada,

Ce que je vous proposais, ce sont deux options :
- Vos murs sont sains, pourquoi ne pas se contenter du minimum. Si vous avez un doute,
- Option chaînage en U pour celui qui sera rehaussé de 20cm et parpaing + chaînage en U pour celui qui sera rehaussé de 40cm.
Option 2 un peu plus cher certes mais plus sécurisante sans doute. Compte tenu des murs actuels et étant sur place il n'y a que vous qui puissiez juger.
Pour ce qui est de sceller des fers, oui, j'insiste car il s'agit d'une reprise. Quand un élément est rapporté, il y a toujours une fragilité. Surtout, au moment de maçonner, juste avant, veillez à imbiber d'eau le haut du mur existant.
Concernant le jargon, 25 ans dans la profession et je ne maîtrise encore pas le vocabulaire car d'une région à l'autre...
Cordialement, M37.

Bonsoir Scoy,
Pour l'intérieur de ce mur qui sera rempli de terre (attention à sa hauteur par rapport à la poussée des terres humides... la poussée n'est pas négligeable... Vaste question là aussi !!!).
Il serait bon d'enduire cette partie environ 15 cm sous le niveau fini de la terre pour avoir une vue d'ensemble cohérente.
Par contre si cet endroit est caché par des plantes ??? A vous de juger suivant finition du projet.
Peinture, plutôt non. Ce sont des peintures ext. qui sont chères. Une peinture ordinaire ne tiendra pas le coup longtemps.
Pour la dernière question, un maçon du "nouveau monde" vous dira pas de gobetis !
Un retraité vous dira qu'un gobetis est une accroche indispensable pour tous les enduits...
Un gobetis ne coûte rien par rapport au fait de refaire un enduit au bout de quelques années.
Trop de gens du métier compte sur la décennale, savoir quel client ira jusqu'au tribunal, sans compter le temps qui passe avant qu'un litige ne soit réglé.
Quand on fait soi-même le problème est différent mais autant mettre toute les chance de son côté.
Cordialement, M37.

Bonjour,

En fait vous rehaussez 1 mur de 20cm et l'autre de 40cm.
Faites quelques trous dans les têtes des mur actuels correspondant à vos joints de parpaings et scellez dedans en même temps que vous maçonnez des fers de 10 ou 12 de D.
Si vos murs sont sains, non fissurés pourquoi aller chercher midi à quatorze heures.
Au pire vous aurez 150kg/m², sur un mur sain pas de problème. Au pire sur l'élément le plus haut posez des chaînage en U avec un filant de 12 ce qui vous fera une excellente assise si un jour vous rehaussez encore.
Attention aux termes employés... Un chaînage vertical : c'est un poteau.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Dans une cuisine par exemple où il y a toujours + ou - de graisse il vaut mieux lessiver avant ponçage, sinon je ne vous explique pas l'état du papier de verre....
Dans une chambre, par exemple un ponçage suffit. Le ponçage étant fait pour "accrocher" le produit à venir.
1 à 2 mm me semble déjà assez conséquent pour une finition. Surtout que cette toile de verre a du déjà être posée sur un mur qui a dû voir une préparation... Si vraiment ces murs sont très irréguliers, il faudrait peut être passer une règle et passer un rebouchage sur les parties creuses, mais il n'y a que vous étant sur place qui pouvez juger.
Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les produits en pâté. Étant un ancien du bâtiment je prends en sac pour une question de prix de revient uniquement.
Pour la dernière partie de votre question : plus de 3 mm il faut un produit de rebouchage (question de résistance), moins de 3 mm produit de lissage (voir deux couches si nécessaire).
Cordialement. M37.

Merci pour ce retour.
Le devis semble correct compte-tenu du travail à effectuer.
Cordialement. M37.

Bonjour Scoy,

Plus maçon que jardinier, mais je pense que l'idée n'est pas géniale.
Les tomates et les fraises ne font pas beaucoup de racines mais doivent avoir un sol riche. Il vous faudra donc une bonne terre et un peu de fumier de cheval tous les ans.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Expérience personnelle, éviter le détecteur de mouvement certes pas cher mais qui se met en marche quand passe un chat, un chien. Même un arbuste qui bouge avec le vent les font fonctionner.
Ou alors il faut parfaitement étudier les situations et angles de pose.
Cordialement, M37.

Bonjour PAULT34,

Gardez-vous bien d'enlever cette toile de verre... C'est un boulot de forçat !!
Le mieux est de lessiver pour avoir une bonne adhérence si vous êtes dans la cuisine, de bien dépoussiérer à l'aspirateur ailleurs.
Poncer au grain 120 si vous avez une peinture brillante ou satinée et comme vous dites ne pas être bricoleur, prenez directement de l'enduit de lissage prêt à l'emploi donc en pâte. Conditionnement en seaux plastiques. Plus cher mais vous ne vous raterez pas dans le mélange.
Astuce, prendre un couteau à enduire le plus large possible environ 30 cm.
Pour vous donner une idée, 2 liens :
https://www.youtube.com/watch?v=EC6fsSOplxw
https://www.toupret.com/enduit-particuliers/fiche-travaux/recouvrir-une-ancienne-toile-de-verre.html

Pour le produit, 10€ pour 7Kg environ chez Leroy Malin ou d'autres... Beaucoup moins cher si vous le prenez en poudre et le gâchez vous-même. Les proportions sont en général sur les sacs.
Cordialement, M37.

Bonjour invité ???

Qu'appelez-vous la limite basse de la maison ? A supposer que j'ai bien compris, le niveau supérieur de votre terrasse doit se situer au moins 7 centimètres sous le seuil le plus bas de la façade concernée.
Quelle dimension ?? Quel type de terrain ??
Y aura-t'il une protection sur le pourtour (type garde fou, balustre, rampe métal...) ??
Tous ces détails ont une importance et peuvent apporter des variantes dans la réalisation.
Cordialement, M37.

Bonjour invité ???,

Si les taches n'apparaissent qu'au niveau du joint, ce sont des taches de moisissure. C'est normal, ces joints sont à refaire tous les deux ans environ. Les cartouches sont marquées anti-moisissure... Mais le produit n'est pas garanti 10 ans non plus... donc !!
Le mieux pour enlever l'ancien joint est de le couper horizontalement et verticalement au cutter et de remettre du silicone blanc par dessus après l'avoir bien séché au séchoir à cheveux. Car s'il y a tache il y a humidité.
Sinon DILUJOINT de chez GEB. Environ 5 à 8 €uros... Ça marche, pas trop de vilaines odeurs, mais je trouve ça un peu cher, bon à voir chacun son point de vue.
L'acétone n'enlèvera que du silicone non vulcanisé. Par contre il est bon de nettoyer à l’acétone un plan neuf pour le dégraisser avant de faire le joint.
Le joint silicone ne peut pas s'incruster dans l'émail, ou alors ce n'est pas de l'émail ou bien pas du silicone.
Si des taches apparaissent ailleurs qu'au niveau du joint sur les parois verticales par exemple le problème est ailleurs.
Cordialement, M37.

Bonjour Arezki,

Vous habitez au 3° étage, donc en appartement.
Les trois murs extérieurs "pompent l'eau" et vous la restitue à l'intérieur... C'est bien ça votre problème ???
Un vendeur vous conseille un produit de la marque Ripolin, marque qui est certes une référence dans le milieu de la peinture, mais pour le reste, je suis un peu sceptique.
De toute façon ce n'est pas à l'intérieur qu'il faut agir mais à l'extérieur. Si mes suppositions sont bonnes vous ne devez par être le seul locataire ou propriétaire à rencontrer ce problème dans cet immeuble...
Mieux vaudrait faire venir des gens spécialisés dans ce genre de traitement de façade (style Mur'Protect, ou bien d'autres entreprises).
Si vous empêchez vos murs d'évacuer l'eau par l'intérieur, ils se chargeront de plus en plus et se pourriront. Il existe de nombreux produit chez Weber, chez Sika... et aussi plusieurs méthodes de traitement.
Dernier renseignements, si vous êtes en appartement, vos murs sont doublés, comment voyez-vous l'eau apparaître des murs extérieurs...
Êtes-vous certain qu'il ne s'agit pas de condensation ???
C'est tout de même très rare que tous les murs extérieurs prennent l'eau.
A bientôt vous lire pour mieux définir ce problème, Cordialement. M37

Un dernier conseil si je peux me permettre, pour apprendre à jeter l'enduit, gardez le coude le plus près possible du corps et jeter avec un mouvement du poignet. Cela semble plus difficile mais à la longue ça vous évitera bien du mal, voire tendinite comme les tennisseux, enfin je veux dire ceux qui jouent au ping-pong par terre.
Cordialement. M37

Bonjour,

Faire une façade sans que les reprises ne se voient est quasiment impossible en maçonnerie traditionnelle.
1 - Soit on fait les reprises au niveau des joints de dilatation, soit on fait des "découpages" en faisant des faux joints à la verticale ou à l'horizontale des reprises d'enduit.
2 -Par contre, avec les enduits actuels vendus en sacs et prêts à l'emploi, tout est différent. C'est là qu'interviennent les façadiers. L'enduit n'est plus jeté manuellement mais projeté à la machine ce qui va très vite. Pour la finition, il suffit de mettre le nombre de personnes nécessaire suivant l'effet voulu et la finition désirée. Bien souvent, un projeteur alimente trois finisseurs et passe lui-même à la finition quand la façade est étalée. Sur surface plane, sans ouverture une équipe habituée à travailler ensemble peut faire ainsi 200 m² finis/jours (sans compter les préparations et échafaudages bien entendu puisque ce travail se fait en amont).
3 - Astuce pour un particulier qui fait de telles surfaces lui-même : Descendre des bandes verticales de 3 m de large environ avec des enduits de différentes couleurs (ocre rouge et ocre jaune par exemple).
Reste à savoir si la région admet ce genre de déco qui n'est pas rare dans le sud.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Pas bien doué pour les cours de français. Dans le jargon du métier et assez ressemant d'ailleurs on emploi le mot façadier pour des gens qui sont spécialisés dans les enduits de façade.
Je ne pense pas que les termes aient changés concernant le fait même d'enduire une façade.
Dans le temps, on disait maçon enduiseur, comme pour une autre spécialité on disait maçon cimentier, il y a aussi des maçons coffreurs.... Sans parler des maçons retraités....
Cordialement, M37.

Re,
Des réponses et questions qui se télescopent...
Vous affinez votre question donc la réponse est un peu plus facile.
Si vous devez faire faire des travaux extérieurs sur votre maison dont l'enduit, demandez à l'entreprise de vous faire un ensemble. Le visuel sera bien plus agréable et moins patchwork qu'une couleur par ci et une autre par là. Cela n'augmentera pas beaucoup le prix.
Je renouvelle l'idée que si vous avez un bout de mur pour vous exercer à faire des petits enduits décoratif... pourquoi ne pas en profiter pour vous faire la main.

Bonjour.
Laissons à nos pâtissières les moues en silicone pour qu'elles nous fassent de bons gâteaux quand on aura réalisé notre enduit....
GL a parfaitement débroussaillé le terrain comme d'habitude.
Mais sur une petite surface, cela peut être aussi le moment de vous lancer. Sur le net vous trouverez tout un tas de vidéo pour vous donner des conseils. Pour la finition sur un enduit traditionnel, pour 1,5€, vous pouvez faire des joints imitant la pierre de taille... Vraiment pas cher et avec un peu de goût le résultat peut être sympa (voir photo ce fer en plastique, maintenant les fers pros étant en fonte pour un résultat identique).
Vous pouvez aussi vous fabriquer vos fers à joint vous-même : Fer rond en acier doux, fer plat...
Tous ces fers sont à passer quand l'enduit commence à tirer avant qu'il ne soit trop dur. Le fer doit être pratiquement trempé dans l'eau très souvent au fur et à mesure de l'avancement des joints.
Cordialement, M37.

Bonjour,

1° Oui pour les fers filants c'est bien du fer Tor diamètre 10.
2° Sauf contre-indication dans votre cas particulier, enduit de ciment lissé.
Dans l'idéal cet enduit se fait en 3 couches :
- Le gobetis ou gobetage première couche fortement dosée, assez liquide et fortement projetée pour obtenir une bonne accroche.
- Le corps d'enduit qui donne l'épaisseur : 1 à 1,5 cm.
- La couche de finition, sable fin et ciment très légèrement surdosée (dans votre cas c'est cette couche qui sera lissée).
Beaucoup font ces enduits mécaniquement en deux couches à la projeteuse à air ce qui n'empêche pas de faire la seconde couche lissée, elle-même projetée.
Dans les deux cas même qualité.
Cordialement. M37.

Oubli : Concernant ces dessins il s'agit de fenêtres, il en va exactement de même pour une baie. Cordialement.

Bonjour,
1) Le joint de dilatation : Il y a le Sikaflex11FC. C'est un mastic colle polyuréthane. Très efficace car il colle et reste souple.
Est-il toléré dans votre cas, compte tenu des normes qui vous incombent ???
2) Pour le coulage de la dalle : Deux solutions, si vous le faites vous-même, coulez 5x7 avec joint de dilatation au milieu du coulage. A moins que vous n'ayez de bonne connaissance en maçonnerie, le traitement de surface risque d'être fastidieux pour vous (lissage).
Si vous le faites faire par une entreprise (qui ne peut à votre demande, ne traiter que le coulage de cette dalle), il serait logique de couler l'ensemble et au bout de 8 jours de séchage, créer les joints de séparation et de dilatation à la disqueuse.
Location d'une disqueuse avec disque diamanté permettant d'aller au plus près du sol.
Pour cette solution, énorme gain de temps voir d'argent. Ceci ne vous empêchant pas de traiter vos murets et autre accessoires vous-même.
3) Concernant les fers en attente pour les murets ; fer de 12 ou 14 de D, et pour l'armature de la murette elle même, filant de 10 de D.
Cordialement, M37.

N'ayant pas bien compris votre question hier au soir concernant ces rangs de briques, je vous joins quelques dessins de pose trouvés sur le net. Il est évident que le coffre n'est en aucun cas un support pour maçonnerie.
Les rangs de briques sont entre le linteau et le chaînage de la maison. Bonne journée. M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Pouvez-vous joindre un dessin explicatif svp. Cordialement. M37

Parfait examen du nouveau monde.
Heureusement que les anciens sont là pour faire des constats éclairés.
On devrait plus souvent demander l'avis des retraités.
Bonne soirée, bon courage dans vos démarches, Cordialement, M37.

Je ne vois pas par quoi d'autre le remplacer. Il existe plusieurs épaisseurs en polyane noir ou transparent.
A l'abri de l'air et de la lumière il se conserve parfaitement voire ne se détruit pas.
Pour preuve, j'en ai sorti qui était sous du béton depuis des années et il était intact.
Le noir coûte moins cher et peut s'acheter en coopérative agricole.
Cordialement, M37.

Bonjour,
- Je ne connais pas les normes dans votre domaine, mais je suis sûr qu'au milieu de chaque dalle il vous faudra un joint de dilatation... Et par rapport à ces normes il ne faut surement pas que l'urine puisse s’infiltrer... A vous de voir.
- Compte tenu de la solidité de cette dalle, après séchage, pourquoi ne pas faire des trous au perforateur tous les 20 à 25 cm, enquiller dans ces trous des fers dits en attente de la hauteur de la murette -3cm. Ces fers étant scellés au scellement chimique, vous pourrez y fixer des fers filants pour armer le béton de votre murette.
Donc pas besoin de fondation sous ces murettes. De plus les séparations étant en PVC, ce n'est pas le poids qui va donner du flash à la dalle.
D'autre part si vous curez au tracteur donc avec un godet je pense, vous allez travailler dans le sens de la longueur donc il n'y aura pas beaucoup de poussée sur les côtés il me semble. Encore une fois votre projet sort de l'ordinaire pour ce site et je ne sais pas si nous avons des gens compétents au niveau des normes que votre projet impose.
Je ne peux vous apporter que quelques idées de maçonnerie "ordinaire".
Cordialement, M37.

Projet plutôt sympa !
Je vous conseille d'abandonner l'idée plancher bois.... Il vous faudra passer avec des poutrelles type PPB + Hourdis + dalle béton. Ce qui ne vous empêchera pas de recourir à une étanchéité.
Cette dalle devra avoir :
1 Une pente d'au moins 3 cm/m.
2 Un débordement de 20 cm environ sur l'extérieur.
3 Un acrotère sur trois côtés.
4 Une étanchéité adéquate (Voir des sites spécialisés car je ne connais pas assez ce domaine).
5 Une évacuation d'eau en point bas. Cette évacuation étant située entre le mur de la construction et le pied de l'acrotère.
6 Plafond du salon en placo.
Reste à définir toutes les hauteurs pour caser une isolation thermique au plafond.
Je ne peux pas imaginer que cet assemblage bois, bac acier, béton allégé, fibré, peu épais puisse durer dans le temps et vous donner satisfaction.
Tous ces éléments ont une certaine souplesse sauf le béton qui obligatoirement fissurera.
Cordialement, M37.

Maçons ou terrassiers peuvent poser ce type de mur. Il suffit qu'ils aient un engin type tractopelle ou manuscope qui puisse lever le poids de l'élément.
Dans votre cas ces éléments se poseraient sur un lit de sable parfaitement réglé de niveau, et encore mieux avec une légère pente vers votre propriété ceci afin de conforter la poussée de la terre.
Étant "jusqu'au boutiste" je conserve le drain derrière ce mur, mais là pour ne pas toucher à la structure des éléments (garantie décennale puisque gros œuvre), je ne ferai pas de trous dans les éléments mais poserai un drain PVC en bas de l'angle de l'élément et ferai l'évacuation en bout près de votre portillon ou portail.
Aller faire un tour de net sur le /les sites BONNA SABLA... Vous verrez qu'il y a un bon échantillonnage de ce type de produit, en hauteur et longueur.
Je ne vois pas pourquoi la mairie s'opposerait à ce genre de travaux. Votre style de clôture vous appartient si vous respectez les hauteurs préconisées dans votre commune ou ville.
De toute façon il vous faudra déposer une demande de travaux en mairie, avec photo de l'existant, description détaillée des travaux, voir si vous le pouvez faire une simulation par retouche photo à l'ordinateur.
En ce qui concerne l'aide... Il y a belles lurettes que je ne crois plus à ces fumisteries. Mais il faut toujours faire la demande : Qui sait ?
On nous pousse à poser des pompes à chaleur après nous avoir quasiment imposé l'électricité, mais les pompes air/air ne profitent d'aucune aide car elles sont réversibles (clim l'été), c'est un confort...
Pour l'isolation à 1€, on vous harcèle au téléphone, mais quand vous n'êtes pas imposable, vous dépassez le plafond d'une cinquantaine d'€.
Et STOP je vais encore faire monter ma tension !!!
Cordialement, M37.

Bonjour Invité,
Si la lasure s'écaille, gratter au riflard ou à la spatule. Poncer grossièrement. Lessiver à la lessive St.Marc et rincer abondamment.
Puis repeindre avec une peinture bois micro poreuse. 2 couches. Prendre une bonne marque, c'est une garantie concernant la qualité et la concentration en pigments.
P. S. : Pourquoi ne pas vous inscrire sous un pseudo quelconque.... Je puis vous assurer que les contributeurs sont des gens fort sympathiques. .
Cordialement. M37.

Bonjour mallow2000,
Pour la première partie de votre question :
1° Décaissement de 30 cm avec du 0/125 + compactage mécanique
2° Compte tenu des surfaces je préférerai 20 de béton avec double nappe de treillis soudé fil de 5mm en partie basse et fil de 3mm en partie haute. La raison est la suivante, tout va bien avec un engin agricole car pneus très larges... Mais je sais que sur ce genre de surface, un jour ou l'autre il y aura un ou des poids lourds et là le poinçonnement est bien différent.
Le lissage des sols peut être obtenu avec une lisseuse mécanique appelée dans le jargon bâtiment "hélicoptère". Dosage béton 350 Kg/m3, béton vibré.

Pour la seconde partie de votre post :
Ne connaissant rien a votre profession, pourquoi 20 de large, j'aurai mis des dalles préfabriquées type dalles de clôture entre poteaux rainurés, et 1m... Pourquoi ? Expliquez-moi et nous tâcherons de trouver une solution.
Je me demande s'il y a vraiment une semelle de fondation à faire compte tenu de la dalle. Cette dernière est capable de supporter un mur en parpaings creux de 20 enduit lissé deux faces. J'attends votre retour.

Pour la dernière partie : Pourquoi vous embêter à coffrer, cette idée de bloc a bancher ou même parpaings pleins de 20 est tout à fait correct à mon avis.

A mon tour de poser une question dont dépendra ma réponse pour la seconde partie : Votre plan présente cellules, la dalle est-elle coulée d'1 seul tenant ?? J'ai 7,25 m de L, mais X combien de large ?? Et enfin question subsidiaire , faites-vous ces travaux seul ou bien passez-vous par une ou des entreprises (Simple curiosité, je suis retraité, ni artisan, ni entrepreneur).
Cordialement, M37.

Re,
Hélas, non. J'ai quitté le métier depuis trop longtemps et comme beaucoup je suis un peu dépassé par les tarifs actuels.
En revanche pour ce travail, si le passage d'un petit engin (type tractopelle) est possible, j'évalue le temps à 3 jours de travail sur place à deux personnes + temps de préparation (devis, livraison empierrement pour drainage...).
De plus je pense qu'il vous faudra une autorisation de travaux de la mairie le temps de la pose d'étais + le temps pour "repousser" le mur d'aplomb.... car il me semble que d'un côté vous êtes sur la voie publique.

Une autre possibilité consiste à :
1° Casser le mur, 2° terrasser, 3° poser des éléments préfabriqué (type soutènement routier Sabla Bonna).
Voir photo. Ce sont des murs qui sont en forme de L. Vous chargez le pied et le poids tient la bascule.
C'est très propre si bien posé et à l'épreuve du temps.
J'ai pratiqué ces poses le long de voies ferrées il y a + de 25 ans et rien n'a bougé.
J'ai aussi pratiqué ce type de soutènement chez un particulier, de façon à combler un talus sur 2,50 de haut et garer en haut un camping car... C'est toujours debout. Les tarifs ????
Rien ne vous empêche de faire faire deux devis. Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Et si vous percez, vous perdez en propriété thermique.
Si votre véranda est bien montée et assez récente, on a dû vous dire qu'il ne fallait pas percer les profilés, un peu comme pour les fenêtres alu ou PVC, voire des rideaux extérieurs.
Certains profilés sont étudiés pour recevoir ce genre de matériel un peu comme des stores banne.
Cordialement. M37.

Bonjour mamy76,

Je vais vous proposer une solution, mais ne peut pas prévoir l'efficacité à 100% :
1) Décaisser le talus, le plus bas possible (jusqu'au dessus de la fondation si possible).
2) De l'autre côté, poser un bastaing en tête de mur et forcer progressivement avec des étais (un tous les 1,20m environ surtout pas plus).
3) Percer le mur (Diamètre 32) et y incruster des tuyaux PVC (ce qui s'appelle dans ce cas des barbacanes, 3/m²).
4) Côté talus, contre le mur, pratiquer un empierrement (50 cm de large environ jusqu'au niveau sol fini).
5) Entre l'empierrement et la terre remonter un géotextile.
6) Les travaux terminés, enlever les étais de la chaussée pour ne pas faire de croche pieds aux passants.

Ainsi l'arrière de votre mur sera ainsi drainé, car en fait l'eau tasse la terre et bien sur la terre chargée en eau pousse sur le mur.
Il existe d'autres solutions plus radicales et efficaces, mais dans tous les cas il y aura du terrassement à prévoir et c'est le plus astreignant.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour encourageant... Ce n'est pas toujours le cas.

1° Oui le ferraillage doit être séparé. Soit vous coulez le tout et ensuite vous coupez à la disqueuse (disque diamanté) soit vous coulez en deux fois.
2° Votre dalle doit porter de toute son épaisseur sur le mur de fondation et le ferraillage également. Sinon cette dalle portera le nom de dalle flottante si elle ne pose que sur le sol à l'intérieur des murs périphériques. Si vous êtes sur un sol très sablonneux, cela peut à la rigueur se concevoir, si vous êtes sur un sol argileux votre dalle va monter et descendre au gré de l'humidité des sols.
3° Pour la toiture je ne comprends toujours pas pourquoi vous voulez mettre du béton dessus puisque votre construction est indépendante ??? A moins que vous n'ayez une communication entre un habitat existant et le toit de cette intention. Dans ce cas il faut tout revoir au niveau de cette toiture.
Cordialement. M37.

Le chaînage U sera bétonné et armé. Il sera en appui d'au moins 6 cm de chaque côté de la maçonnerie, donc pas besoin de quoique ce soit d'autre.
Attention de ne pas décoffrer la sous face ou d'enlever l'étaiement avant 21 jours après coulage.
Cordialement, M37.

Bonjour cdubdub33,

Je ne comprends pas bien votre "appellation" : chaînage vertical.
Un chaînage est périphérique ou longitudinal sur le haut d'une maçonnerie.
Je pense que vous parlez de poteaux. Si c'est ça, ce n'est pas utile puisque ce ou ces poteaux n'auront pas de reprise dans la maçonnerie existante.
Par contre si vous avec une partie de maçonnerie "suspendue" au chaînage de la maison, ça ce n'est pas bon et il serait bon de prévoir un linteau.
Le linteau, c'est une "poutre" reposant sur deux appuis au dessus d'une ouverture.
Cordialement, M37.

Bonjour,

La donne change avec tous ces détails....
Au niveau du sol par de surcharge donc tout va bien de ce côté pour votre projet. Conservez tout de même l'idée joint de dilatation. Votre carrelage ne s'en portera que mieux par la suite, même si vous ne le répercutez pas au niveau de la chape.
Pour le haut, je reste vraiment perplexe. Votre charpente aussi sérieuse soit-elle, travaillera avec le temps et entraînera un désordre.
J'en suis quasiment certain.
Ce désordre ne sera pas franchement visible et vous ne pourrez compter que sur les feuilles de : Plastique, bitume.
Votre plastique vieillira et se désagrégera, tant qu'au bitume, il faut une feuille d'alu dessus et il y aura obligatoirement des joints faits eux-même au bitume et je ne vous donne pas trois ans avant d'avoir des problèmes.
Plus simple et peut-être moins cher : Votre plancher, poutres et OSB + une bonne isolation (laine de roche, de verre, billes ou plaques de polystyrène) et voir pour recouvrir tout cela avec du bac acier.
Principe beaucoup plus léger et plus facile à mettre en œuvre pour un particulier.
Ce qui vous permettra de faire votre ossature à base de trame de 60 cm de façon à placer un placo en sous face si vous le désirez, pose de gouttières extérieures facilitée au niveau des crochets et pourquoi pas prévoir une récupération d'eau de pluie...
Cordialement, M37

Bonne appréciation de GL, comme d'hab !!!!!!!
Attendons surtout la réponse la pompe ayant eu le temps de se remplir ou de se vider....
Cordialement. M37.

Bonjour mumus,

Pour ce qui est de la composition des produits, le plus sage est d'aller prendre les renseignements sur le net.
Personnellement, je ne suis pas qualifier pour m'aventurer sur ce terrain.
Par contre ce que je peux certifier, par expérience, c'est qu'à la longue les deux produits jauniront.
Avec une préférence peut-être pour le polycarbonate (pour cet effet de jaunissement) par contre je me demande si le PVC ne serait pas un peu plus souple et ainsi résisterait mieux à la grêle...
Votre question est très intéressante, et j'aimerais bien voir d'autres avis sur ce post.
Cordialement, M37

Bonsoir ace00

Sur votre dessin n°2 représentant les fondations, je déduis que le mur du centre est un refend et qu'il a la même fondation structure et profondeur que la fondation périphérique ??
Pour rappel une fondation doit être hors gel : -60 à -80 cm suivant les régions, voir carte sur le net.
On compte un joint de dilatation pour 16m². Dans votre cas ce n'est pas une obligation puisque vous avez un refend sous la dalle, mais pourquoi se priver de cette sécurité (voir dessin modifié).
Par contre, pour une dalle 12 cm d'épaisseur me semble léger. Je préférerai 15cm. Reste à savoir ce que vous allez faire dans cette extension... Pour une chambre, pas de soucis, pour un atelier, lieu de stockage, ou garage, n°1 serait plus sécurisant.
Pour le ferraillage, c'est bon comme vous avez prévu.

Pour la seconde partie, je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous voulez couler une dalle béton sur un "plancher" bois servant de coffrage perdu.... Pour ça, OK, mais comment voulez-vous avoir une étanchéité !
Surtout avec en plus des joints de dilatation et une faible épaisseur qui craquera sous l'effet des intempéries. A moins que vous soyez à couvert (bureau dans un hangar...).
Et dans ce cas pas besoin de béton Sinon il vous faut passer par des procédés beaucoup plus élaborés, ou bien faire une petite toiture en traditionnel avec une pente minimum (voir sur le net ce qui est demandé dans votre région).
Attention, les toitures terrasse sont des pièges. Rares sont celles qui ne fuient pas au bout d'une dizaine d'année même quand elle ont été bien faites.
Cordialement, M37

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Bonjour,
De quel type de peinture s'agit-il ??
Tous les détails sont nécessaires.
Cordialement. M37.

De fait, 15mm, le bois continuera à sécher et la pâte à bois se décollera.
Cela se voit et c'est normal, vous avez un bois avec des fibres très visibles et la pâte fait une rupture au niveau de la fibre.
De plus ce produit est assez poreux donc absorbe les produits.
Je pense vraiment qu'il n'y a pas de solution. Surtout sur du noir, c'est la "couleur" ou tout se voit. Regardez une voiture noire, dès qu'il y a de la poussière dessus c'est vraiment plus visible que sur n'importe quelle autre couleur.
Pour l'aspect, soit le bois reste comme pelucheux après rabotage et cela vient de la qualité du bois. Ou bien il présente des lignes en relief sur toute la longueur cela provient des fers mal affûtés.
La solution la plus facile serait sans doute de poncer avec une ponceuse orbitale, dépoussiérer, rincer à l'eau claire, laisser sécher et peindre avec une peinture satinée micro-poreuse pour le bois.
Mais attention qu'il n'y ait pas de réaction chimique entre lasure et peinture. Il faut faire un essai préalable dans un coin peu visible.
Cordialement. M37.

Bonjour Pierre1 et à toute l'équipe,

Pas de problème pour donner mon adresse mail à Pierre1
Bonne journée à tous en attendant la pluie promise sur le Sud Ouest.

Bonjour,
Un sapin du nord avec autant de nœuds ??? Ne serait-ce pas plutôt un pin des Landes ??? Le prix n'est pas le même...
Oui pour la pâte à bois, mais jusqu’à un certain point, un trou de 10 mm oui, plus non.
Concernant le rabotage qui n'est pas lisse, soit le bois est de très mauvaise qualité ou bien les fers n'étaient pas affûtés.
Ce n'est qu'un avis attendons de voir s'il y en a d'autres.
Cordialement, M37.