Bonjour.

Pour le mode froid, essayez après avoir débranché la V4V (qui va automatiquement repasser en mode froid. Il se peut que le composant qui active la V4V soit HS (relais classique ou électronique (triac, solid-state...)).

Attention, cette manip n'expliquera pas pourquoi la console se comporte anormalement. Elle va juste vous rétablir le mode froid, dans un but diagnostic.

Bonjour.

Effectivement, ça se corse. Mais tout espoir n'est pas perdu, vous semblez combatif, c'est le principal.

Il faudrait savoir d'où viennent les 4 fils verticaux en bas de votre schéma. Peut-être sont-ils reliés 2 à 2, ce qui pourrait expliquer certaines mesures. Essayez de compléter le schéma de ce côté. Pour les transistors CMS, les pattes forment une sorte de bonhomme, avec tête et 2 jambes. La tête est le collecteur, la jambe à gauche la base (si bipolaire) ou la grille (si FET).

Voyez aussi ce que donne en ohmmètre D802.

J'imagine que pour ces mesures l'IGBT HS avait été enlevé, et que le rescapé avait toujours G et E dessoudés.

Bonjour.

Heureux pour vous que le démarrage sans PFC soit un succès, ça veut dire qu'on est pas loin d'un fonctionnement normal.

7M0. Moi non plus je n'ai jamais vu ce type de marquage. MAIS, dans la mesure où pour les petites valeurs les marquages incluent un "R" (2R2 veut dire 2.2 ohms), les très petites valeurs pourraient être en milliohms, donc 7M0 voudrait dire 0.0070 ohm. De toutes façons, à cet endroit on ne peut pas mettre de résistances en ohms, les valeurs seraient trop fortes pour le fonctionnement. Vous lisez 0.2, c'est dû à l'imprécision de la mesure, je suppose qu'en réunissant les 2 pointes de touche vous allez lire au moins 0.1 (au lieu de 0.0).

Pour le signal de grille, il y a en général une résistance entre grille et émetteur, typiquement 10kOhms, et une autre entre la grille et le circuit qui pilote la grille, entre 47 et 200 ohms, typiquement ; quelquefois une diode est ajoutée pour améliorer un flanc du signal. Regardez à la loupe les résistances concernées (je pense R805 pour l'un des IGBT, R807 étant la 10kOhms ci-dessus). Si besoin, grattez délicatement les soudures au cutter pour enlever une éventuelle couche d'oxyde ou de vernis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Est-ce que le mode chaud est toujours opérationnel?

Sur des maisons neuves, donc au top au niveau isolation, il est courant que les PAC soient réglées pour ne pas pouvoir fonctionner en mode froid, pour des raisons écologiques. Voir ce point avec l'installateur.

Bonjour.

Au centre de la 1ère photo que vous avez postée. Donc cylindrique.

Je déconseille de faire les mesures chez le réparateur, puisque chez lui ça semble marcher... Mieux vaut les faire chez vous, une fois que la carte a cessé de "fonctionner". Mesures à faire :

1/ La tension sur le condo 400V, il faut lire en DC 1.4 fois la valeur du secteur en AC. Pour 230VAC, 322VDC.
2/ La tension d'entrée sur le 7805 : 12VDC entre patte de gauche et patte centrale
3/ La tension de sortie du 7805 : 5VDC entre patte de droite et patte centrale.
La patte centrale du 7805 est reliée électriquement à son radiateur percé, ça peut faciliter les mesures.

Si vous avez une alim murale (comme un chargeur de téléphone) qui donne 12V et 0.5A, ça devrait le faire. Bien mesurer la tension de sortie de cette alim, certaines donnent 50% de plus que ce qui est marqué. Surtout bien respecter la polarité, le moins sur la patte centrale.

Non, cette carte n'a strictement rien de complexe. J'ai vu récemment dans une grande surface des clés USB de 256GB vendues 20€. Dedans vous avez la bagatelle de 2300 milliards de composants... Là c'est complexe... et presque infiniment petit... :-)

Bonjour.

Quand un composant électronique est marginal, un rien suffit à ce que la carte qui le porte bascule du fonctionnel au non fonctionnel. Par exemple la température. Par exemple la tension secteur, qui pourra être de 245V chez le dépanneur et seulement 225V chez vous.

Les relais sont donc bien des 12V, comme l'indique le marquage "012", qui aurait été "024" pour des 24V.
La mini-carte donne donc du 12V seulement, que le 7805 dégrade en 5V pour le microP de la grande carte. Dommage que vous n'ayez pas de multimètre fonctionnel, car quelques mesures suffiraient à asseoir le diagnostic.

Si j'étais vous, le changerais le condo 400V, et les 2 de la mini-carte. Le plus suspect est celui dans le coin de la mini-carte, n'hésitez pas à en prendre un plus gros, de capacité 10 fois supérieure (en µF). Autre option, si vous avez une petite alim 12V, vous pouvez la relier sur le 7805, le moins sur la patte centrale, le plus sur la patte de gauche (la plus proche du fusible).

Bonjour.

Belles photos, malheureusement pas suffisantes pour que je puisse vous aiguiller de manière précise ; il faudrait que vous refassiez une recto-verso de la mini-carte, car c'est elle qui porte l'alimentation dont je parlais. La grande carte redresse le secteur avec D1-2-3-4 et amène du 330VDC à la mini carte, et celle-ci s'en sert pour fabriquer 1 ou 2 tensions continues ; il se pourrait que celle-ci ait un composant fatigué.

Mesurez la tension continue sur le gros condo 400V. Il faut lire environ 330V. Si vous lisez 230, il est HS.

Les relais sont des 12 ou des 24V? Quelle est la référence du composant à 3 pattes avec une plaque métallique percée? Un "7805"?

J'ai été privé d'internet 2 semaines jusqu'au 31/05 ; sinon je vous aurais dit que le condo n'était pas impliqué, le fil qui en provient est juste un "repiquage". Le condo ne sert que lorsque le compresseur tourne.

Bonjour.

Comme AAC, grosse fuite à identifier.

Il se pourrait aussi que le compresseur ait cassé, avec sa partie moteur qui tourne toujours et sa partie compression qui ne comprime plus rien. Et là, ça va faire des frais...

Bonjour.

Donc 51m en tout. Une question pour les pros, est-ce que ça ne vaut pas le coup dans ce cas là de passer celle à 22m en 1/2-1/4 ou lieu de 3/8-1/4? Et si oui, faut-il un complément additionnel de gaz pour ce changement de diamètre?

J'adore votre humour! Mais dire des horreurs, ça veut aussi dire des bêtises... :-))

Heureux de vous avoir satisfait. Dom.

PS pour Clim76 réponse 12 : on parle bien d'ohms, pas de kohms.

Bonjour.

"une est à 22 mètres avec un moteur poussant à 25 mètres"... traduisez... :-)

On est bien d'accord que vous parlez de distance. Autrement dit "une UI à 20m" a un gros tuyau de 20m et un petit tuyau de 20m.

S'il n'y a pas la moindre UI à moins de 20m, on peut se poser la question sur un tel éloignement de l'UE...

Bonjour.

Petite précision technique pour balayer l'horreur suivante : "42 ohm et 96 ohm, ce qui pourrait indiquer deux niveaux d'ouverture différents."

Une vanne a 4 enroulements et fonctionne sur le principe du moteur pas à pas. 45 ohms, c'est quand vous êtes aux bornes d'un enroulement, 90 c'est quand vous en avez 2 en série suivant sur quels fils vous faites la mesure ; il y a en général 4 terminaisons et 2 communs (ou quelquefois 1 commun).

Une telle vanne offre jusqu'à 500 réglages d'ouverture et non 2.

Bonjour.

Au bout de 5 minutes de "fonctionnement" en mode chaud, à quelle température sont les 2 tuyaux en sortie de l'UE, en particulier le gros?

Le bip montre que l'alimentation fonctionne correctement. Apparemment, la mise en marche du compresseur provoque le claquage. Une cause possible serait le condensateur du compresseur qui soit HS. Dans ce cas le moteur ne peut plus démarrer, comme s'il était bloqué, et il est bien connu qu'un moteur bloqué consomme un courant prohibitif.

Le mieux est de le vérifier avec un capacimètre. Si vous n'en avez pas, il faut le tester à l'ohmmètre par comparaison avec un autre condo, par exemple chimique. Sur calibre 200k, on le court-circuite puis on chronomètre le temps nécessaire pour que l'affichage disparaisse (>199.9)

Bonjour.

Désolé, je n'avais pas vu passer votre message du 12 mais, et après j'ai eu 2 semaines sans internet, ligne cuivre HS.

1/ testez 2 à 2 la résistance entre les 3 fils qui mènent au compresseur. Vous devez avoir 3 valeurs identiques à 0.1 ohm près, aux alentours d'un ohm. Si ce n'est pas le cas, problème compresseur.
2/ Dessoudez l'IGBT HS, et les 2 pattes jointives de l'IGBT rescapé, en laissant les 2 autres.
3/ Nettoyez avec alcool et brosse à dents la zone noircie
4/ Remettez le jus, tout connecté sur la carte
5/ Faites une demande de chaud ; si le compresseur démarre et que le gros tuyau de sortie commence à chauffer, arrêtez au disjoncteur après 30 secondes de fonctionnement.

Cette manip permettra de vérifier le couple IPM / compresseur. Si c'est OK, il restera à trouver pourquoi le PFC ne tient pas le choc. L'IGBT qui a claqué pourrait avoir subi un stress lors de la panne initiale.

Les 2 pattes G (grille) des IGBT sont commandées par 2 signaux qui passent chacun par une petite résistance. Vérifiez que ces 2 résistances ont la même valeur.

Bonjour.

Le fusible claque à la seconde même où vous remettez le jus ou quelques secondes plus tard?

L'alimentation à découpage pourrait avoir claqué : son régulateur à 7 pattes, ou le petit pont de diodes carré sur la face arrière de la carte (bas de la 1ère photo).

Les photos gagneraient à être prises de plus près.

Bonjour.

Une photo de l'autre face de la carte (4ème photo) serait souhaitable. Le but est de savoir comment sont fabriquées les tensions continues nécessaires au fonctionnement. En général 5V et 12V (ou 24V)

Chiller veut dire groupe froid, or on a ici une PAC. Vous pourriez expliquer? on fait du froid pour autre chose?

Goude.

Heureux pour vous. En espérant que votre protection n'induise pas de corrosion ultérieure... car certains silicones contiennent de l'acide acétique, et ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour protéger.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Espoir déçu!!

Les (vieilles) séries NH4/5 et QH4/5 alimentent les UI en 35V DC. Les (récentes) NP3 en NP4 en 230V AC.

Quels étaient les symptômes sur votre clim?

Bonjour.

Donc essayer
- les déconnexions
- la dépose de la carte pour inspecter les pistes de cuivre
- la mesure des 2 tensions au voltmètre, qui se prennent sur le gros composant à 3 pattes proche du transfo. Par rapport à son radiateur (métal troué), une patte extérieure doit donner 5.00V, l'autre extérieure environ 12-14V. Le composant est un 7805, régulateur 5V.

Bonjour.

Pour l'inconfort, je ne suis pas convaincu. Je dirais même "au contraire". Car pour la nuit, par ex, si on dort portes ouvertes, on entendra bien moins le souffle et les possibles craquements plastiques (nombre d'utilisateurs se plaignent de ces craquements liés aux dilatation / rétractations d'assemblages plastiques).

Pour la puissance, un si faible dépassement est OK. En général, on peut aller jusqu'à 130%, voire plus chez certaines marques.

Il est probable que oui, dans la mesure où les tailles 20 et 25 sont proches, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Si vous vouliez remplacer une carte 20 par une carte 50, là il faudrait peut-être se renseigner auprès de Daikin.

Dans le protocole de communication, chaque UI annonce à l'UE sa puissance, surtout dans le cas d'un multi, ce qui conduit à une erreur si on rattache trop de puissance d'UI à une UE.

Tout cela n'a pas l'air bien jeune, vu la poussière...

Les pistes ne sont pas visibles ; il faut déposer la carte, car elles sont de l'autre côté.

Essayez, hors tension, d'enlever TOUS les fils puis de les remettre, un peu d'oxydation aurait pu altérer un contact. Vous en enlevez un, puis le remettez ; puis vous passez au suivant.

Si pas d'effet, ben on est mal, je peux essayer de vous transformer en technicien, mais si vous n'avez ni le matériel ni l'esprit pionnier, il va falloir faire appel à une entreprise...

Oui, c'est bon, le "2V1B" stipule la version, qui est donc identique. Les lots sont évidemment différents, pas grave.

Incompréhensible... Ou alors...

Pour qu'un composant ne dissipe pas de chaleur alors qu'il est parcouru par un courant alternatif, il doit être réactif, autrement dit self ou capa. Il n'y a pas sur la carte de self suffisamment volumineuse pour faire le job. Pas de condo non chimique non plus (les rectangulaires).

Un calcul simple montre que pour correspondre à vos mesures et aux 3-4 ohms, il faut que la capa fasse environ 1000µF. TIENS DONC... C'est justement la grosse chimique! Mais ça voudrait dire qu'elle est parcourue par un courant AC, or elle est après un pont de diodes... Et vous mesurez 17V DC à ses bornes...

Conclusion, le pont de diodes doit avoir un problème suffisamment vicieux pour ne pas être en court-jus à l'intérieur mais laisser passer l'alternatif sur ses sorties.

Dessoudez-le complètement et vérifiez ses 4 diodes, je pense que vous verrez des ânes au Mali.

Bonjour.

8888 : je ne sais pas. C'est une PAC pour une piscine, j'imagine? Est-ce que de l'urine a pu séjourner sur la carte? Dans ce cas des pistes de cuivre pourront avoir des tronçons corrodés et marrons, qui peuvent aller jusqu'à une coupure de la piste... Une photo recto verso de la carte?

Y a-t-il du 5V et du 12V sur la carte?

Essayez la question 5599, il y a quelques infos et avis.

Bonjour.

Perso j'ai 3 clims mono, c'est plus souple et efficace qu'un trisplit, et j'opterai pour 2 mono chez vous. Pour les puissances, c'est OK aussi. J'espère que vous vous chaufferez avec ces clims aussi, parce qu'une chaudière électrique est désormais un non sens. Vous allez réduire votre facture chauffage par au moins 3. Et c'est bon pour EDF et la planète... En revanche vous allez avoir du brassage d'air et un peu de bruit, mais on s'y fait.

Pour l'étage, il faudra peut-être déporter la sonde d'ambiance dans une chambre pour éviter du cyclage, mais vous verrez à l'usage.

Les mêmes = les mêmes couleurs et attributions, j'aurais dû être plus explicite, désolé.

La communication permet à l'UI de déclencher l'UE, par exemple, mais elle porte plein d'infos autres. L'UI et l'UE travaillent en symbiose et ont besoin de se parler.

L'UI consomme très peu (max 50W), donc du 1.5 suffit.

Oups, pas 12W, mais plutôt 50... Devrait sauter aux yeux. En fait, je crois que le grille-pain nous joue des tours et n'est pas adapté à la manip. Préférez un chauffage d'appoint, une lampe de 100W, bref un truc basique sans électronique. Sur une carte sans problème, la lampe va s'éclairer un court instant puis s'éteindre.

Bonjour.

Oui, bien sûr, si toutefois l'UI donneuse et la vôtre ont la même référence. C'est le principe des pièces détachées, comme en automobile, un alternateur ça se remplace...

Parfois, des gens pensent que leur carte est morte, mais il arrive souvent que ladite carte soit réparable. Une photo de celle-ci?...

Bonjour.

Avez-vous mis le grille-pain en position marche, et ses résistances ont-elles rougi comme lorsque vous l'utilisez pour griller du pain? Certains grille-pains ont une carte électronique qui gère le fonctionnement, et pour notre manip, il faut absolument que du courant soit consommé de façon notable. Donc confirmez le chauffage du grille-pain. Sinon rectifiez le tir.

Si les résistances avaient effectivement rougi, alors elles représentaient environ 50 ohms. Et avoir 14V sur la carte mène à la conclusion que la carte se comporte comme une résistance de valeur entre 3 et 4 ohms. Si vous laissez "en chauffe" 2 minutes puis que vous débranchez le secteur, cherchez dans la foulée un composant qui aurait chauffé avec (les capteurs de température de) votre main, car 12W durant 2 min, ça laisse des traces thermiques.

Voyez aussi s'il y a une différence suivant que les 2 fusibles sont en place ou retirés.

Suis-je bête... (réponse oui!)

Le relais MRM10 qui court-circuite une résistance après 3 secondes est à priori tout simplement la cause de la disjonction. Sur une machine saine, quand vous remettez le secteur, le courant de charge du gros condo est limité par une résistance ou une thermistance placée en série. Au bout de 3 secondes, cette résistance est court-circuitée pour que le courant de fonctionnement du compresseur ne soit plus limité.

Dans votre cas, si les contacts de ce relais sont soudés, le courant de charge du condo (souvent DES condoS) suffit à faire disjoncter (ça peut monter brièvement à 100A).

Bonjour.

Pas de problème concernant les métrages s'ils sont dans les longueurs admises, éventuellement, il faudra prévoir un petit ajout de gaz à calculer.

Pour éviter tout problème de condensation en mode froid, le plus simple et de mettre vos tuyaux (déjà) isolés dans une bande de laine de verre avec papier kraft, repliée sur elle même. Les calories de l'été vont avoir du mal à atteindre le cuivre!

Bonjour.

Votre photo de gauche le montre clairement : il faut relier le tableau à l'UE en 3 conducteurs (phase, neutre, terre), à droite du bornier ; puis relier l'UE à l'UI en 4 conducteurs (les mêmes + fil de communication).

Perso j'ai 3 vieilles clims toujours fonctionnelles, et c'est le contraire : liaison tableau vers UI en 3 fils, puis UI-UE en 5 fils, vu que l'UI commande 3 éléments dans l'UE).

Donc le relais sera à réparer ou à changer, mais pour l'instant laissez tel quel. Il faut trouver ce qui provoque un appel de courant tel que ça disjoncte.

Pour ce faire, alimentez la carte en 230 MAIS en mettant en série avec un des 2 fils un appareil qui consomme entre 100W et 1000W (idéalement une lampe à filament de 100W, ou à défaut un appareil à croque-monsieur mis en marche...). Sur une carte saine, on devrait lire plus de 300VDC sur le très gros condo, et plus de 200VAC aux points "L2".

Appliquez ça (d'abord sans le fusible 3.15A, puis en le remettant), et dans un 1er temps guettez un composant qui chaufferait assez vite (voire commence à fumer). Si rien d'apparent, faites les mesures ci-dessus.

Merci pour la dernière photo, je voulais voir à quoi correspondaient les 2 pistes qui aboutissent aux résistances marquées 7M0 (7 milliohms, je suppose, vérifiez qu'elles sont toujours bonnes). Je pense maintenant qu'elles amènent la tension présente aux bornes des résistances à un organe de monitoring, mais laissez tomber, c'est un détail.

Bonjour.

L'histoire du relais qui devrait faire barrage peut se comprendre si le courant de court-circuit a été suffisamment violent pour "souder" les contacts du relais MRM10 (à vérifier). Dans ce cas, la HT est atteignable sans délai par l'entrée secteur, autrement dit les 2 fils "L2" dont je parlais.

Le soupçonne que la HT soit en court-jus APRES le pont de diodes, ce qui peut ne pas être vu par un ohmmètre sur "L2" parce qu'il a 2 diodes à franchir pour arriver sur le court-jus. Pour contourner cela, sur DB1, testez entre les 2 pattes extérieures. Si 0 ohm, alors un des 2 IGBT Q817 et 818 pourrait avoir claqué.

Bizarrement, je n'ai encore jamais vu d'IGBT avec 4 pattes, normalement c'est 3, mais ma science n'est pas universelle... Ou alors ceux là incluent la diode qui sur le schéma est reliée à la fois à la self L803/804 (voir post initial) et au collecteur de l'IGBT. Sur le schéma, DB1 a 2 sorties +... c'est une erreur, celle du bas est la -.

Sur chacun de ces 2 composants inhabituels, cherchez un 0 ohm entre 2 des 4 pattes, les meilleures candidates sont E et C... Si l'un d'eux présente ce défaut, donnez sa référence. Et aussi celle de l'IPM.

440€ pour la carte... ben c'est pas hyper cher, on en a déjà vu à 700 voire 1000...

Pouvez-vous faire un gros plan de cette partie de la carte?

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Bonjour.

Vous avez deux 25 et une 71 ou l'inverse? Voyez la table d'affectation de votre UE pour savoir si la combinaison avec vos 3 UI est autorisée. D'une manière générale, la somme des puissances des UI ne doit pas dépasser une certaine valeur, par ex 130% de la puissance de l'UE.

Bonjour.

Ce qui est bizarre dans votre histoire, c'est que l'IPM est sur la HT, après un relais, et n'est donc à priori pas "visible" du disjoncteur, du moins dans les 3 premières secondes...

Normalement, la référence est inscrite sur l'autre face, il faut donc le dessouder. Ou lui couper toutes les pattes puis enlever les restes de pattes un par un.

Attention à ne pas vous réjouir trop vite quand même, il se pourrait que le flash ait abîmé des pistes ou même des composants (l'IPM est piloté par le microP central ; si celui-ci a souffert, carte à changer...).

Pour >essayer< de voir ce point, une fois l'IPM parti, remettez la carte en place et voyez si la disjonction persiste. 6LK, il faudra trouver pourquoi. Une photo recto verso de la carte entière ne serait pas inutile.

Ah oui, des vis en ferraille ont parfois tendance à se souder quand elles sont vissées dans un bloc d'alu. Quand l'IPM a claqué, les vis n'ont pas eu le temps de chauffer.

Bonjour.

Attention aux chiffres de l'étiquette énergétique, ils sont VAGUEMENT indicatifs. Votre consommation va dépendre de votre zone climatique, de votre environnement très local (ex: présence d'un bois qui va créer un micro-climat, jusqu'à -3/-4 degrés localement par rapport à une zone dégagée), de la météo, de la température de consigne, de la présence d'une VMC (et de son type), de vos habitudes (genre aérer 20mn chaque jour).

Ce qui est sûr, c'est que si la maison est 3° moins chauffée, ses déperditions EN RÉGIME STABILISE seront réduites d'environ 20%. Mais comme le dit Casimir, cela suppose que le régime stabilisé soit atteint en quelques heures, ce qui n'est pas acquis si la maison a une forte inertie.

Bonjour.

"Alors je n'ai absolument rien en extérieur". Waouh!... Vous n'avez pas un truc comme ci-dessous qui traîne à l'extérieur de la maison? Parce que si cette unité, censée être à l'extérieur, est en fait dans vos combles, ça explique les performances déplorables...

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Bonjour.

Un composant a le droit de claquer tout seul, sans crier gare, ou suite à un stress, par exemple une microcoupure EDF. Mais il peut aussi le faire à cause d'un autre composant, effectivement. Les 6 transistors de l'IPM du compresseur sont commandés de manière extrêmement complexe par un microprocesseur. Si celui-ci donne des signaux inadéquats, alors l'IPM peut claquer, et si vous remplacez l'IPM, le suivant aura des chances de faire pareil...

Bon, il y avait abus de langage : vous ne pouvez pas écrire "J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement" juste en mesurant les 3 bobinages, votre phrase laissait penser que vous l'aviez vu tourner.

Vous pouvez retester l'IPM intégré en mode "test de diodes", vous devez trouver la diode dite "de roue libre" en // sur chaque transistor, genre 0.5V en direct, l'infini en inverse. Il faut bien sûr être hors tension, et il faut que la HT soit bien à 0V.

Vous disjonctez parce que la haute tension continue présente sur les IPM est "avalée" par un composant en court-jus. Sur un IPM donné, vous avez des transistors rattachés au +, et d'autres au -. Si l'un d'eux est en court-jus, par ex un rattaché au +, la HT va être court-circuitée quand son binôme rattaché au - va être rendu passant brièvement par une impulsion appliquée sur sa commande.

Une photo de la carte de puissance ne serait effectivement pas inutile.

Bonjour.

0.4 ohm, ça fait rudement peu. Rappel, pour des valeurs aussi faibles, il faut soustraire aux mesures la valeur lue quand on réunit fermement les 2 pointes de touche. On risque dans votre cas d'arriver à des valeurs proches du 0 absolu, et là c'est pas bon du tout...

Du coup, faites un essai en ne connectant pas le compresseur. Vous aurez forcément une erreur à un moment donné, mais c'est la disjonction qu'on traque dans cette manip.

Vous avez un autre IPM, en composants discrets, ce sont les 6 transistors qui se dressent verticalement sur le coin de la carte de puissance. Pour chacun d'eux, vérifiez qu'il n'y a pas de court-jus entre la patte centrale et celle de droite (quand on lit normalement la référence).

"J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement". Comment avez-vous fait?

OK. Il est normal que l'air chaud ne vienne pas immédiatement, il faut en principe que le gaz arrive suffisamment chaud dans l'UI. Est-ce que le ventilateur extérieur démarre durant les 30 secondes?

Il se pourrait fort que l'IPM ait un de ses transistors de puissance en court-jus. Débranchez les 3 fils du compresseur, et déjà vérifiez que vous avez bien 3 valeurs de l'ordre de 1 ohm entre les fils qui mènent au compresseur pris 2 à 2. Puis vérifiez que vous n'avez pas de court-jus entre P et U/V/W, et entre N et U/V/W. Donc 6 mesures sur les broches 20 à 24. Je vous mets son schéma (mais sur une autre machine).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Quand vous remettez sous tension, la disjonction intervient en 1/4 de seconde, 3 secondes, ou nettement plus tard? Dans ce dernier cas, la clim fonctionne-t-elle correctement avant la coupure?

Vous ne précisez pas (ou probablement ne savez pas) si la clim disjoncte par fuite à la terre ou par surintensité. Pour lever le doute, hors tension, enlevez le fil de terre qui arrive sur le groupe, et voyez si ça disjoncte toujours. Durant toute la manip, il ne faut plus toucher à quelque partie métallique que ce soit. Une fois le verdict précisé, rebranchez le fil de terre.

Bonjour.

Certaines marques permettent d'affecter une TC à une UI spécifique, mais ce n'est peut-être pas le cas de la vôtre. Comme solution, il faut réduire le flux d'infra-rouges arrivant sur le capteur de l'UI, soit en masquant partiellement la LED émettrice de la TC, soit en masquant partiellement le récepteur de l'UI. Le plus efficace est un bout de papier d'alu percé d'un petit trou.

Avec cette solution, il faudra que la TC soit manipulée plus près de l'UI correspondante, et il n'y aura plus assez de flux lumineux pour faire réagir l'autre UI.

"L" veut dire "inductance" sur les cartes (ou "bobine", si vous préférez). La L2 n'est pas montée sur la vôtre, les enroulements d'une vraie L2 sont remplacés ici par les 2 fils nus. J'ai juste parlé de L2 pour situer les 2 fils à toucher pour la mesure.