Bonjour. Désolé de répondre si tard, j'étais invité.

Vos derniers résultats ont 2 problèmes : 1/ ils sont en contradiction avec les précédents du post 24, vous avez sans doute inversé les couleurs des pointes de touches, celles du post 24 sont pour moi correctes. Et 2/ elles sont incomplètes et ne reflètent pas ma demande originale. J'aurais pu vous le dire plus tôt, mais les résultats précédents avaient d'autres bizarreries plus gênantes. Je dirais en plus que je ne retrouve pas mes petits. Peut-être vous êtes-vous mépris quelque part.

Reprenons la photo 14. Sur chaque pont, vous avez de gauche à droite : MOINS, AC1, AC2, PLUS. La santé des diodes se vérifie dans le sens passant, autrement dit la pointe rouge à gauche de la pointe noire. Dans mon post 8, je demandais "- vers AC1, - vers AC2, AC1 vers +, AC2 vers +", et j'ajoutais "les mesures qui donnent un courant sont celles avec la pointe rouge sur la 1ère broche citée pour chaque test." Voici donc le tableau qu'il me faudrait, en oubliant la colonne ohmmètre 2000K qui n'amène rien de spécial. Pour une diode saine, x fait vers les 530, et un pont sain a tous ses x vers les 530.

Rouge / Noire / Mesure
MOINS AC1 x
MOINS AC2 x
AC1 PLUS x
AC2 PLUS x
MOINS PLUS 2x
AC1 AC2 rien
AC2 AC1 rien. J'ai rajouté ces 2 lignes au cas où.

Dans vos dernières mesures (je suppose que les couleurs sont effectivement inversées), vous avez AC1/+ sensiblement égal à -/+, ce qui n'est possible que si -/AC1 vaut à peu près 0, ce qui est démenti par le test en mode ohmmètre. Donc, je ne comprends pas, vous vous êtes trompé quelque part, peut-être des pb de contacts s'en sont mêlés... Je viens de m'assurer sur un pont à moi qu'entre - et + on a bien 2 fois la valeur d'une diode.

Pour vos aléas de fer à souder, peut-être que vous utilisez une panne trop fine, du coup le débit de chaleur à travers ce petit bout de métal n'est pas suffisant pour porter à 280 degrés la patte robuste du pont et les 2 faces de circuit imprimé qui sont assez larges au niveau de la soudure et dissipent une bonne partie de la chaleur apportée. Utilisez une panne d'au moins 3-4mm de large à l'extrémité. Eventuellement montez plus haut en température. Vous pouvez aussi aider la fonte en amenant un peu de soudure au point de contact pour améliorer le transfert de chaleur de la panne vers les parties à dessouder.

Bon courage! Dom.

Dans mes réparations passées, j'ai déjà vu 2 TV avec comme seule panne le pont HS. Elles repartaient après l'avoir changé. En clim, un internaute avait aussi un pont HS, mais une fois changé, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que ça. En fait, durant une absence, la foudre avait fait des ravages dont certains irréparables, et la personne avait préféré changer la clim. Pour la vôtre, je suppose que la panne n'est pas intervenue pendant un orage?...

Si les 2 ponts s'avèrent bons, on va quand même trouver la raison de la disjonction, je ne m'engage pas sur le succès de la réparation, mais au moins sur celui du diagnostic.

Vous semblez assez bien équipé pour quelqu'un qui n'y connait pas grand chose en électronique. Ne dessoudez que 3 pattes par pont, si c'est un peu compliqué.

Cordialement, Dom.

Bonjour Patrice.

Avec le consentement probable de Bincode, je suggère de retirer les images 10 11 12 13 17 20 21 22, pour des raisons de redondance et/ou d'intérêt limité et/ou de flou. D'autre part, pour les restantes, serait-il possible de les réduire d'un facteur 2 en X et en Y? Les raisons derrière cette demande sont le temps de transfert non négligeable, et aussi la "charge dédiée" sur mon ordi, classiquement vers 600M, et qui monte à 1500M quand j'en ai visualisé quelques unes, et au final... ça rame un max!

Merci. Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il me semble que la soudure commence à fondre vers 250 degrés, mais pour des trous métallisés, il faudra sans doute aller un peu au delà. Maintenant, je n'ai pas d'expérience avec l'air chaud. Vous n'avez pas un fer conventionnel?...

Pour vos mesures qui reviennent en partie dans le droit chemin, je soupçonne un pb de contact sur une des pointes de touche. Il peut y avoir un peu d'oxydation ou une fine couche de flux de soudure qui entrave le contact. Appuyez bien fort, voire grattez légèrement les endroits à toucher. Pour ce qui est des mesures négatives d'hier, c'est peut-être dû comme je le disais à un résidu de charge dans une capa quelque part...

En tous cas, quelque chose n'est pas normal dans votre dernière ligne "+ / - / 522 / 870" : vous devriez avoir 2 diodes en série soit "+ / - / 1044 / xxx". A confirmer quand le pont sera dessoudé.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Bien dormi ?

Diable, je vous fais faire des heures sup! ! Non, vos 4 diodes sont des LED's, qui sont un type très particulier de diodes. Une diode se caractérise entre autres par ce qu'on appelle en électronique son Vf (forward voltage), qui est la tension développée à ses bornes quand on y fait passer un courant, dans le bon sens, cela va de soi. Ce Vf varie avec le courant mais aussi le type. Celles au germanium sont vers les 300mV, celles au silicium vers les 700, celles aux composants III-V (leds) vers les 1.8 à 3V. Il n'est donc pas étonnant que votre multimètre, limité à 2V dans ce test, ne les "voie" pas.
Je vous mets un extrait de la photo 14, ce sont les 3 petits cylindres noirs à ras de la platine.

Quand vous mettez les pointes en contact entre elles, vous devez lire 0.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

C'est dommage que vous n'ayez pas d'ohmmètre à l'ancienne, car le test de diodes y est nettement plus parlant. Surtout quand on teste des composants in-situ, c-à-d sans les dessouder. Mais ce n'est pas grave, on va quand même s'en tirer.

Vos 4 premières lignes de valeurs sont étranges, car on ne devrait pas lire de valeurs négatives en mode diode. En fait, le multimètre délivre durant le test un courant constant, et mesure la chute de tension dans la diode testée, et elle devrait être positive, à la rigueur nulle dans le cas d'un court-circuit, mais pas négative. Pour être négative, il faudrait qu'une autre source de tension envoie un courant dans le sens opposé sur le composant qu'on mesure, par exemple une capa chargée. Mais normalement les capas sont déchargées depuis longtemps puisque votre dernière remise de courant au disjoncteur commence à dater (plusieurs heures). Pour les valeurs proche de 0, qui dénoteraient un court-circuit, elles devraient corréler avec des valeurs proches de 0 en mode ohmmètre, et cela ne semble pas le cas.

Pour en avoir le cœur net, il faudrait que vous dessoudiez complètement un pont et le mesuriez de la même manière. Dans le sens passant, ses 4 diodes doivent faire entre 550 et 800 en mode diode. S'il est bon et que sur la carte l'autre donne toujours les mêmes résultats, dessoudez-le aussi et mesurez le comme le 1er. A noter qu'il suffit qu'une diode, sur les 8 que contiennent à eux 2 les 2 ponts, soit morte pour que l'on disjoncte. Si vous en bavez pour le dessoudage à cause du double-face, vous pouvez laisser une patte soudée (de préférence la +, parce qu'excentrée), cela fera 25% de travail en moins !

Pour vérifier le mode diode, vous pouvez tester par ex les 3 petites diodes qui se trouvent entre l'IPM (le gros circuit avec 2 vis) et le 1er des gros condensateurs. Vous devriez trouver (in-situ) des valeurs entre 550 et 800 (D14, 21 et 18) quand la pointe de touche noire est du côté de la barre imprimée sur la diode.

Si avec les ponts enlevés (et mesurés bons) vous avez toujours sur la carte des valeurs comme au début, la bizarrerie des mesures est due à un autre composant, mais on va finir par l'identifier. Pour cela, dessoudez le gros fil blanc au milieu marqué L2, et refaites toujours les mêmes mesures. La raison est que ce fil fait la frontière entre (arrivée secteur + filtrage HF + pare-foudres + ponts) et le reste de la bécane : PFC, alim basse tension, lissage par les 3 capas, IPM.

Question : quand vous tentiez de remettre le disjoncteur, est-ce qu'il retombait dans le quart de seconde ou un peu plus tard, genre 1 à 3 secondes ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il me vient une réflexion : je ne suis pas sûr que nettoyer l'échangeur à l'air comprimé soit très indiqué. Certes en surface la poussière aura disparu, mais en profondeur, n'y aurait-il pas formation d'agglomérats de poussières qui avec l'aide de l'eau qui ruisselle, va potentiellement faire des colmatages temporaires des espaces entre ailettes ? C'est la 1ère fois que j'entends parler de vos symptômes, mais c'est peut-être aussi parce que vous êtes le 1er à nettoyer à l'air comprimé !... J'aurais tendance à préférer un nettoyage à l'aspirateur avec un embout de petite surface, éventuellement avec un petit pinceau avec lequel on essaiera de ne pas enfoncer les poussières.

Dans votre post initial, vous ne parlez pas des filtres. Faut-il en déduire qu'il n'y en a pas pour "protéger" l'échangeur ?

Pour la prise en glace, je pense qu'il n'y a pas de risque de casser l'échangeur. Effectivement, si vous mettez une bouteille d'eau au congélo, elle va éclater car l'eau remplit déjà la bouteille à l'état liquide, et la fera éclater quand elle deviendra glace en se dilatant. Dans votre cas, les cristaux de givre SE DÉPOSENT les uns sur les autres, mais une fois à l'état de cristaux, ils ne se dilatent plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Waah, vous avez eu la main lourde! Bricovidéo va devoir acheter une paire de hard drives supplémentaires avec toutes ces images. Elles sont de très belle qualité, en tous cas (au moins les 8 premières). Mais 3 ou 4 bien cadrées auraient pu suffire. En plus Patrice sait que j'aime bien travailler avec une bonne résolution et me les a laissées en 12 Mpix... Merci Pat! En pratique, 4 Mpix sont bien suffisants, surtout pour des relativement gros plans.

Ne paniquez pas pour le disjonctage, on fera des mesures sous tension plus tard. Juste pour commencer, sur la photo 8, vous voyez à gauche les 2 ponts de diodes, qui traitent le 230V AC pour en faire du 340 redressé, les gros condensateurs se chargeant de lisser la tension. Les entrées AC1 et AC2 sont au centre, le - est à gauche, le + à droite. Actuellement, les ponts sont soudés en parallèle (comme chez Marielle), vous les testez donc (forcément) en même temps.

Courant coupé, bien évidemment, testez à l'ohmmètre à aiguille (si vous en avez un) les 4 diodes des ponts : - vers AC1, - vers AC2, AC1 vers +, AC2 vers +. Normalement, le courant passe (assez bien) dans un sens mais pas dans l'autre. Si vous avez un multimètre numérique avec une position diode, utilisez la (on mesure entre 550 et 800 (mV)), la position ohmmètre ne marchant pas bien pour des diodes (sur le mien, seule la position 2000 ohms fonctionne, les positions 200, 20k, 200k, 2M ne donnent rien). Pour les 2 types d'appareils, les mesures qui donnent un courant sont celles avec la pointe rouge sur la 1ère broche citée pour chaque test.

Si tout est normal, toujours courant coupé, testez en mode ohmmètre l'arrivée secteur, phase avec neutre, phase avec terre, neutre avec terre. Il ne faut jamais lire moins de 100 ohms, sinon problème. A chaque fois, faites 2 mesures, en permutant ou non les pointes de touche. Répétez éventuellement en mode test de diode (si multimètre numérique).

Si tout est normal, revenez sur les ponts et testez à l'ohmmètre le + par rapport au -. La aussi, il ne faut pas lire une résistance trop faible, sinon problème.

Au fait, dites-moi avec quel type de multimètre vous allez opérer, cela m'évitera de donner les 2 possibilités à chaque fois. Et avez-vous un fer à souder?

Voilà de quoi vous occuper un peu. Bon courage. Dom.

Bonjour.

Votre page 29 n'est en fait que le schéma du câblage de la carte vers son environnement, c'est utile pour celui qui change la carte, mais assez peu pour celui qui la dépanne. Le pdf krv... n'est pas plus loquace au niveau schéma de carte, hélas.

Pour faire des tests, il vous faudra absolument un multimètre, de préférence digital (6-12 euros dans le commerce), un fer à souder et un peu de soudure s'il y a des choses à remplacer. De la minutie, et de la prudence lors des mesures sous tension. Pour ce qui est de la teneur des tests, à défaut de schéma, on va y aller en fonction des photos! A noter que des composants de puissance sont vissés (plaqués) sur une masse métallique pour dissiper leur chaleur, et il vous faudra les dévisser pour faire la photo du côté soudures. Comme l'avait fait Marielle, qui nous observe surement du coin de son péssé... :-)

Le fait que votre clim soit sur une prise de courant n'est en aucun cas lié à votre panne. Chez moi mes clims sont d'ailleurs alimentées comme cela.

Cordialement, Dom

Bonjour.

Votre franchise vous honore, mais la décision est entre vos mains. Démonter une carte ou faire quelques tests ne représente que du temps pour vous. Acheter un pont de diodes (par ex) coûte 1 ou 2 euros. Effectivement si je vous faisais acheter une pièce à 80 euros pour un test à l'issue incertaine, il y aurait matière à réfléchir, mais on n'en est pas là. Je vous rappelle que Marielle a dépanné une de ses 2 clims multi pour quelques euros. Avec un peu de chance il y a dans votre entourage ou vos connaissances quelqu'un qui s'y connait un peu plus que vous et qui pourrait vous aider. Votre clim n'est peut-être pas très vieille et pourrait vous servir encore de nombreuses années. (quel âge a-t-elle?)

D'une manière générale, si je réponds à un internaute sur ce forum, c'est que je pense qu'il y a une possibilité de réparer, certes pas une certitude, mais on peut toujours essayer. Mais c'est votre décision, et je ne vais pas me vexer si vous laissez tomber.

Cordialement, Dom.

Bonjour Sporteda.

Bon, resumons : Pour moi, votre carte "noire" a un pb, car elle devrait donner une 2ème tension genre 8/9V, mais ne le fait pas. Et si vous ne réparez pas la carte, comme elle ne se fait plus, vous êtes bons pour racheter une nouvelle clim. Tenter une réparation est donc un passage obligé si vous voulez garder cette clim.

Déjà, pour valider mon hypothèse, il faudrait que, courant coupé, vous vérifiez à l'ohmmètre (pas en mode voltmètre) si la patte G du 7805 arrive sur un des fils du câble de 4 fils. Si c'est le cas, vous devriez lire moins de 0.2 ohm entre G et ce fil. Sur la carte noire, il faudra alors trouver à quel(s) composant(s) est relié ce fameux fil. Mais pour cela, il faut enlever la couche noire, avec grande précaution, car comme vous l'avez vu, les minuscules composants peuvent facilement se faire arracher si vous utilisez un objet dur manié rapidement. Il n'est pas impossible aussi que vous ayez ultérieurement à dessouder la partie circuit imprimé des broches de l'IPM sous-jacent. Ce qui demande un peu de matériel et d'expérience.

Si vous êtes partant pour cette aventure, je peux continuer à vous aider, mais comme ce sera à vous de faire les manips...

Si et seulement si vous confirmez que la patte G arrive sur un des 4 fils, mais que vous renoncez à vous lancer dans la suite, je peux vous proposer une manip qui aura 3 issues possibles et de même probabilité : 1 pas d'effet visible, 2 crée d'autres dommages, 3 redonne vie à la clim.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce n'est probablement pas l'IGBT du système PFC qui est mort. Chez Marielle il était bien mort, mais le disjoncteur se laissait réarmer, pour des raisons expliquées dans des posts précédents. Je verrais bien un pont de diodes en court-circuit, ou un pare-foudre mort. Sur la carte de Marielle (post 43), il y a 2 ponts en parallèle, composants 1 et 2. Comme votre machine est 2 fois moins puissante, il pourrait n'y en avoir qu'un.

A noter que je n'ai pas le schéma des cartes Sanyo, donc je ne peux pas affirmer tout avec précision et certitude. Pour un peu plus d'aide, il faudrait passer par des photos de la carte recto/verso, de préférence en ouvrant un nouveau sujet, car celui-ci est plein à craquer! *

Cordialement, Dom. (posté 1ère fois le 29 juillet 2013 à 01:38 en Q 1944) * : (c'est fait !)

Bonjour.

Ce n'est probablement pas l'IGBT du système PFC qui est mort. Chez Marielle il était bien mort, mais le disjoncteur se laissait réarmer, pour des raisons expliquées dans des posts précédents. Je verrais bien un pont de diodes en court-circuit, ou un pare-foudre mort. Sur la carte de Marielle (post 43), il y a 2 ponts en parallèle, composants 1 et 2.
Comme votre machine est 2 fois moins puissante, il pourrait n'y en avoir qu'un.

A noter que je n'ai pas le schéma des cartes Sanyo, donc je ne peux pas affirmer tout avec précision et certitude. Pour un peu plus d'aide, il faudrait passer par des photos de la carte recto/verso, de préférence en ouvrant un nouveau sujet, car celui-ci est plein à craquer!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comment réagit l'UI quand vous demandez une vitesse différente (je suppose que vous en avez 3) ? Dans les conditions que vous décriviez, quelle était la vitesse sélectionnée ?

Quand la clim a été arrêtée depuis plusieurs heures (donc moteur froid), quelle est la température approximative atteinte par le moteur au bout des 3 à 5 minutes ? Tout moteur en fonctionnement chauffe plus ou moins, et la chaleur constatée est peut-être normale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a aussi l'option "regarder pourquoi elle ne fonctionne plus"... Sans aller jusqu'à vous demander si vous avez essayé des piles neuves, regardez si par hasard les plots qui viennent en contact avec les piles ne seraient pas oxydés par une coulure de pile, c'est une panne très courante sur tous les appareils qui marchent sur piles. Eventuellement montrez la télécommande à quelqu'un habile de ses mains au cas où elle ne serait pas démontable de manière évidente.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense aussi à la sonde d'ambiance de l'unité intérieure. S'il y a un contact un peu oxydé entre le câble de la sonde et la platine, la résistance apparente de la sonde va augmenter de la valeur de la résistance de contact, ce qui au final "simule" une pièce bien plus froide et arrête le refroidissement (en effet, plus il fait froid et plus la résistance de la sonde augmente).

Suggestion : courant coupé, accédez à la platine puis débranchez et rebranchez 5 fois le petit câble qui mène à un composant fixé au dessus des ailettes de l'échangeur (la sonde d'ambiance). Ce genre d'incident n'est pas surprenant sur des appareils vieillissants.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y en a actuellement une à vendre sur "le bon coin" depuis le 14/07, vers Nice. J'vous jure, c'est pas la mienne !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour les photos, mais celle de la face arrière (que je vous demandais aussi) me manque pour répondre à certaines des questions que je me pose.

Dans la plupart des inverters, on ne charge pas les gros condos directement, car à la mise sous tension ils appelleraient un courant énorme qui ferait sauter un disjoncteur. Pour gérer ce phénomène, on charge les condos à travers une résistance relativement forte, en général entre 47 et 100 ohms, qui limite le courant. Une fois les condos chargés, l'alimentation se met en marche et génère diverses tensions dont du 5V, qui va alimenter le microP, lequel, après un petit délai, va court-circuiter la résistance pour permettre la grosse consommation que représente le compresseur. Dans votre cas, le fameux 5V n'est pas généré, du coup le relais ne se ferme pas, et c'est un secteur très affaibli qui arrive sur l'électronique. Et je pense de plus en plus que la carte noire devrait donner 2 tensions, le 13V (pour les divers relais) et un 8 ou 9V, régulé à 5V par le 7805.

Je soupçonne en plus que la fonction PFC incluse dans la carte "noire" ne fonctionne pas correctement, pas forcément l'IGBT puisque les condos arrivent à se charger, mais le circuit qui le commande (qui est sur la carte noire). Pour résumer, à travers la résistance, les condos se chargent à 340V, puis l'IGBT devient passant en permanence, ce qui écroule la tension sur FT4. Comme il n'y a pas de consommation sur le 340V, cette tension reste haute très longtemps. Si vous mettez votre voltmètre dessus, je pense que vous verrez la tension diminuer lentement, du genre 1V toutes les 5 secondes, ce qui prouverait que la charge a eu lieu à un moment puis s'est arrêtée. Ce serait aussi pour ça que vous lisez 315, qui n'est pas assez à mon goût.

Il faudrait aussi que vous vérifiez la liaison éventuelle entre le fil qui porte le 13V et la patte G du 7805. S'il y avait interruption du passage du courant à ce niveau, cela pourrait expliquer pas mal de choses. Mais comme je l'ai mis plus haut, je pense qu'une tension manque à l'appel, celle qui alimente les microP de la carte noire et de l'autre carte.

Comme la carte noire est quasi-irréparable vu la manière dont elle a été engluée, je crains fort qu'il faille la changer. Et comme vous dites qu'elle est en rupture de stock...

Au fait, la matière noire est-elle dure (comme de la pierre), plutôt caoutchouteuse ou chewing-gummesque ? Sur la photo du post 6, on la voit se décoller de l'encadrement...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il me vient 2 idées qui pourraient expliquer vos symptômes : un pare-foudre défaillant, ou la procédure de charge des condos qui n'est plus correcte. Avant de vous proposer des manips, il faudrait que vous me postiez une photo nette de la carte de l'UE, en enlevant éventuellement les câbles qui pourraient masquer des composants ou des inscriptions sérigraphiées.

Normalement, les gros condos sont des pièces robustes, c'est rare d'avoir à les changer. En revanche, leurs caractéristiques peuvent légèrement évoluer au fil du temps, suffisamment pour qu'ils fassent la différence quand un autre composant devient marginal. Un peu comme les quelques électeurs qui font basculer une élection...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très bizarre, votre histoire. D'après votre 1ère photo du post 4, FT4 devient ACL (Alt Curr Line = phase secteur) et FT5 devient ACN (Alt Curr Neutral = neutre secteur). Or l'IPM reçoit bien la tension secteur puisque qu'elle y est redressée localement pour générer le 340V continu que vous voyez sur les 2 condos. Comment expliquer alors que vous voyiez 1V sur FT4-FT5? Pourriez-vous vérifier les pistes imprimées et si FT4 et FT5 sont bien reliées à FT1 et FT2 ? Et éventuellement vérifier que votre voltmètre mesure bien 230V AC sur une prise de la maison ?

Je m'attendais aussi à ce que le fil qui porte le 13V issu de l'IPM "englué" arrive sur la patte G du 7805, et que celui-ci fabrique du 5V pour le microP de la platine en question. Pourriez-vous vérifier ce point (existence d'une liaison entre le connecteur et la patte G), et le connecteur à 4 fils fait-il bien son travail (débranchez-le puis rebranchez-le plusieurs fois) ?

Sinon, prenez une photo de chaque face de la grande platine avec tous les câbles enlevés, pour que j'essaie de reconstituer le parcours du secteur sur cette platine. (notez bien auparavant l'affectation de tous les fils).

En tous cas, le fait d'avoir 0V sur les 3 pattes du 7805 EST anormal.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Je vais bien, merci, toujours prêt à aider les internautes dans la mesure de mes moyens. Je veux bien me télépencher sur votre ampli, mais comme on sort franchement du domaine des clims, il faudrait qu'on traite cela off-line et que pour cela vous envoyiez votre adresse mail aux modérateurs qui me la passeront sans qu'elle ne soit publiée (images.bricolage@gmail.com). Je vous répondrai directement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etes-vous sûr qu'il faille des trous de cette dimension ? J'ai des clims déconnectables (mais non mobiles) et un trou rectangulaire de 8 cm par 4 suffit... Ça fait quand même 32 cm² au lieu de 176 !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

FT4 et FT5 portent de l'alternatif, mais vous aviez sans doute votre multimètre en mode continu.

Les pattes du 7805 sont au dessous, cela allait sans dire. Le composant n'étant pas facilement inclinable à cause des condensateurs, essayez de suivre les pistes G et D, de voir où elles aboutissent, et ainsi de trouver des points d'accès plus faciles. Par exemple, je crois voir que les pattes de C18 donnent accès à au moins une des G/D.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Split : de l'anglais to split, I split, split, verbe irrégulier qui veut dire couper en 2, et au figuré divorcer ! Le climatiseur est effectivement en 2 parties, unités intérieure (UI) et extérieure (UE), reliées par des tuyaux et des fils électriques.

Dans l'absolu, un non inverter (qui marche en tout ou rien) pourrait être commandé manuellement, plus précisément 4 de ses éléments : le compresseur, le ventilateur extérieur, le ventilateur intérieur et la vanne 4 voies. Mais il n'y aurait aucune régulation, ce serait à vous de le couper quand la température est atteinte, ou de le faire dégivrer en hiver. Mais c'est envisageable uniquement chez des gens très branchés technique... J'en connais! ;-)

Pour un inverter, impossible de fonctionner sans les cartes de l'UE et l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ben j'vous avais oublié ! Vos vacances ont dû passer par là. Pour un multimètre on ne dit pas cosses mais plutôt pointes de touche, ou éventuellement fils. Une pointe sur FT4 et l'autre sur FT5. Peu importe la couleur, car on est là en alternatif. Mais de toutes façons c'est forcément bon puisque vous lisez 315V après redressement.

Pour le régulateur, il devrait être écrit quelque chose dessus, mais il faut peut-être regarder avec une grosse loupe ou avec un éclairage rasant. L'inscription est normalement visible sur la face verticale côté condensateur jaune (C18). La patte de gauche est celle qui est à gauche quand vous lisez le marquage (là où j'ai mis un "X", sans le vouloir). Je verrais bien votre 13V arriver sur cette patte, celle de droite étant probablement à 5V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, je crains fort que cela renchérisse le prix de l'appareil ! Il faut faire venir un frigoriste qui va réparer le tuyau, tirer au vide et recharger en gaz, comptez entre 250 et 350 euros...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce circuit est utilisé comme gestionnaire de l'alimentation à découpage. Il peut effectivement être impliqué dans la panne. Vous trouverez sa datasheet sur le site : www.alldatasheet.com . J'espère que vous saurez l'exploiter pour en tirer les tests à faire, soit au DVM soit au scope. Si tests au scope, attention au fil de terre, le plus simple est de déconnecter temporairement la terre du scope, mais il faut alors être très vigilant sur ce qu'on fait, le métal du scope sera probablement relié au secteur via une diode... Ne surtout pas travailler... pieds nus !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La hauteur d'installation des 2 unités n'a rien à voir avec la production de condensation. Celle-ci est inévitable quand un objet froid est mis dans une atmosphère humide, comme une bouteille qu'on sort du frigo. L'échangeur de l'UI étant à moins de 10 degrés, l'air ambiant humide qui arrive sur ses ailettes va générer tellement de buée que celle-ci va couler assez abondamment, on peut aller jusqu'à 1,5 litre par heure. Il faut absolument installer une évacuation de cette eau de condensation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pensais aussi à un problème de sonde de reprise (air ambiant), mais dans ce cas un ordre d'arrêt à la télécommande de l'UI devrait être suivi d'effet or ce n'est pas le cas (voir milieu du post 2).

Ce n'est pas non plus un relais qui resterait collé (contacts "soudés"), car dans ce cas une remise ON par le disjoncteur ferait repartir illico le compresseur, or ce n'est pas non plus le cas, si j'ai bien compris. La télécommande arrive à démarrer le compresseur.

Pour moi, effectivement, ou bien la carte de l'UI n'est pas adaptée ou bien elle est en panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour répondre à votre dernière question, j'ai 2 (mono)splits, un Carrera et un DéLonghi, non inverters. La gestion est faite dans l'UI, et la carte envoie à l'UE 5 fils : terre, compresseur, ventilo, vanne 4V et retour secteur. Aucune sonde ou électronique dans l'UE. Mais ce qui vaut pour ces monosplits ne s'applique sans doute pas à vos appareils qui sont donc des multis.
Avez-vous une carte électronique assez complexe dans l'UE ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A Cigalon13 : merci pour vos compliments auxquels tout "répondeur" de ce forum ne peut qu'être sensible.

A Ludo36, et aussi d'ailleurs PL et AAC : Je comprends vos réticences à adhérer à l'idée de faire baisser une vitesse de ventilation. Comme le souligne Cigalon, il existe des appareils qui font très peu de bruit. C'est surtout la vitesse de l'air éjecté qui conditionne le niveau de bruit, les constructeurs peuvent baisser ce niveau en élargissant l'UI ou en baissant la vitesse de la turbine.

Si sur un appareil un peu bruyant on baisse la petite vitesse de 15 ou 20%, on va arriver à un niveau de bruit satisfaisant. Du coup, en mode froid, la turbine va prélever moins de frigories et la température de l'échangeur intérieur va baisser, au moins sur un non-inverter. Cependant, au bout d'un certain temps, l'air soufflé sera plus froid, et par ricochet, on va remonter le débit de frigories prélevées dans l'échangeur. C'est peut-être le caractère glacial de l'air qui sortirait avec une vitesse plus faible qui inciterait les constructeurs à ne pas descendre trop bas en ventilation.

J'avais noté dans le passé ce genre de phénomène sur mes appareils en mode chaud. Le produit (vitesse de rotation) x (delta de température entre reprise et soufflage) est quasi constant, ce qui est corroboré par la température du gaz chaud sortant de l'UE, qui ne varie quasiment pas suivant les 3 vitesses. Je précise que j'avais mesuré à l'époque les vitesses à l'oscilloscope. Je pense que cela est également vrai en mode froid. Si du moins l'échangeur ne gêle pas. Car c'est ce à quoi on s'expose en réduisant la vitesse en mode froid.

Cela dit, mes appareils sont donnés, en mode froid (mode que je n'utilise jamais), pour 16 degrés de température extérieure mini et 16 degrés de température intérieure mini. Il est quasi obligé dans ce type de cas que l'échangeur intérieur passe sous les 0 degré. J'en déduis que les clims doivent pouvoir se rendre compte du givrage de l'UI et la dégivrer si besoin, par exemple en laissant la ventilation de l'UI et en coupant le compresseur.

Je ne suis donc pas convaincu qu'une baisse RAISONNABLE de la vitesse de ventilation comporte un risque majeur pour l'équipement. Peut-être les pros pourraient nous dire s'ils ont déjà rencontré des pannes graves liées une baisse de la ventilation de l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour tester les 3 CMS, oui, on les teste sans les dessouder. Elles doivent être identiques, je pense.

Pour tester l'IPM (voir mon 1er paragraphe de 3 lignes), on le fait courant coupé et avec la fonction ohmmètre. Pour le test avec la lampe, courant remis, il faut que l'UI soit connectée. Si elle n'est pas là, c'est à priori impossible. La commande s'effectue non pas par une tension continue ou alternative, mais par des ordres binaires codés que vous ne pouvez pas reproduire sans l'UI.

Enfin, les 3 phases UVW ne sont pas des sinusoïdes mais des carrés 0/330V à rapport cyclique variable, et les tester au voltmètre peut donner des indications fausses, d'où le test de la lampe.

Cordialement, Dom.

Vérigoude !

Merci pour le retour.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment votre ordi limite la lecture à 5 posts par question !! Car j'écrivais pourtant clairement dans le 11ème de la 2040 :
"Impossible dans votre cas d'utiliser un potentiomètre, car il devrait faire au moins 50W, et serait donc très cher, voire introuvable. Pour des essais de faisabilité, si j'étais vous j'essaierai le coup des lampes à filament ; si vous en avez, ça ne coûte rien. A 40W, je pense que la vitesse ne changera pas (triac ouvert plus longtemps pour compenser) ; à 25W, cela devrait commencer à parler ; à 10W (lampe de frigo), la vitesse risque d'être trop faible. Mais comme je l'ai dit plus haut, il y a toujours le risque d'obtenir un code erreur puis l'arrêt de la machine. Avoir investi dans des résistances serait alors dommage."

Un potar qui devrait dissiper entre 15 et 25W sur la moitié de sa piste devrait être de 50W minimum, donc énorme et hors de prix !

Pour ce qui est du fil à couper, cela peut varier, il vous faut trouver le commun, comme l'a fait l'internaute 2040.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce n'est pas facile à voir sur la photo 4, le condensateur C13 a-t-il un aspect extérieur normal ? Est-ce qu'il ne serait pas fissuré ou percé ?

Une manière de tester l'IPM rudimentairement est de vérifier, courant coupé, que U, V et W se comportent de manière équivalente par rapport à P (fil brun) et N (fil noir). En général, on doit voir une diode (dans un sens, le courant ne passe pas, dans l'autre il passe plus ou moins suivant le multimètre).

Pour tester autrement l'IPM, déconnectez les fils UVW et branchez une lampe à filament de 40W entre 2 phases (3 mesures en tout : UV, UW, VW). Les éclairements de la lampe doivent être équivalents. Attention, cela ne "marchera" que pendant quelques secondes à la mise en marche, puis l'UE va sans doute arrêter l'IPM.

Vérifiez aussi les 3 CMS R74-75-76, courant coupé. La valeur est écrite dessus en code des couleurs chiffré. Ex : 152 veut dire 15 avec 2 zéros soit 1500 ohms.

Vous pouvez aussi vérifier si les alims 15 et 5V sont correctes, CN01, broches 2 et 3 par rapport à la 1 qui est le 0V.

Si l'absence de signal V se confirme, il faudrait vérifier au scope ce que l'IPM reçoit comme signaux d'entrée. Pour cela, la data sheet du module hybride serait souhaitable pour s'y retrouver.

Cordialement, Dom.

Je vous ai répondu indirectement en vous aiguillant sur la 2040, les posts 11 et 12 traitent de ce détail. Lisez jusqu'à la fin, mieux vaut trop d'info que pas assez !

Cordialement, Dom.

Bonjour cigalon.

Vous êtes donc bien dans le même cas de figure que l'internaute de la question 2040 (voir mon post 4 plus haut). Vous trouverez dans tous les posts de cette question les solutions et mises en garde. Entre autres le fait que la modif proposée ne vous donnera plus qu'une vitesse, plus lente certes, mais unique.

Le mode nuit éteint effectivement l'affichage, mais modifie aussi graduellement les consignes de température, comme indiqué dans la notice.

Revenez ici même s'il y a des choses pas claires pour vous.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'entendez-vous par "l'UI que je n'arrive pas à MAINTENIR en petite vitesse" ? Sous-entendez-vous que la petite vitesse tient pendant un temps limité ? Votre UI réagit-elle aux 3 vitesses prévues sur la télécommande, ou le ventilo tourne-t-il à fond quelque soit le réglage ?

Si la clim est neuve, et que le défaut est réel, parlez-en à votre magasin, le défaut est peut-être pris en charge par la garantie.

Sinon, quelques idées en question 2040, si vous ne l'avez pas encore parcourue. Avec la réserve émise par PL concernant la modification des points de fonctionnement qui en découle.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé de ma réponse tardive, je n'étais pas chez moi, et sans internet.

Je pense tout de même que ce serait mieux au dessus, car elles seraient à priori invisibles et relativement hors d'atteinte des gens qui font le ménage! Mais vous êtes maître chez vous! Pour ce qui est de les isoler, couvrir les liaisons métalliques entre les résistances et les fils d'arrivée devrait suffire pour éviter tout problème.

Vous pouvez aussi prévoir un petit interrupteur qui pourra très facilement les court-circuiter au cas où vous voudriez revenir temporairement au fonctionnement initial.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Me revoilà après 3 jours d'absence. Sans vouloir imposer mes théories par tous les moyens, je pense que celle que j'expose en question 2002 post 8 a des chances d'être la bonne. Ne pas oublier que Marielle a 2 installations récentes et équivalentes et qui présentent les mêmes bizarreries de fonctionnement à faible charge. Un manque de gaz semble donc exclu, d'autant que le fonctionnement est excellent à plus forte charge.

Cela me rappelle que j'ai un ancien collègue qui avait équipé sa maison de 2 UE et 8 UI, et qui n'avait pas noté une baisse drastique de sa consommation comme ce fut le cas chez moi (qui ai juste 2 monosplits). Grâce à l'expérience vécue par Marielle, je pense que je vais lui suggérer quelques manips pour voir si on ne serait pas dans le même cas de figure.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jacomanat.

Eh oui, je vous avais prévenu en post 6 : la (ou les) résistances vont chauffer notablement. C'est pour cela qu'il vaut mieux répartir la chaleur dissipée sur un maximum de résistances, 4 est très bien. A un poil près, la puissance totale dissipée par les 4 futures sera équivalente à la puissance totale de vos 2 actuelles (vous avez dû voir que c'est la 820 qui chauffe le plus, puisqu'elle a une valeur 2 fois plus forte).
Je vous conseille de les fixer en ligne au dessus de l'UI, le courant d'air va d'ailleurs les empêcher d'atteindre des températures élevées.

Cordialement, Dom.

Bonjour

Exactement comme une bouteille qu'on sort du frigo et qui se couvre de buée, un climatiseur en mode froid génère tellement de buée que cela finit par couler.

"Climatiseur 3 dans 1"?... Si c'est un mobile, son bac doit être plein et il faut le vider (voir mode d'emploi). Si c'est une unité murale reliée à un groupe extérieur, voir les autres réponses plus haut.

Cordialement, Dom.

Bonjour GL.

Je n'ai pas voulu abreuver hier les lecteurs de détails techniques, mais je me vois maintenant contraint de le faire! Pour ma carac, j'ai utilisé un variac (transfo 50Hz variable comme un potentiomètre, pour les profanes) et sur sa sortie de tension variable j'ai branché la lampe en série avec une résistance de 10 ohms. Pour chaque ligne du tableau, j'ai relevé au voltmètre la tension sur la lampe et la tension sur la 10 ohms, qui allait donc de 1.4V à 1.0V.

Eh oui, ce sont bel et bien des MESURES (faites hier soir) et non des calculs. Vous avez peut-être cru que la lampe était éteinte sous 120V, eh non, elle éclaire encore pas mal, preuve que le filament est toujours au delà des 1000 degrés. Messieurs Huet/Galléry ne me contrediront pas : 120V sur la lampe et 1V au bornes de 10 ohms, qui font 100 mA, nous donnent bien 1200 ohms.

Concernant la 2ème partie de votre post, il est clair que j'ai fait cela en sinusoïdal pur, et que notre internaute va mesurer une sinusoïde amputée, mais je suis convaincu que le triac est déclenché assez tôt dans l'alternance et que l'amputation est légère, donc l'erreur faible. En effet, la mise en place de la lampe oblige la régulation a libérer un maximum de puissance par le triac, ce qui est confirmé par le fait que les 3 vitesses possibles se sont réduites quasiment à une seule, comme prévu. Mon conseil de choix de résistance 80%-120% était destiné à absorber ce genre de petites erreurs.

Dernier point pour le fun : laisser la lampe n'est pas top pour faire fonctionner la clim de nuit... ou alors il faudrait l'enfermer, mais on s'expose à un effet pyrotechnique unique où le nombre d'or ne sera plus 1200 mais 18... ;-)

En tous cas votre technicité m'impressionne !

Cordialement, Dom.

Bonjour Jacomanat.

Non, la lampe n'y est pour rien. Je verrais plutôt le fait que le triac n'est pas passant durant l'intégralité des alternances et reste en circuit ouvert pendant leur début. Et son délai minimum de déclenchement pourrait varier avec la sélection de vitesse. Comme je ne sais pas précisément comment tout cela est traité par le microP, je ne peux pas expliquer plus avant.

J'ai tenté d'expliquer le rôle du triac en question 1207, post 6. Si vous n'arrivez pas à tout comprendre, il ne faudra surtout pas culpabiliser! :-) Note : un triac devient passant en lui appliquant une impulsion -qui peut être très brève- sur sa "gâchette". Il reste alors conducteur tant que du courant passe dedans, c-à-d jusqu'à ce que l'alternance secteur revienne à 0V. Il lui faudra alors une autre impulsion pour redevenir passant.

Cordialement, Dom.

Ohhh, voilà à nouveau notre LOLita préférée. Quelle bonne surprise ! Sauf qu'elle se fiche de moi avec son MAITRE 70. Ça va pour cette fois !

Oui, j'avais bien intégré les différences (d'où ma réticence dans le 1er paragraphe), à cela près que Pierre ne dit pas si le disjoncteur se ré-enclenche juste après avoir sauté. Si oui, relire mon post 74 plus haut. Raison pour laquelle je lui suggère la manip des 15 secondes après avoir enlevé l'IGBT pour identifier un éventuel autre problème.

Pierre, vous n'avez pas donné les références de votre matériel. Est-ce du Sanyo comme Marielle ?

Cordialement, Dom.

Bonjour Pierre.

Attention, la coupure du disjoncteur n'est pas forcément DUE à l'IGBT du circuit PFC !! Celui-ci a pu dégager suite à un autre problème ! Pendant vos 60 secondes de fonctionnement, est-ce que le compresseur s'est mis en marche et a commencé à produire du chaud ou du froid ? Parce que supposez que la machine mette en place une tempo de 60 secondes avant de démarrer le compresseur, vous pourriez avoir un problème d'IPM ou de compresseur bloqué, et ce n'est plus le même budget pour réparer.

Quand vous avez remplacé l'IGBT, avez-vous mis un modèle suffisamment costaud, et l'avez vous bien vissé sur son emplacement pour assurer son refroidissement ?

Sinon, vous pouvez refaire un essai de 15 secondes (comptées à partir du démarrage du compresseur) en enlevant l'IGBT (voir posts 84, 91, 93).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour répondre à votre post 12, dans une configuration série, les résistances voient passer le même courant, donc la puissance dissipée dans une résistance est proportionnelle à sa valeur ohmique. Autrement dit, si vous mettez 1000 + 270 ohms en série, la 1000 va chauffer 4 fois plus que la 270.

Heureux que vos essais confirment mon estimation première concernant une lampe de 25W, puisque cela semble effectivement optimal pour votre installation. Maintenant, pour savoir la valeur de la résistance que représente la lampe avec l'éclairage qu'elle produit dans votre test, j'ai caractérisé à l'instant une lampe de 25W neuve pour diverses tensions, cela donne :
211V : 1507 ohms
184V : 1415 ohms
163V : 1358 ohms
140V : 1270 ohms
120V : 1200 ohms
Au passage, ma lampe semble faire plutôt 30W que 25, mais c'est peut-être voulu, puisque le filament s'évapore un peu au fil des heures, ce qui fait monter la résistance donc baisser la puissance...
Si on suppose que NOS lampes sont identiques, il vous suffit de mesurer la tension à ses bornes et d'interpoler dans le tableau ci-dessus. Répartissez l'effort thermique sur 3 ou 4 résistances de 10W mises en série pour qu'elles ne souffrent pas trop. Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir quelques résistances plus faibles et de moindre puissance (4-5W) pour ajuster la vitesse (effet potentiomètre). Par ex, prévoyez 80% de la valeur en 3 résistances de 10W et 40% en 3 résistances de 5W, ce qui vous permettra d'ajuster entre 80% et 120% de la valeur "idéale".

Enfin, oui vous pouvez faire un essai long. L'échangeur intérieur sera à priori plus froid, et pourrait givrer dans certaines conditions. Mais si vous avez un inverter, il se pourrait aussi que le compresseur tourne plus lentement pour compenser.

Que voulez-vous dire par "A chaque allumage, il y a une petite différence de rotation" ?

Cordialement, Dom.

Bonjour Jacomana(t).

Effectivement, votre commun semble être le noir. Pour bétonner, débranchez le connecteur et mesurez à l'ohmmètre les résistances entre les fils (3 mesures). La mesure qui donne la résistance la plus élevée est entre les fils qui ne sont pas le commun.

Impossible dans votre cas d'utiliser un potentiomètre, car il devrait faire au moins 50W, et serait donc très cher, voire introuvable. Pour des essais de faisabilité, si j'étais vous j'essaierai le coup des lampes à filament ; si vous en avez, ça ne coûte rien. A 40W, je pense que la vitesse ne changera pas (triac ouvert plus longtemps pour compenser) ; à 25W, cela devrait commencer à parler ; à 10W (lampe de frigo), la vitesse risque d'être trop faible. Mais comme je l'ai dit plus haut, il y a toujours le risque d'obtenir un code erreur puis l'arrêt de la machine. Avoir investi dans des résistances serait alors dommage.

Si vous persistez pour les résistances, suggestion d'achat : 1500 et 1000 en 10W, et 470 ohms et 270 ohms en 5W. Avec ces 4, et en les combinant série et/ou parallèle, cela vous donne pas mal de possibilités jusqu'à 3240 ohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'étant ni frigoriste ni connaisseur des multi Daikin, j'ignore si vos UI sont alimentées en 230V ou par une tension continue comme chez Hitachi. Si c'est par du 230V (le plus probable), il doit y avoir 4 fils au départ de l'UE pour chaque UI : terre, phase (L=line), neutre (N) et fil de données. Peut-être un pro pourrait être plus affirmatif. En tous cas, ne changez les affectations qu'après avoir déconnecté la clim du secteur. Identifiez avec certitude la connexion vers l'UI qui fonctionne bien et n'y touchez pas. Quand vous permuterez les fils, faites les 3 fils en même temps (les terres -communes- peuvent rester en place), car la transmission des données a (aussi) besoin de la phase ou du neutre comme fil de retour.

Cordialement, Dom.