Bonjour.

Vous avez dit tout en haut "à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service". Cela veut-il dire que l'erreur s'affiche dès le début et que le compresseur ne démarre pas? Si c'est effectivement le cas, cela élimine les hypothèses de surchauffe puisque le compresseur est au repos.

D'un autre côté, les sondes sur une même machine ont le droit d'être de valeurs nominales différentes, mais elles sont en général dans un rapport 5 ou 10 grand maximum. Or entre 22k et 1400k, il y a le rapport 63, je trouve cela suspect. Je verrai bien la sonde de valeur élevée HS. Je suggère de mettre en parallèle avec elle (en insérant ses queues comme vous pouvez dans le connecteur de câble) une résistance de 27, 33 ou 39 kOhms (suivant ce que vous avez en magasin...) pour voir si l'erreur persiste et si la clim démarre. Si c'est bon, alors il vous faudra changer la sonde, car si la régulation ne voit pas varier la valeur de la résistance à mesure que le compresseur monte en température, vous allez avoir un autre code erreur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour aller plus loin dans le diag, il faudrait nous donner plus de détails sur votre config.
1/ Est-ce un mono ou un multisplit ? Si multi, n'y a-t-il qu'une seule UI en panne ?
2/ Quelles sont les références de tous les éléments ?
3/ La panne est-elle arrivée en cours de fonctionnement ou lors d'un démarrage ?
4/ Quel est l'âge de l'ensemble ?

A tout hasard, coupez le courant une minute et remettez-le. Il arrive qu'un microP plante et le reset initial remet tout en ordre.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, la carte est franchement différente de celle que je connaissais! Je pense même que vous devez en avoir une petite autre avec les filtres secteur (les doubles bobines dont je parlais), le fusible et quelques autres composants. Vous devez lire 230V AC sur les points suivants (oubliez ceux de mon post précédent) :

Entrée secteur : A/B.
Après transfo de courant : C/B (ce transfo donne au microP l'information de consommation en courant)
Après 1ère résistance de limitation : C/D
Après 2ème résistance de limitation : C/E
De là on part en 2 fils (blanc et noir) vers le pont, qui arrivent en F/G

Le dispositif de limitation est donc ici composé de 2 résistances de 4.7 ohms, et non d'une CTP unique comme chez Marielle. Il est possible qu'une d'elles ait dégagé de manière +/- naturelle. Le reste me semble correct au niveau soudures.

Si tout ce qui précède est OK (mais j'en doute), passez en mode DC pour les mesures suivantes. Entre N et P1, vous devez lire entre 200 et 300V, c'est la sortie du pont. Le pont part sur l'inducteur (genre de transfo à 2 fils, ailleurs dans l'UE) et revient en P2, et finalement en P3 après la grosse diode pour arriver au + des condos (mesurer P2 et P3 par rapport à N).

Mais quelque chose me chagrine sur votre carte, je ne suis pas sûr que votre nouvel IGBT soit un modèle adéquat. Vous pouvez voir que son dos est métallique, et ce dos est par construction relié à sa broche centrale (appelée collecteur). Si vous vissez cette pièce sur la masse métallique, alors vous allez faire un court-circuit entre le collecteur et la terre, et c'est pas bon du tout!! A moins qu'il y ait une feuille d'isolant entre l'IGBT et la masse, mais c'est loin d'être sûr. Comparez avec l'IGBT que vous avez enlevé, son boîtier n'a probablement pas de métal au dos (tout en résine).

Si les mesures C/D ou C/E ne donnent plus 230V AC, c'est qu'une des résistances blanches a claqué, et votre nouvel IGBT pourrait ne pas y être étranger... En effet, si après les résistances on trouve un court-circuit (par ex l'IGBT), elles vont chacune devoir dissiper 2500W (!) autant dire que le fil résistif qui les compose va se vaporiser en moins d'une seconde... Ces résistances sont là pour limiter le courant de charge des condensateurs, et cette charge ne prend qu'une fraction de seconde (pendant laquelle le courant, initialement assez fort, décroît très vite à mesure que les condos se chargent).

Pour assurer le coup, coupez le courant et mesurez les 2 résistances (et le nouvel IGBT par la même occasion). Elles font nominalement 4.7 ohms.

Cordialement, Dom.


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Bonjour Adelclim.

C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, mais j'ai malheureusement mes limites. Je peux traiter à distance des choses simples (pour moi). Si je suis devant une bécane, je peux éventuellement improviser une stratégie de recherche de panne, mais sur un problème vicieux comme celui de Lem34 (une longue histoire commencée en question 1804) et à distance, je me sens assez désemparé, la clim n'étant pas spécialement mon champ d'activité habituel. D'autre part Daikin ne met pas à disposition les schémas de ses cartes, à la rigueur les interconnexions entre carte et accessoires (vannes, sondes...), mais rien qui puisse m'aider pour cette panne. Il se peut que, comme vous le dites, ce soit un composant qui n'ait plus ses caractéristiques d'origine, mais je me vois mal guider les internautes dans sa recherche qui peut se révéler laborieuse, y compris pour moi.

Bien cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout d'abord attention, pour mesurer des tensions alternatives, le voltmètre DOIT être en AC, et pour mesurer des tensions continues, il DOIT être en mode DC. J'espère que vos 3V ont été mesurés en mode DC, sinon, fausse alerte. Si oui, le chemin entre la prise secteur et les ponts est assez simple, et on doit trouver très vite ce qui ne va pas.

Je vous mets une photo de la région "entrée secteur" de la carte UE. Vous devriez avoir 230V AC sur les relevés suivants :
- A/B : sinon la clim n'est pas alimentée
- C/B : sinon le fusible est mort
- D/E : sinon une des 4 soudures de la double bobine est HS
- F/G : sinon une des 2 soudures du petit transfo est HS, ou la résistance qui limite le courant de charge des condos est HS. Dans ce cas, coupez le courant et voyez à l'ohmmètre la valeur de la résistance (E/G), qui doit faire quelques dizaines d'ohms. Si elle fait l'infini, il faut la remplacer, mais il se peut qu'elle ait rendu l'âme si un composant plus loin est en court-circuit. On verra le cas échéant.
- H/J : sinon une des 4 soudures de la double bobine est HS

Bonne chance. En cas de pépin, appelez Marielle, elle a passé avec succès son brevet de dépannage Sanyo! ;-)

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Adelclim.

Merci pour vos compliments, que je peux d'ailleurs vous retourner, car moi aussi j'aime bien lire vos longues interventions, dont certaines sont assez bluffantes techniquement. Du super pro, selon moi, avec en plus l'amabilité au top.

Vous m'avez peut-être mal compris : pour moi, le compresseur tourne effectivement à bas régime quand les ventilos tournent lentement. Je l'ai dit plus ou moins explicitement en posts 1 et 15. C'est plutôt AAC qui estimait qu'il était normal que les ventilos tournent compresseur au repos.

Pour ce qui est de la réponse du constructeur, je pense que ses dires initiaux ont pu être un peu malmenés par Franck, qui avoue bien volontiers ne pas y connaître grand-chose. On ne peut lui en vouloir dans ce cas d'avoir retranscrit avec approximation ce qu'il a entendu. Dans la question initiale, "pompe" est un terme grand public, qui englobe tous ses éléments, donc si la "pompe" tourne au ralenti, cela inclut ventilos (partie visible) ET compresseur (moins visible/audible).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai fini par me plonger sérieusement sur ma clim Carrera, car elle m'a fait une rechute : depuis quelques mois, la première heure de fonctionnement s'effectuait ventilation à fond (bien que je demande la plus petite vitesse), puis la vitesse diminuait progressivement pour finalement rejoindre la faible vitesse. La raison de ce dysfonctionnement est une mauvaise conception du circuit de déclenchement du triac, qui est commandé par un... optotriac. Eh oui, 2 triacs pour la même fonction, ce n'est pas courant! Mais cela pourrait néanmoins marcher de manière fiable si l'optotriac ne se prenait pas la totalité du secteur (pointes à + et - 330V), et si le courant de déclenchement du triac final (courant de gachette) était limité à 10 ou 20 mA au lieu d'un ampère! Bref, j'ai modifié le schéma de manière assez simple, le fonctionnement est redevenu comme au 1er jour, et ne bougera plus, car l'optotriac n'est plus poussé dans ses derniers retranchements. Les vibrations évoquées en post 1 sont dues à la même cause. Si quelqu'un est intéressé, je peux documenter la modif.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En tant que non-pro mais personne de bon sens, je crois aussi que les ventilateurs ne doivent pas tourner si le compresseur est arrêté. Mais est-il vraiment arrêté?... En lien avec ma 1ère intervention, je pense que la PAC tourne en régime de croisière, en profitant de la modulation de puissance possible avec le principe de l'inverter. Quand une clim ou une PAC tourne au quart de sa puissance nominale, il est inutile d'avoir un flux d'air maximal à travers l'échangeur de l'UE. Je l'ai vérifié chez moi sur mes clims : par 10 degrés extérieurs, en réduisant la vitesse du ventilo de 75%, je ne pers qu'un degré de température au niveau de l'air chaud à l'intérieur.

Pour asseoir cette "thèse", je suggère à Franck de tâter les tuyaux qui sortent de l'UE lorsque les ventilos sont au ralenti : s'il y a une différence notable (par ex le gros plus chaud que le petit de 15/20°), alors clairement on est en régime de croisière. Peut-être qu'il peut aussi entendre le (léger?) bruit du compresseur. Dernière arme technique : mesurer au compteur la consommation (de la maison) au ralenti puis PAC arrêtée (baisse de la consigne de plusieurs degrés).

Enfin, si l'installateur (qui tout de même est le mieux placé pour parler des produits qu'il installe) "certifie que la pompe tourne au ralenti lorsqu'elle atteint la t°c voulue", on peut à priori le croire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous changé le moteur courant coupé et condensateurs déchargés (laisser au moins 3 mn sans le secteur avant d'opérer)? Brancher ou débrancher un moteur qui contient de l'électronique avec la haute tension présente fait courir un risque mortel au moteur. Voir pour cela la question 1248, posts 17 et suivants.

Cordialement, Dom.

Bon, vous avez en fait un (mono)split. Le terme "cassette" est plutôt réservé aux unités de plafond ou aux gainables. Pour le reste, je confirme. Tant qu'on y est, sur la platine côté soudures, avez-vous des LEDs rouges allumées?

Attention aussi à bien vous assurer que les condensateurs sont déchargés quand vous enlevez ou remettez le câble du ventilo.
Risque de destruction du ventilo. Un internaute en a fait les frais récemment (question 1248, posts 17 et suivants)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Donc vous n'avez pas d'unités murales mais une installation gainable, si j'ai bien compris. Dans votre UE, est-ce que la carte est du même type que celle de Marielle en question 1944, post 48 ?

Vous avez changé l'IGBT. Celui en place était-il mort ? Avez-vous de la haute tension continue sur les gros condensateurs? Si vous n'en avez pas, cela peut venir (aussi) du ventilo de l'UE dont l'électronique interne serait HS. Courant coupé, enlevez son câble (CN04, dans un coin de la carte). Remettez le courant et voyez s'il y a de la HT.

Vous avez probablement parcouru quelques sujets sur ce forum, je réitère ma mise en garde concernant les gros condensateurs quand ils sont chargés au delà de 50V. Ils stockent une énergie considérable, les court-circuiter par mégarde serait très dangereux s'ils sont à 330V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur une UI, il y a classiquement 2 sondes. L'une est clipsée au dessus des ailettes de l'échangeur, elle sert de thermostat d'ambiance, car elle reçoit l'air entrant. L'autre est fixée sur les tuyaux de cuivre, éventuellement dans un fourreau de cuivre, et sert à la régulation pour savoir la température du gaz à cet endroit. Ces 2 sondes arrivent sur un connecteur enfiché sur la platine électronique. Pour y accéder, il faut démonter le carter plastique, enlever la trappe de visite de la carte, et bien souvent, le connecteur est alors visible. Courant coupé, commencez par manœuvrer plusieurs fois le connecteur, cela pourrait être un mauvais contact à cet endroit. Si les symptômes persistent, rebelote (coupure/démontage), enlevez le connecteur et mesurez à l'ohmmètre les sondes. Chez Carrera (même genre que Zenith), elles font toutes les deux 6000 ohms à 20 degrés.

Cordialement, Dom.

Bonjour cathars.

J'en étais conscient, raison pour laquelle j'avais réduit le chiffre "utile" de 12 kWh à 10 kWh. Or, ce que je pensais être l'énergie donnée par un litre de fioul est en fait celle d'un kg de fioul (je viens de vérifier dans wiki). Du coup, la base de calcul passe de 12 à 10, à laquelle il faut donc retrancher ce qui part dans le conduit, donc vous avez raison, on arrive plutôt vers les 8 kWh par litre et non 10. Cela rend le chauffage PAC encore plus attractif pour les gens qui quittent le fioul! Car le kWh utile de fioul monte alors à 12.5 centimes, si le litre est à 1 euro.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour Franck.

Exact. Entre temps, rien ne vous empêche de faire vos propres relevés de compteur EDF sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Quelques données pour vous aider dans vos calculs : 1 litre de fioul donne en gros 10 kWh de chaleur utile. Si vous le payez 1 euro le litre (par ex), cela vous donne 10 centimes du kWh. Avec une PAC (air/eau, dotée d'un COP de 4), le kWh de chaleur vous revient à 3 centimes (12/4).

Pour info, avec une température moyenne (sur 24H) de 4 degrés, je consomme 25 kWh par jour tout compris. N'hésitez pas à nous faire part de vos statistiques, cela peut servir à convaincre d'autres personnes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le tout est de savoir si vous comptez chauffer votre maison avec la chaleur dégagée par un radio-réveil!!! Chauffer une maison n'a rien à voir avec la somme des veilles de vos appareils ménagers. Par 0 degré extérieur, une maison moyennement isolée a des déperditions de l'ordre de 80 kWh par jour, ce qui fait 3.3 kW en continu. Si votre PAC a un COP de 3.3, alors il est normal qu'elle consomme 1 kW au compteur en permanence. Ce n'est donc pas une veille, elle compense en permanence vos déperditions.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien souvent, une action sur la télécommande produit un bip dans le split. Etait-ce le cas avant votre "panne"? Et maintenant? Cela pourrait être un problème de télécommande. Vérifiez avec un appareil photo numérique si une pression sur la touche de vitesse génère bien un allumage de la diode infra-rouge de la télécommande.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur une autre marque, York, le code P2 signifie une température de compresseur trop haute. Si c'est vrai aussi pour Saunier, alors 2 causes possibles : soit la mesure de température est défaillante, soit il y a un déficit en gaz, qui ferait monter sa température en sortie de compresseur. Cette dernière hypothèse corrélerait avec la glace qui s'accumule en bas de l'UE (dégivrages moins efficaces).

Cordialement, Dom.

Le condo était donc une fausse alerte. Pour la protection, je vois mal ce genre de fils chauffer à ce point, et en plus la partie visible des fils serait très brunie, dans ce cas. La protection est sans doute colorée depuis l'assemblage de l'UE en usine. Pour la bombe de détection, je ne peux pas vous dire, je n'en ai jamais utilisé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sniff, pas de suite donnée au post 10...

Le pschitt est dû à la vanne 4 voies qui cesse d'être excitée ; en revenant au repos, elle inverse alors le sens des gaz, ce qui crée temporairement un déplacement de gaz, d'où le bruit.

C'est peut-être un effet d'optique, mais on dirait qu'un condensateur est déformé dans votre 1ère photo (composant bleu). Qu'en est-il vraiment?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ouh la! y'a une clim qui a dû marcher trop fort là haut. Ou un DSA qui en a eu marre ?... ;-) Désolé, je ne suis pas les infos à chaque heure, et ne sais donc pas où cela se passe.

J'aurais donc appris quelque chose aujourd'hui avec votre recherche ! Mais n'ayant pas d'antenne, je suis peu concerné.

Pour vos 50%, z'avez tout faux. Si la thermistance équivalente sera effectivement 2 fois moins résistive, on n'arrive pas à 10 degrés d'écart pour autant, car on est en progression géométrique et non arithmétique. Pour 10 degrés d'écart, si on suppose une augmentation de 5% par degré perdu, on aura la valeur multipliée par (1.05 à la puissance 10) soit 1.63 fois. Pour avoir +100%, il faut varier de 14 degrés. 5 + 14 faisant 19, vous réglerez votre clim vers les 19 pour avoir environ 5, la valeur étant ajustable facilement sur +/- 3 degrés (16-22).

Cordialement, Dom.

Bonjour Marc.

- Calibration de scope : essayez les 2, d'ailleurs en offrir 2 est un peu du luxe.
- Le composant sous verre : il me laisse perplexe aussi...
- Les thermistances sont données pour 20 degrés : une mesure à 20 devrait donc vous indiquer quel modèle acheter.

Les thermistances évoluent de 4 ou 5% par degré. Donc si vous en mettez 2 en //, la résultante va AUSSI évoluer de 4-5% par degré, et la loi de variation ne va pas changer. Ce ne serait plus vrai si vous mettiez une résistance en //, et vos intervalles ne seraient effectivement plus respectés. Evidemment vous aurez un delta entre l'affichage de la télécommande et la température réelle, mais une fois quantifié vous en tiendrez compte et puis c'est tout.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Changer la carte d'une unité intérieure Carrera n'est pas hyper facile, car il faut dégager pas mal de fils qui empêchent son retrait, mais c'est à la portée d'un bricoleur moyen. Dans votre cas, il se pourrait d'après vos dires que vous ayez un problème de contact si on arrive à récupérer le fonctionnement en agitant des fils. Pour info, le moteur du ventilo a 2 câbles de 3 fils : un pour la puissance (220V) et un pour le retour tachymétrique (en basse tension, donne une impulsion à chaque tour pour que le microP sache à tout moment la vitesse de rotation). Suggestion : courant coupé, enlevez et remettez plusieurs fois ces 2 câbles avant de changer quoi que ce soit.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Pour résoudre votre problème initial, à savoir réguler autour de 5 degrés, vous pourriez vous inspirer de la question 1905. Comme vous le verrez, plusieurs internautes ont déjà adhéré à la solution proposée... Par contre, vu que vous voulez décaler la consigne de 11 degrés et non 4, il pourrait être plus judicieux de mettre en parallèle non pas une résistance mais une thermistance équivalente à l'originale. La raison serait un peu longue à expliquer, mais c'est dû à la loi de variation des thermistances qui est tout sauf linéaire.

Pour les raccords rapides, j'ai lu quelque part dans le passé qu'on avait droit à 7 déconnexions, au delà prévoir une recharge... Mais j'imagine que l'habileté de l'opérateur peut moduler cette "spec".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous ne lisez pas 0 entre 2 des 3 broches (3 mesures en tout), c'est que le problème ne vient pas de lui. Quand vous mettez le courant au disjoncteur, l'appareil charge ses condensateurs à courant modéré à travers une résistance. Quand la haute tension est établie, alors l'alim se met en marche, ce qui fait coller le relais qui va permettre un fonctionnement de puissance. Si un court-circuit empêche la haute tension de monter, alors le fonctionnement sera impossible, entre autres parce que l'alim ne pourra pas démarrer. Chez quelques internautes, le problème était l'IGBT, mais cela peut être autre chose chez vous. Par exemple le moteur de ventilateur de l'UE. Quand votre disjoncteur a sauté, c'est parce que le court-circuit est apparu alors que le relais était collé, et que du coup le secteur pouvait fournir un très fort courant dans le court-circuit.

Manips suggérées : mettez le courant et mesurez la haute tension aux bornes des gros condensateurs. Si inférieure à 30V DC (normalement 320/350V), arrêtez le courant et débranchez le connecteur du ventilo, CN04, qui est entre un gros condo et le coin de la carte. Remettez le courant et re-mesurez la haute tension. Si elle est bonne (un clic de relais se sera fait entendre), c'est le ventilo qui a son électronique HS. Sinon, on avisera.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marc.

Sincèrement, je suis impressionné par votre volontarisme dans votre équipée pour résoudre votre problème. Il doit y avoir un dieu pour les possesseurs de clims en panne, et il vous a pris sous son aile, apparemment. Il est vrai que je l'héberge gratos dans ma cathédrale ("der Dom" en allemand!)... :-)

Bref, pour tenter d'expliquer la résurrection de cette clim, j'ai 3 hypothèses : ou bien un connecteur avait une broche qui faisait mal contact et donnait une info aberrante au microP, et le fait d'avoir tout enlevé et remis a brisé le film d'oxyde responsable du dysfonctionnement. Ou bien le fait d'avoir touché à la sortie FO (fault output) de l'IPM (par 'application du fer à souder et celle d'un fil) lui a donné un mini-choc électrostatique et lui a remis les idées en ordre (ou sur l'entrée de microP correspondante). A moins que le voisinage dans votre câble péritel de signaux à grande amplitude ait une incidence sur le signal FO. Le saura-t-on un jour?

Quelques commentaires sur vos oscillogrammes. Je pense, sans en être sûr à 100%, que votre sonde est mal compensée. En d'autres termes l'ajustage de sa capa d'entrée n'est pas bon. Normalement, vous avez une petite vis sur la partie BNC de la sonde, qui, lorsque vous lisez un vrai carré (comme celui de la sortie "calibration" de l'oscillo), permet de rendre bien horizontaux les segments hauts et bas du signal carré. La conséquence est qu'on voit vos signaux carrés fort penchés, et que du coup l'amplitude lue (un bon 200V sur vos photos) n'est pas suffisante, puisque vous devriez avoir au moins 300/320V, voire plus.

La fréquence du hachage est donc assez élevée, comme je vous l'avais indiqué, puisqu'on lit entre 4 et 7 kHz suivant les photos, ce qui n'est pas anormal car l'inverter varie la vitesse du compresseur au fil du temps. Les lecteurs du forum seront j'espère convaincus qu'on est bien loin des sinusoïdes sur U/V/W. Sur la photo que je vous ai re-poste annotée, on voit 2 tracés qui se superposent, le A et le B. C'est le même signal à 2 instants différents parce que le scope a du mal à se synchroniser sur un seul, vu le type de signal. Sur la courbe A, on voit que la MOYENNE du signal est proche du 300V, car le signal est majoritairement en haut. En revanche, sur la courbe B, la MOYENNE du signal est proche de 0V, car il est majoritairement en bas. Voilà comment on recrée un signal de puissance, variable en amplitude et en fréquence, juste en hachant "intelligemment" une haute tension continue. C'est la raison du terme IPM, qui veut dire intelligent power module.

Vous dites ne rien voir sur FO et NU-NV-NW. Si vous restez à 100V par division verticale, c'est normal, FO est soit à 0 soit à 5V, donc 1/20ème de division, donc pas grand chose. Quant aux Nx, c'est encore pire, le signal est de l'ordre du volt, et il eût fallu pour les lire augmenter drastiquement la sensibilité du scope en mettant sur 200mV/div.

Finalement le plan A a été fructueux, non? ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a des chances pour que ce soit effectivement la même panne. Dans ce cas allez directement au test de l'IGBT. La question 1944 (que vous avez sûrement parcourue) vous indiquera où le trouver (composant 4 du post 43) et comment faire (posts 74 et suivants). Inutile de le dessouder pour le mesurer. Bien évidemment, couper le courant auparavant!!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon alors on s'inquiète ! Le bouzin vous est tombé dessus pendant que vous le hissiez tout là-haut ? "Je suis bientôt prêt", disiez vous. L'êtes vous, maintenant ? Peut-être avez-vous fait quelques démarrages et relevés de courbes entre temps ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vos murs ont 8 ou 10 cm de polystyrène (la laine de roche/verre, c'est moins top, elle peut se plisser et l'air circuler), si vos vitres sont de bons doubles vitrages, voire triples, alors oui, 10 kW seront suffisants, même 8. J'ai à plusieurs reprises dans le forum parlé de ma fille qui a une maison de 2 ans ainsi faite, elle chauffe ses 120 m² avec juste une clim de 3.5 kW jusqu'à 0° extérieur. Et encore, comme c'est une non-inverter, sa puissance chute même vers les 2.9 kW à 0°. Donc vous voyez que vous aurez de la marge avec 8 ou 10 kW en inverter. Vous pouvez aussi faire faire un bilan thermique pour assurer le coup.

Deux conseils d'ami en prime. Si vous avez une VMC, envisagez de la faire fonctionner par intermittence, autrement c'est un gouffre à énergie (elle marche une heure par jour chez ma fille), surtout en période très froide. Et envisagez l'option d'utiliser 2 groupes extérieurs indépendants. Ce ne sera pas plus cher : si vous aviez un problème sur l'un, il y aurait au moins l'autre pour vous assurer une chauffe minimum ; avec un multisplit unique, la moindre panne peut s'avérer très gênante...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce un bruit manifestement relié à la rotation de la turbine ? Est-il perpétuel ou ne dure-t-il que le temps de la montée en température de l'unité ? Si oui, il est dû à une modification imperceptible des cotes de pièces en plastique qui se déforment avec le temps et la chaleur, et la turbine se met à frotter légèrement sur la pièce en question. Voyez si vous ne pouvez pas le faire cesser en appuyant ou en tirant ici ou là sur l'unité.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans une maison, vous avez 2 types de matière : l'air et le reste. L'air peut chauffer très vite, mais les murs, les sols et le mobilier chauffent lentement. En 6 heures (de 16H à 22H), "le reste" n'a pas le temps de chauffer, raison pour laquelle la température redescend très vite à 14 degrés. La maison se comporte en fait comme un accumulateur de chaleur (que votre ami se refuse à "charger"). Si on veut raisonner en économies d'énergie, cette personne doit effectivement avoir des factures EDF optimisées, car les déperditions de la maison sont proportionnelles à la différence des températures intérieure-extérieure. Par exemple, s'il fait 5 dehors, pour 15 degrés dedans la maison va "fuir" de 10 unités de chauffage, pour 19 dedans elle va fuir de 14 unités de chauffage. Donc sur 24H la maison aura perdu moins de calories avec son mode de fonctionnement. Mais il faut savoir aussi que l'impression de confort est donnée pour moitié par la température des murs, sols et plafonds. Votre ami pourrait ne chauffer qu'à 20 si les murs étaient à 18-20.

Pour une maison très récente de 120 m² , avec en général 8 à 10 cm de polystyrène dans les murs, 8 kW est une puissance suffisante, à condition que l'on répartisse l'effort de chauffage tout au long de la journée. Une telle maison demande au maximum 90-100 kWh de chauffage par -10 dehors et par jour, ce qui nous donne 4 kW en continu. Une clim de 8 kW donnant au moins 5 kW par -10, je ne vois pas de sous-dimensionnement. D'autant qu'à Aix, les journées à -10 se comptent sur les doigts d'une personne amputée des 2 mains, non? :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand vous êtes en mode auto, si vous augmentez la température de consigne, normalement la clim se met à chauffer. Est-ce durable dans ce cas? Et en mode chauffage pur, au bout de combien de temps le F1 apparaît-il? Ce temps est-il toujours à peu près le même au fur et à mesure des tentatives? Avez-vous essayé de couper le courant une minute? et une nuit?

Si le F1 apparaît 3/5 minutes après le lancement, le compresseur est en pleine phase d'accélération, et tire de plus en plus sur la haute tension (330V DC). S'il y a un problème sur celle-ci (PFC ne marchant plus, gros condo haute tension défaillant...), cela pourrait avoir des répercussions sur l'alimentation des circuits basse tension de l'UE. Mais ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. N'étant pas devant la bécane, difficile de se faire une opinion.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"J'ai pris un ohmmètre et mis sur les fiches que je déconnecte en amont " : pas ben clair... Vérifiez en tous cas qu'en mettant ensemble vos fils de l'ohmmètre vous mesurez 0 ou presque.

Pour enlever le câble : certains connecteurs femelles (embases) sont équipés mini-verrous qui maintiennent le mâle en position. Il faut alors soit tordre légèrement une ou deux petites pattes latérales en plastique du connecteur femelle pour libérer la partie mâle, soit parfois simplement tirer assez fort. Regardez d'abord à la loupe comment il est fait.

Pour la mesure des thermistances, si vous lisez "1", passez au(x) calibre(s) supérieur(s). En effet, si vous voulez lire une résistance de 5000 ohms avec un calibre 2000, l'ohmmètre affichera "1". En passant au calibre 20000 (20k), la mesure se fera. Pour mesurer des thermistances, il faut en principe les déconnecter de la platine, sinon les composants de la platine pourraient fausser les mesures. Assurez-vous que vous touchez bien les conducteurs (au niveau du connecteur mâle). Les thermistances évoluent en gros de 5% par degré.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si le fait de manipuler une sonde génère un clic (votre 1er post), assurez-vous que les connecteurs ne sont pas oxydés. Pour ce faire, déconnectez la clim du secteur, et désenfichez/réenfichez plusieurs fois les câbles des connecteurs sur lesquels ils arrivent. Les années passant, les contacts peuvent se dégrader (froid/chaud, humidité).

Si vous avez un déficit en gaz, en mode chaud le gros tuyau qui sort de l'UE va monter au delà de 90 degrés, mais il est vrai qu'il faut un thermomètre électronique pour faire une mesure fiable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour votre coopération. La conception de la carte présente des analogies avec celle dont je parlais, mais reste quand même assez différente (leur point commun : portent l'IPM et une alimentation). Sur la vôtre l'alim est régie par le petit circuit à 7 pattes, celui-ci contient des protections qui empêchent les tensions de sortie de dériver comme avec l'autre modèle. Il n'y a donc pas à priori de raison de suspecter sur votre carte la maladie observée chez l'autre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc elle n'est pas identique. Je posais cette question car la carte dont je parle devient folle au bout de quelques années (les tensions délivrées sont de plus en plus élevées), et cela peut induire des comportements erratiques de la clim peu avant que la carte ne lâche.

Si cela vous intéresse, postez une photo de votre carte, et j'essaierai de vous dire si elle peut avoir le même comportement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce qu'il y a dans votre UE une carte semblable à celle qu'on peut voir en question 1799, post 6 (mais pas grillée, évidemment)? Et quel âge a votre clim?

Cordialement, Dom.

Bonjour Henri.

Ce CMS (composant monté en surface = qui n'a pas de broches traversant le circuit) est probablement une diode ; s'il est marqué Dxx à son voisinage, c'est même sûr (les photos étant floues, on ne peut pas vraiment lire les annotations). Le power module (ou IPM) est la grosse pièce au dos des 3 cosses U-V-W. Comme la diode brûlée est en relation directe avec l'IPM, il y a très probablement un problème d'IPM ou de compresseur... Vu que la carte a été changée, je pencherais pour un défaut dans le compresseur! Les 2 cartes identiques (l'originale et la nouvelle) ont-elles le même composant grillé? Vérifiez aussi à l'ohmmètre si les 3 résistances blanches au centre de la carte ont la bonne valeur (une fraction d'ohm).

Autre question : pendant les 3 semaines de vie de la clim, est-ce que vous avez noté une évolution d'un paramètre (bruit, chaleur rendue, température de tuyaux...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis un peu surpris de vos divers essais. Normalement cet appareil étant neuf, le SAV devrait vous demander de le lui rapporter, charge à lui de le remettre en état. Les diverses cartes fournies sont-elles à vos frais?...

Concernant le composant qui aurait grillé (post 25), vous nous faites une photo ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pouvez-vous nous donner le site en question ? Cela pourrait servir à d'autres internautes (pour diverses pièces). Je suppose que vous parlez de l'ensemble de l'électronique pour 30 euros ? Si c'est pour juste la mini-platine qui porte le capteur IR, ce n'est pas spécialement bon marché.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien vu pour le scope. Pour ce qui est de sortir des points de mesure, il vous faudra évidemment le 0V des condos comme point de référence de la sonde, la haute tension (borne P de l'IPM), et U, V, W. Si votre câble de déport le permet, vous pouvez aussi mettre la sortie FO, et éventuellement NU, NV et NW, qui normalement rejoignent les résistances de 0.18 ohm.

Prévoyez également de couper fréquemment le secteur, car si le microP détecte une erreur, il va très vite couper "définitivement" l'excitation du compresseur, en d'autres termes vous n'aurez qu'une seconde voire moins par mise sous tension pour faire vos mesures... Eh oui, j'vous avais dit que ce n'serait pas simple!

Pour info, vous ne verrez pas de sinusoïde sur U/V/W, mais du carré haute fréquence (quelques kHz) à rapport cyclique variable, car ce sont les variations du rapport cyclique qui, après moyennage, donnent la sinusoïde que voit en fait chaque fil de phase du compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avant de commander, tentez quand même la manip décrite ci-dessus. Car si autre chose a dégagé, cela sera plus compliqué à remettre d'aplomb, et il y aura peut-être autre chose à commander. Vous pouvez aussi tester l'IGBT de la carte qui vient de tomber en panne. S'il est bon, jouez au dr Barnard, transplantez-le sur l'autre carte! ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour Marc.

Bonne 1ère journée de cette année, ainsi que les suivantes d'ailleurs (soyons fous!). Si vous voulez reconstituer le schéma de votre carte, soit, mais vous allez très vite arriver sur le microP, et là, vous serez un peu comme une poule qui trouve un couteau, comme on dit chez les Croft. Mais bon, pour les circuits périphériques et les interconnexions, cela peut aider, c'est d'ailleurs un sport que je pratique pour les naufragés du forum avec leurs photos.

L'utilisation d'un scope différentiel ne sera pas très appropriée à votre cas. Déjà il vous faudra 2 sondes 10X, le scope affichant la différence entre les 2 sondes. D'autre part, toutes les tensions que vous voudrez mesurer se baladeront joyeusement par rapport à la terre (swing jusqu'à 640V, + et - 320V), il faudra donc que les atténuateurs soient parfaitements identiques pour lire une courbe valable. Mon scope personnel a perdu sa terre, par l'effet de ma baguette magique. C'est beaucoup plus simple (une seule sonde, pas de pb d'atténuateurs). La seule règle à respecter impérativement quand on fait des mesures sur des composants reliés au secteur est de ne pas toucher le métal du scope (= son 0V), surtout si on est pieds nus :-) Ledit secteur pourrait alors trouver votre corps intéressant pour rejoindre sa bien-aimée (la terre).

Si vous vous lancez dans des relevés d'oscillogrammes, suivants les endroits, vous prendrez comme 0V le - des gros condos (partie secteur) ou le - au secondaire de l'alim locale. Mais êtes-vous bien sûr de vouloir vous lancer dans cette aventure?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bingo, votre IGBT est mort, car il y a court-circuit entre Collecteur et Emetteur. Pour voir si c'est le seul dommage sur votre carte, vous pouvez éventuellement remettre sous tension et faire démarrer le compresseur, pas plus de 10 secondes, car au delà le compresseur va accélérer et demander de plus en plus de puissance et comme le PFC sera inopérant (IGBT enlevé), la haute tension sera de plus en plus perturbée par le 50 Hz secteur, et cela pourrait occasionner des désagréments. Vos mesures sur les diodes et le pont sont normales.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Me revoilà.

Figurez-vous que je vous réponds avec un carton qui masque la partie gauche de mon écran. En effet, relire vos différentes proses (ça prend du temps, trust me) avec l'autre qui gigote sans arrêt est particulièrement irritant (euh... fémisme!). Le Picasso était franchement mieux!

Bref, concernant votre absence de terre dans le câble de liaison UE/UI, c'est très étrange. Si c'est bien le câble fourni par le constructeur, celui-ci doit normalement inclure un jaune/vert. Maintenant, si c'est votre prise de chalet qui s'est autodispensée de la terre en question, il serait effectivement bon d'en installer une.

Pour ce qui est de la progression des investigations, je vois 2 pistes : un test pseudo fonctionnel sur table de l'IPM, pour vérifier les commutations d'IGBT's et les 2 puces interfaces incluses, celles qui adaptent les niveaux des signaux de commande aux IGBT's, mais il faut pour cela dessouder l'IPM, et c'est une grosse galère! Et un relevé d'oscillogrammes, clim "fonctionnant", mais cela vous oblige à reconnecter les unités, et j'ai cru comprendre que cela ne vous emballait pas... L'idée serait d'investiguer autour de la sortie FO, qui pourrait bloquer à tort ou à raison le fonctionnement de l'ensemble. Autrement, n'ayant pas la bête sous les yeux, pas facile d'improviser une stratégie. Le plan B a du bon, en y réfléchissant bien!

La plupart des électroniciens travaillent avec des sondes d'oscillo 10X, lesquelles permettent d'aller jusqu'à 600 voire 1000V (la tension max est en général écrite dessus). Ces sondes permettent, outre de monter en tension, de diminuer la capa d'entrée pour rendre la sonde la moins perturbante possible pour les circuits testés. A noter que dans votre cas, il vous faudrait un oscillo avec terre déconnectée (attention danger!) ou précédé d'un transfo d'isolement. En effet, une grande partie des circuits de votre clim sont reliés au potentiel secteur (dont l'IPM), et mettre une terre là-dedans (le 0V du scope) ferait sauter le différentiel.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'avais pas vu passer votre réponse, désolé, du coup je ne la découvre que maintenant. Bon petit labo pour un débutant.

Les résistances blanches permettent à la carte de détecter une surconsommation de l'IPM ou du compresseur. Des codes erreurs sont rattachés à cette détection. Si vous avez bien la haute tension présente, alors l'IGBT du PFC n'est pas en court-circuit, c'est déjà ça.

Carte alimentée, vous pouvez éventuellement vérifier que la haute tension arrive bien sur l'IPM, broches P et (NU et NV et NW). Vérifiez aussi l'intégrité de ses 6 IBGT, courant coupé et gros condos déchargés par le fonctionnement de l'alim (30 secondes). Si et seulement si aux bornes des condos il reste moins de 20V, vous pouvez achever leur décharge en les court-circuitant. Au delà de 20V, à éviter, et si 320... j'vous dis pas! Vous devez trouver une diode entre P et U, P et V, P et W, U et NU, V et NV et W et NW. Si tout est bon, je vais essayer de penser à d'autres tests.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La référence de votre pièce n'apparaît pas vraiment sur votre photo. Le 0520 est la date de fabrication, à priori (mai 2005), et le 2719 / 3F n'a rien donné rien dans mes recherches. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez récupérer un tel récepteur dans plein d'appareils. Si vous n'en avez pas un hors d'usage dans votre cave, une visite discrète au bac déchets électroniques d'une déchetterie vous en donnera plusieurs d'un coup (démodulateurs TNT ou satellites, par ex)!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il semblerait donc qu'il y ait quelque chose de bizarre au niveau de votre réception IR. Pour mémoire, ce composant n'est pas "une diode", mais un phototransistor suivi d'un ampli à 2 étages pour que le signal de sortie soit suffisamment fort. Il reste néanmoins une possibilité pour que la cause soit extérieure au récepteur : connectique et circuits desservis sur la grande platine. Essayez de manœuvrer plusieurs fois les connecteurs du câble à 3 fils sur les 2 platines pour éliminer un pb de contact.

Sinon, en cas de récidive, vous pourriez être amené à changer le composant. On en trouve sur tous les appareils à télécommande IR, cela va du décodeur TNT au magnétoscope en passant par TV, DVD, etc... Bien s'assurer que sur le "nouveau" composant l'ordre des broches sera le même, ce qui n'est pas acquis. Se référer au condo d'alim souvent mis à proximité, qui indique les + et - de l'alim.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez donc 6 UI (unités intérieures). Est-ce 3 par UE, ou 2 sur l'une et 4 sur l'autre ? Si on est dans le cas 2 UI sur la même UE (celles qui ne marchent plus), quelle est la référence de l'UE ?

Quant aux clignotements, est-ce un flash unique chaque seconde ou une salve ? Dans ce dernier cas, combien de flashes dans la salve ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cela peut aussi venir du capteur infra-rouge. On le voit en photo 6, c'est le composant qui a une mini grille de protection. Si vous avez un oscilloscope (ou le copain !), vous pouvez tester son fonctionnement. Ses 3 pattes sont : masse (0V), tension d'alim (souvent 5V, rarement 12) et signal de sortie, mais je ne sais pas dans quel ordre pour le vôtre. Il y a de fortes chances pour que le condo chimique à côté soit entre 0V et alim. Démontez la mini platine pour savoir qui est qui grâce aux pistes en cuivre. Le - du condo est repéré.

Branchez la pince de masse de la sonde de l'oscillo sur le 0V, et la pointe de touche sur le signal. Quand vous enverrez un faisceau infra-rouge de n'importe quelle télécommande, vous devrez voir la sortie signal s'agiter. Si vous ne mesurez rien au niveau alim, ce n'est pas le capteur mais la connectique ou l'élément de la grande platine qui procure cette tension à la mini platine.

Si vous n'avez pas d'oscillo, on peut faire cela aussi au voltmètre, entre masse et signal, mais c'est beaucoup moins parlant. La tension lue sur la sortie doit changer quand une télécommande émet. Attention de ne pas court-circuiter + et sortie, le capteur pourrait ne pas apprécier.

Cordialement, Dom.