Bonjour.

Si vous avez un fer à souder, vous pouvez le changer vous même, ou demander à une connaissance qui saurait le faire. Quant à se procurer un BTA06-600, ça doit se trouver dans tous les magasins de composants. Localisables avec les pages jaunes.

Pour ma part, je donnais 3 hypothèses en post 14 ; j'ignore si vous avez précisé le diagnostic, avec les manips que je préconisais. Il serait ennuyeux que vous remplaciez le triac et que cela ne marche pas mieux...

Cordialement, Dom.

Micro Processeur. On nous met des microP partout de nos jours, y compris dans les cafetières et même certains rasoirs, pour vous dire combien de temps de rasage il vous reste avant de recharger la batterie... Comme ça le rasoir est plus vite jeté!... :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc le fonctionnement de l'alim n'a pas été testé, particulièrement les tensions aux secondaires, donc un problème d'alim est toujours une possibilité. Le fait de tout rebrancher et de mettre le jus amènera naturellement de la haute tension sur les gros condos (340V DC, à mesurer).

Pour tester les tensions en entrée et en sortie de IC8, prendre sa broche centrale comme référence (fil noir du multimètre). Répéter pour IC407. Attention, les 2 broches centrales ne sont pas reliées sur la platine, autrement dit, les secondaires concernés sont isolés l'un par rapport à l'autre.

Bonne chance, Dom.

Bonsoir Gilles. (Z'allez à Binche demain?... :-)

Si rien ne change en enlevant les ventilos, il est effectivement probable qu'ils soient bons.

Il faut absolument identifier le composant qui émet le bruit. Je pense que c'est l'alim, donc le transfo jaune, mais je me laisse peut-être influencer par mon vécu : j'ai déjà vu des alims faire un tic-tic quand elles s'arrêtent cycliquement pour cause de surcharge. Si c'est bien l'alim, alors ses tensions secondaires (peut-être pas toutes) vont varier au même rythme que le tic-tic. Si c'est ce que vous constatez, alors il m'est difficile de comprendre pourquoi la carte marchait bien chez le pote... L'a-t-il réellement testée en fonctionnement, c-à-d en appliquant une HT sur les gros condos? Votre terme "en statique" mériterait d'être explicité.

Le tic-tic pourrait éventuellement être émis par l'inductance (bobine) qui est au bout des fils marron et blanc qui se branchent sur la petite carte noire. Si la gestion du PFC fonctionne par intermittence quand le compresseur ne tourne pas, alors ce bruit pourrait ne pas être la manifestation d'un défaut...

Oui, les termes IC8 etc. sont sérigraphiés sur les 2 faces de la carte. Allez-vous faire seul les relevés de tension, ou est-ce que le pote sera là? Si vous êtes seul, vous ne saurez probablement pas trop comment vous y prendre... Il vous faut des détails?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Fort bien! Quel est le défaut que vous avez pu localiser?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Y a-t-il des manips particulières à faire une fois la bête sous tension ???" Ben oui, voir post 6.

Sinon, machine sous tension, mesurez les tensions de sortie de l'alim (post 9).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

38 ohms est une valeur correcte, le moteur est bon. Mais il n'est plus alimenté. 3 raisons pourraient expliquer cela :
1/ le triac est HS
2/ le triac n'est plus commandé par le microP (panne microP, ou coupure entre microP et gachette du triac)
3/ le secteur n'arrive plus sur le triac.

Vous pouvez trouver des triacs par ex chez Conrad.fr ou rs-particuliers.com, mais bcp de sites en proposent. Les prix sont autour de 1 euro, donc si vous devez en acheter 2 ou 5, ce ne sera pas ruineux pour autant.

Pour voir si le secteur arrive sur le triac, mesurez sous tension entre la broche centrale du triac et celle de gauche. ATTENTION de ne pas faire de court-circuit! Si vous trouvez 230V AC (multimètre positionné juste à droite de OFF), il arrive bien. Dans ce cas, triac HS ou commande qui n'arrive plus. Si vous reliez ensemble les 2 broches précitées, le moteur doit tourner (très vite, s'il y a plusieurs vitesses).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ce moteur est "à spire de Frager", et n'a donc pas de condensateur. Peut-être qu'il n'est plus commandé, ou alors son bobinage est coupé.

Sur la photo en réponse 6, courant coupé, enlevez les 2 fils et mesurez en mode ohmmètre la résistance sur les 2 cosses du moteur. Vous devez lire quelques dizaines d'ohms.

Si c'est bon, peut-être que le triac qui le commande est HS. C'est le composant entouré en jaune sur la photo 1 de la réponse 7.

Cordialement, Dom.

Petit complément. Un indice me fait dire que vous avez eu un dysfonctionnement de l'alim : il est anormal de brunir les pistes de circuit imprimé de la sorte. Les résistances concernées ont dû surchauffer pendant un certain temps pour amener à ce résultat.

Je verrais bien l'alim qui aurait donné trop de tension suite à cause d'un condo défectueux (sans doute C3), du coup le 15V envoyé aux moteurs aurait claqué un composant dans l'un des moteurs qui aurait alors son 15V en court-circuit, ce qui mettrait l'alim en alerte avec son tic-tic.

Il faut donc réparer l'alim, puis, si mon scénario se vérifie, réparer le moteur atteint. Voir avec une HT de 50V si le 15V ne serait pas déjà trop fort.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avant d'acheter un IPM, il faut s'assurer qu'il soit HS, ce qui est loin d'être prouvé. Ce composant n'est pas donné, et le remplacer n'est pas simple non plus. Je ne suis pas convaincu que l'IPM soit HS, car en général un IPM meurt par court-circuit, et dans ce cas il n'y a plus de haute tension sur les gros condensateurs (normalement 340V DC).

Les moteurs (de ventilos, effectivement) n'ont pas non plus leur partie haute tension morte, car c'est pareil, dans ce cas les transistors de puissance internes au moteur claquent et le fusible de la carte dégage. Le brochage aux connecteurs de moteurs est : HT-rien-rien-0V-15V-accélérateur-retour vitesse. Vérifiez que vous n'avez pas 0 ohm entre le 0V et le 15V.

Autre possibilité, l'alim ne voudrait pas démarrer parce qu'un condensateur serait HS dans la partie primaire. Dites à votre copain qu'il amène 150/200V continus sur les gros condos et qu'il teste les secondaires, qui doivent donner :
* 12V après D8
* 5V en sortie de IC8
* 18V en sortie de IC407
* 15V après D100

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il serait intéressant de savoir ce qui émet le tic-tic. Je soupçonne l'alimentation basse tension de se mettre cycliquement en sécurité. Mais cela peut venir d'ailleurs.

Remontez tout, SAUF les 2 câbles qui vont aux moteurs (je pense que vous devez en avoir 2), puis mettez sous tension. Si le tic-tic cesse, c'est que vous avez un moteur dont l'électronique basse tension a lâché, et qui met l'alim en alerte. Dans ce cas, c'est le petit transfo jaune qui fait ce bruit. Attention, brancher ou débrancher un moteur EXIGE de couper d'abord le courant et d'attendre 3 mn.

"le gros transistor avec pâte", c'est l'IPM, ce qui pilote le compresseur à vitesse variable.

Avez-vous un multimètre, et si oui savez-vous vous en servir ?...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Vous avez tout à fait raison : les composants ne s'abîment pas trop s'ils sont mouillés MAIS non alimentés. Si une tension apparaissait, alors un processus de destruction des pistes de cuivre commencerait et aurait vite fait de couper les pistes reliées au +. Raison pour laquelle si un portable tombe dans l'eau, il faut immédiatement enlever la batterie, surtout si c'est de l'eau de mer.

Vous pouvez nettoyer à l'eau claire et au pinceau, en insistant autour des circuits complexes comme le microP ou l'IPM, de la boue pouvant se cacher entre les broches et le corps du circuit. Vous pouvez faire le rinçage final à l'eau de pluie propre (ou de condensats!) pour enlever les ions Chlore qui traînent. Puis je conseille de mettre la carte au moins une heure à four tiédasse (40-45°) et chaleur pulsée pour bien assécher le tout.

Pour le ventilo, attention certains types ne sont pas étanches et ont de l'électronique sophistiquée et haute tension dedans, dans ce cas, il faut l'ouvrir pour le nettoyer comme ci-dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Vous vouliez dire "faire du chaud", j'imagine (parce que faire du froid, il sait faire, c'est sûr!).

Je n'en suis pas sûr. J'ai déjà réparé un déshumidificateur de maison (petit monobloc). Le compresseur avait 2 échangeurs, un chaud et un froid, et l'air pulsé (ventilo) passait d'abord dans l'échangeur froid pour condenser puis 5 cm après dans l'échangeur chaud. Je pense que cette clim monobloc utilise ce principe pour déshumidifier (il faut alors ne pas expulser l'air chaud à l'extérieur).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'entendez-vous par "en inversant le cavalier sur le moteur"? Vous voulez dire que vous avez mis à l'envers le connecteur au bout du câble du moteur, à l'endroit où il se branche sur la carte?

Si c'est cela, aïe aïe aïe... Votre moteur est probablement un haute tension (continue). Dans ce cas, un des fils amène du 340V DC sur le moteur. Si vous amenez cette tension (en général le dernier fil du connecteur) sur le fil opposé, donc la partie basse tension du moteur, vous faites tout claquer à l'intérieur du moteur et les autres fils basse tension du moteur (désormais porteurs de haute tension) vont à leur tour griller la partie de la carte qui dialogue avec le moteur...

C'est mal parti. Postez à tout hasard une photo de la carte recto verso...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je crains fort que ce modèle ne fasse que du froid, ou à la rigueur déshumidifie. Ci joint la brochure du modèle 2.7 kW (le vôtre est un 3.5 kW).
notice climatiseur midea mpk 12crn2.pdf

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur les marques bas de gamme (Zenith, Carrera...), F1 indique un défaut de communication UI/UE, et c'est souvent parce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne pas. Soit parce qu'elle est HS, soit parce qu'elle ne reçoit pas de haute tension pour fonctionner.

Si une tentative de dépannage vous intéresse, il vous faudra poster une photo recto verso de la carte de l'UE, et je pourrais vous indiquer quelques tests à faire pour voir ce qu'il se passe. Et avoir un multimètre, et savoir l'utiliser. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre d'appareil, mettez en aussi une photo, pour qu'on parle le même langage.

Cordialement, Dom.

A moi d'en rajouter une couche.

Je vous ai fourni tout ce qu'il faut pour que vous investiguiez. Alors de 2 choses l'une : ou vous êtes une pointure en électronique et vous allez trouver votre panne très rapidement suite à mes 2 captures d'écran en réponses 1 et 11, ou alors vous n'en êtes pas une et le reste du schéma sera de l'hébreu pour vous et ne vous servira à rien.

Evidemment que l'on ne peut rien voir dans la capture du 18, c'était juste pour vous montrer à quel point il faut grossir le schéma pour qu'il soit exploitable.

Bonjour Marc.

Merci de votre post et bonne année climatique à vous aussi. Vivement que vous ayez une autre panne pour que l'on profite à nouveau de votre gouaille débridée! Mais non, j'rigole : j'espère que la Flyair vous servira honnêtement encore longtemps.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas trop envie de passer 1H ou 2 à vous fractionner le schéma, dans la mesure où vous avez déjà les parties qui vous concernent. Après vous voudrez la nomenclature, mais là, vu que la police est pourrie, ce sont 30 morceaux de puzzle que je devrai envoyer.

Seul hic, la provenance du "BEN-12V des relais", que je n'arrive pas à déterminer même avec le plan complet. Est-ce le "A", le "B" ou autre chose?... Dans la mesure où il y a des erreurs de sérigraphie sur cette carte, on pourrait imaginer que le plan aussi a des erreurs. Le mieux est que vous suiviez les pistes qui mènent aux bobines des relais des UI concernées.

Je vous mets la vue d'avion du plan avec en couleur ce que vous avez déjà.

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Bonjour Manu.

Très heureux pour vous et merci pour les mots sympa. Comme je l'ai déjà écrit à d'autres occasions, les sauveteurs du forum sont récompensés de leurs efforts par des posts comme le vôtre ci-dessus. Certains oublient de les envoyer, d'autres non, et on continue pour ceux qui y pensent! Et je re-re-re-re-souligne l'abnégation de Patrice et de son équipe pour la gestion et la (bonne) tenue de tous les forums Bricovidéo.

Pour l'apéro... humm ça fait un peu loin quand même :-)

Bien cordialement, Dom.

Bonjour.

En fait, ce serait plutôt la page 69 à explorer. Elle décrit comment tester le tachymètre intégré au moteur. Clim sous tension mais au repos, tournez les pales lentement et mesurez au voltmètre ce qui se passe sur le connecteur CN931. 3 fils doivent passer de 0V à 5V cycliquement. Voir réponse 9 d'Adel.

Pour répondre à votre question 45, le connecteur à 3 fils amène du triphasé sur le moteur, le 5-fils est le tachymètre : 3 signaux en retour + 0V + 5V.

Cordialement, Dom.

Vérifiez le 12V aux bornes des relais. Ce n'est pas une commande mais une alim : dès que l'alim 12V monte, les relais collent. Et ce n'est pas un problème de relais, car cela voudrait dire qu'il y en a 2 HS. Sur le schéma joint, les 35V arrivent directement des connecteurs blanc et noir.


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Bonjour.

Une simple copie d'écran ne donnerait rien, ce serait illisible. Il faudrait faire découper le schéma en 4x4 copies d'écran et les assembler pour obtenir un ensemble exploitable.

Vous ne répondez pas à ma question : que mesurez-vous sur les connecteurs (qui envoient les sorties de la carte d'alims sur la grande carte)?

Bonsoir.

Si c'est le système décrit dans la question 2820 : Problème de connexion climatiseur Alpatec pap, alors vous avez droit à 5 ou 6 démontages avant de devoir remettre du gaz (de mémoire). Attention, une fois les éléments séparés, l'étanchéité n'est pas géniale au niveau de la prise reliée à l'UI, faites la migration rapidement (quelques heures).

Cordialement, Dom.

J'ai évidemment le fichier, d'où proviendrait l'extrait, sinon?

Que donnent les 2 connecteurs, au niveau tensions? La carte switch (abréviation de switching mode power supply) est autonome. On lui fournit la HT, et les 2 alims jumelles présentes dessus donnent les 4 tensions voulues.

Si vous avez bien les tensions sur les connecteurs mais rien sur les borniers qui vont aux UI, soit vous avez des pistes attaquées par la corrosion, soit le 12V n'arrive pas sur les relais qui pourraient couper le 35V.

Bonjour PL.

Merci pour la proposition. En tant qu'électronicien, c'est le schéma au niveau composants qui m'intéresse, comme l'extrait ci-dessus. Pour cela, Hitachi a de très bonnes docs, sauf que le filon semble tari, au moins pour le moment. Je n'avais pas téléchargé tous les modèles, uniquement ceux pour lesquels des internautes avaient des besoins.

Cordialement, Dom.

Répondu en question 3192 : Schéma cartes groupe extérieur Hitachi RAM72 QH5

Bonjour.

Dur dur. Le site sur lequel je faisais mon marché (hitachiklima.ch) n'existe plus et aiguille sur un autre qui ne met plus de docs à disposition. Je ne peux pas envoyer un tel document, trop lourd, et je n'ai pas le soft pour extraire une page d'un pdf...

Je vous mets un montage de captures d'écran pour info. Vous pouvez aussi essayer de trouver un autre site plus généreux...

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Comme dit précédemment, les communicants sont les mini cartes HYICx. Elles ont 8 broches dont les 3 dernières sont espacées (6-8). Entre les lignes 6 et 7, vous devez avoir le secteur. Est-ce le cas? Si non, le secteur arrive-t-il sur le connecteur jaune CN34? Si oui, voir le fusible à côté. Si non, l'autre carte (filtrage) pourrait ne pas envoyer ce secteur...

Autre possibilité : inversion de phase secteur (permutation de cosses...). La comm a besoin d'une bonne cohérence de phase.

Les HY doivent aussi avoir 5V DC entre les broches 3 et 5. Sinon voir l'alim qui doit donner :
* 12V après D8
* 5V en sortie de IC8
* 18V en sortie de IC407
* 15V après D100

Bonne chasse. Dom.

J'ai installé la 1ère en 2008, une DéLonghi de 2.7 kW. Puis un an après une Carrera de 3.5 kW. Les raccordements UE/UI se faisaient alors en VRAI prêt à poser, très simplement : une grosse manette insérait 2 tuyaux mâles dans 2 femelles. Et ça tourne toujours.

Pour mémoire, un radiateur de 1500W à fond sur 24H consomme environ 5.40€ d'électricité.

Bonjour.

Désolé pour les espoirs déçus. Effectivement, si le compresseur a un problème électrique, on ne peut pas faire grand chose (de pas trop cher).

Si l'achat et les réparations ne vous ont coûté "que" 1200€, le bilan pourrait être légèrement positif. Car une clim doit vous faire économiser au moins 400€ par an pour une résidence principale. Personnellement ma 1ère clim (payée 900€) m'a fait économiser au moins 500€ la 1ère année. Au point que j'en ai acheté une 2ème l'année suivante (payée 450€). Les 2 sont des tout-ou-rien, sans électronique compliquée, donc très fiables.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que les splits soient proches ou non, si on demande une consigne élevée sur les 2, ils doivent chauffer tous les 2! Si ce n'est pas le cas, il faut fouiller dans le mode d'emploi, il doit y avoir une option réglage de priorité, cela a déjà été vu sur ce forum (question 2335, par ex).

Les télécommandes sont-elles totalement interchangeables, ou chaque split a sa TC dédiée? Si oui, commandez-vous chaque split avec SA TC?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ajouterai qu'en plus un pump-down est hors sujet dans votre cas, puisque vous voulez intervenir sur l'UE elle-même! Il vous faut en fait migrer le gaz dans une bouteille de récupération avant de mettre à l'air libre le pressostat. Lequel demandera à priori une soudure spéciale, pas une brasure (je pense).

Maître Adel a apparemment la solution à votre problème... Peut-être que la partie coupure électrique du pressostat est dissociable de la partie sous pression...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Depuis 2 jours, la Marne a perdu 5°, il est donc tout à fait normal de consommer plus pour son chauffage... Gainable et air/eau ayant des performances comparables (= 3 à 4 fois plus efficaces que des convecteurs), passer de l'un à l'autre (voire mettre les 2 ensemble) ne change pas trop le COP global.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La production d'eau à l'extérieur dépend fortement de l'hygrométrie relative de votre région. En dessous de 70-75%, ça ne condense plus. Il y a 2 jours, ma région a eu 70% pendant 24H, aucun dégivrage malgré des températures entre -2 et +2. Site pour visualiser ce paramètre crucial pour les PAC :
alertes-meteo.com carte de l'humidité sur la France

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mes clims sont des tout-ou-rien, DéLonghi et Carrera, dont je suis très satisfait. Pour déporter une sonde, il faut couper son câble et lui mettre une allonge. Chez moi, un de ces câbles fait environ 6 m et traverse 3 murs pour que la sonde débouche finalement comme sur la photo, à l'abri du souffle de l'UI, à 2m30 de haut. J'avais fait cela pour éviter les cycles courts. Le moins qu'on puisse dire et que cela marche!

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

31° de sortie d'air chaud par -1° extérieur n'a rien d'extraordinaire. Mes clims bas de gamme donnent 40/44 dans ces conditions. Votre machine doit pouvoir donner 55 si vous lui demandez. 31, c'est parce qu'elle est en régime de croisière et que votre pièce a peu de déperditions.

J'ai personnellement déporté mes sondes, qui d'origine sont clipsées au dessus de l'échangeur de l'UI, sur les ailettes. Elles sont alors en 1ère ligne du flux d'air entrant, donc ce sont bien des sondes d'ambiance. Les sondes de fluide sont logées dans un fourreau de cuivre soudé sur les tuyaux des échangeurs.

Sinon en fin de post 3 vous parliez de transformer le split en gainable. Sans rien toucher au split, on pourrait imaginer en effet un bloc genre VMC dans les combles qui prélève de l'air chaud à proximité du split et qui le répartit dans les chambres...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarre votre histoire. On suppose que vous avez tout rebranché correctement?... Essayez de couper le secteur sur tous les éléments (UIs et UE,s'ils ont leur ligne attitrée), pour les resetter.

Sur la carte, s'il y a des microswitches de personnalisation, ils doivent être positionnés pareil.

J'espère que la nouvelle carte est populée de manière identique, en particulier aux niveau des HYICx, qui sont à priori les communicants. De toutes façons, le problème vient de l'UE, puisque toutes les UI ont le même comportement.

Cordialement, Dom.

Ruojnob..

Tout se passe comme si quelque chose appuyait intempestivement sur le bouton d'urgence du split... :-)

Cordialement, Mod.

Bonjour.

Le fait que votre clim, qui n'avait pas fonctionné depuis un certain temps, marche à fond pendant une heure et demie n'a rien d'étonnant dans la mesure où vous aviez un déficit de température, en particulier au grenier. L'écart étant assez important, l'UE fait en sorte que la montée soit la plus rapide possible, donc va à fond. Si vous aviez attendu une ou deux heures de plus, ça se serait surement calmé. La partie gauche du 1er graphe montre que la maison était chaude le 12 janvier, donc allure de croisière.

Cordialement, Dom.

Bonjour Maître Adel.

Merci pour le petit cours sur les pressostats! Je vous laisse continuer sur cette question, car rien ne remplace l'expérience, la vôtre en l'occurrence. Donc apparemment, les pressostats ne "changent" que pour des pressions anormales annonciatrices de pannes imminentes. Insensibles aux dégivrages, par ex.

Cordialement, l'élève Dom.

Bonjour.

Soit le microP ne lance pas le dégivrage parce qu'il ne se rend pas compte que l'UE est givrée, ce pourrait être un problème de sonde, soit il lance le dégivrage, mais le relais qui active la vanne 4 voies reste collé.

Pour mémoire, un dégivrage s'effectue avec les ventilateurs UI/UE off, avec à priori un signe distinctif sur l'UI genre 'DEF' ou voyant qui clignote... Est-ce le cas? Si oui, allez vite vérifier sur l'UE si son ventilo tourne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention aux mesures de COP tributaires des débits d'air. Ceux-ci ont été fournis par le constructeur et difficilement vérifiables. Et de plus les débits dépendent aussi de la propreté des filtres! Je le vérifie chez moi : après un nettoyage, l'air chaud est moins chaud parce qu'il y a plus de débit!

Cordialement, Dom.

Re : j'avais répondu ci-dessus avant que votre post de 10:50 soit visible.

A la réflexion, un shuntage doit être possible si la carte n'attend pas un changement d'état en début de fonctionnement (autrement dit si la carte ne vérifie pas qu'il est ouvert au repos ET fermé dès que le compresseur tourne). Si la panne est bien limitée au pressostat, il est peu probable que vous ayez un problème de perte de gaz qui lui fasse jouer son rôle entre aujourd'hui et la venue du technicien.

Attention, il se peut que pendant les dégivrages le pressostat change d'état, et si la carte ne voit plus cet évènement, cela pourrait générer une erreur... Je ne suis pas assez calé dans ce domaine pour être 100% affirmatif.

Bonjour.

Voir ci-dessous la description du 26 par LG. Ils parlent de compresseur grippé, mais bizarrement oublient l'hypothèse DÉTECTION de compresseur grippé. Autrement dit la partie de l'électronique qui détecte la rotation du compresseur. Le remplacement du compresseur a peut-être été fait à la légère... Si vos 2 UE sont strictement identiques, vous pouvez tenter de permuter leur carte principale (si tout est dessus), ou la carte de puissance (si cartes séparées), sachant que c'est une opération qui n'est pas sans risque si un câble est oublié ou mal rebranché.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pour moi, il est très probable que le pressostat ait ses contacts encrassés, d'où la sensibilité aux pichenettes. J'ai eu sur ma voiture un problème analogue il y a quelques années. Le voyant d'huile s'allumait après quelques minutes de trajet, et c'était un peu stressant : on ne sait pas trop s'il faut s'arrêter immédiatement (comme c'est écrit dans la notice) et appeler un dépanneur... En fait, c'était le "manocontact" qui ne fonctionnait plus bien. Après remplacement, plus aucun problème.

Je ne sais pas comment se comporte le vôtre, est-ce qu'il ouvre un contact en pression ou est-ce qu'il le ferme. S'il l'ouvre, enlevez une cosse. S'il le ferme, alors enlevez les cosses et reliez-les ensemble. Si la machine fonctionne alors correctement, c'est bien le pressostat à changer. Attention, ne faites pas cet essai plus de quelques minutes. S'il s'avérait qu'il y ait un vrai problème de pression (manque de fluide), cette manip pourrait faire surchauffer le compresseur à la longue.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai bien l'impression que ce système est un tout-ou-rien (non inverter). Dans ce cas, un condensateur de démarrage dégradé pourrait faire que le compresseur ne se lance pas à chaque fois et du coup consomme un courant prohibitif quand il ne tourne pas. D'où les fils qui n'en peuvent plus.

Testez le condensateur du compresseur, et si sa valeur est nettement diminuée, remplacez le.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour le point 2, essayez la question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Thermoseme = Hitachi. Comme vous ne donnez pas le type d'unité extérieure, il se peut que les cartes soient différentes. Il faudra alors chercher ailleurs sur ce forum, on a déjà traité le sujet avec des cartes différentes.

Cordialement, Dom.

Pas du tout! Vous avez un don d'interprétation hors du commun! :-) Pour combler des coupures alors que le compresseur tourne, il faudrait un onduleur de grande puissance. Mon dispositif transformerait plutôt une micro-coupure ou une baisse de tension potentiellement fatale en maxi coupure (genre 10-30 secondes), pour que la machine puisse s'arrêter complètement pour redémarrer calmement après. Pendant la maxi coupure provoquée par le dispositif, l'IGBT ne risque pas de claquer puisqu'il hache le secteur brut et que le secteur est coupé.

A bien y réfléchir, rien ne permet de relier l'incident du village avec votre panne. Je pense plus à une coïncidence, qui est d'ailleurs assez peu flagrante puisque plusieurs semaines séparent les 2 évènements.