Merci pour votre retour.

Pas malin le coup du Téflon de la part de votre chauffagiste.
C'était un coup de chance de tomber sur la panne.
Heureusement que les symptômes nous ont conduit à la pompe.
Bonne fêtes à vous

Bonsoir,

Le ticket de combustion indique des valeurs cohérentes par rapport au type de chaudière.
Vu votre logique de dépannage, qui est très bonne, je suis également de votre avis : la pompe qui a trop de résistance au démarrage et du coup bloque le moteur. Je pense que le condensateur est innocent de la panne, mais cela reste du matériel pas trop onéreux donc ce n'est pas idiot d'en avoir un nouveau sous le coude.

Avez-vous regardé à quoi ressemble l'encrassement de votre filtre de la pompe fioul ? Si elle est suffisamment grippée pour empêcher le lancement du moteur, et du même coup de la ventilation, il faut absolument trouver la raison, car le moteur souffre quand il est bloqué de la sorte.

Au passage je regarderais également à quoi ressemble le gicleur une fois dévissé (filtre sale ou non).
Sachant que l'entretien a été fait le 12.09.2023, et que lors d'un entretien on est censé changer le gicleur, celui-ci devrait être relativement propre.
S'il devait être sale au point d'être bouché, la pompe pousserait contre un mur, donc pas bon non plus.

En gros :
1. Vérifier l'état du filtre du pot fioul externe à la chaudière
2. Vérifier le filtre de la pompe fioul
3. Vérifier le filtre au "cul" du gicleur

Si les 3 filtres sont OK :
Démonter les 4 vis 6 pans de la pompe en prenant soin de ne pas déchirer le joint Téflon (limitez-vous à commander un correspondant à la référence de la pompe au cas où, comme cela remplaçable si déchiré), et regarder à l'intérieur de la pompe ce qui est susceptible de créer un tel blocage.

Tenez-nous au courant, curieux sur ce coup.

Bonjour.

En effet lors d'un entretien il n'est pas forcément nécessaire d'aller vérifier la sonde.
En général je me contente de vérifier la cohérence de la valeur ECS qu'indique la chaudière (si elle dispose d'un affichage digital bien sûr).

Remontez l'information au technicien lors du prochain entretien, mais tout en restant "sympa". Il n'y a pas mieux pour décourager un bon technicien que de lui reprocher une erreur d'inattention alors qu'il fait bien son taff, au point de parfois creuser loin pour garantir un check-up complet.
C'est parfois comme ça qu'on se retrouve avec des intervenants qui ne font plus que le strict minimum voir moins

Que la sonde soit sortie du fourreau il y a de fortes chances que c'était l'origine de la panne.

Cordialement.

Cela confirme que la chaudière reste en priorité ECS. Il faudrait que vous cherchiez dans votre notice où se trouve le réglage de la température ECS. Une fois trouvé, essayez de descendre la consigne pour voir si elle bascule bien en chauffage.

Si elle ne bascule à aucun moment en chauffage, même quand vous demandez une consigne de 20 degrés alors qu'elle est à 50 passé, c'est que la sonde de température qui se trouve dans le ballon est probablement cassée. Elle indique une valeur erronée et la chaudière croit qu'elle doit encore chauffer l'eau sanitaire.

C'est la piste à suivre, tenez-nous informés de la suite s'il vous plaît.

Pour des radiateurs, je vous recommande de mettre votre courbe de chauffe à 1,4 et la parallèle à zéro. Testez un ou deux jours, si c'est toujours trop chaud, vous pouvez descendre à 1,2 parallèle zéro. Tout dépend de l'isolation. La plage de fonctionnement est de 8h à 22h, à voir si une température réduite est nécessaire si présence ou non dans la maison en journée.

Pour du plancher, la courbe de chauffe est à 0,6 parallèle zéro, avec un fonctionnement h24.

Bonsoir,

Perso je ne prendrais pas un vitotrol 300, uniquement un vitotrol 200. Attention le vitotrol existe en version 200- A et en version 200-E, à choisir en fonction du modèle de votre chaudière. L'un n'étant pas compatible avec l'autre.

Oubliez votre Netatmo, à part servir de contact tout ou rien il ne servira qu'à créer une surconsommation et une usure de votre chaudière. En gros il demandera 0% ou 100% don adieu la modulation et vive les allumages extinction à tout va à l'usure mécanique qui va avec.

Laissez le bornier 96 tranquille, c'est une sortie programmable et je doutes que vos connaissances vous permettront de l'utiliser correctement (sans vouloir être incisif )

Vous êtes sur des radiateurs ? Plancher ? Les deux ?
Donnez-nous aussi vos réglages de courbe de chauffe et parallèle svp. On commence par le début.

Cordialement.

Bonsoir,

Probablement que les électrodes étaient si usées que l'arc électrique n'était pas stable, donc le gaz avait le temps de créer une petite poche d'où le bruit d'excès de gaz dans le corps de chauffe une fois l'étincelle revenue.

Avec l'usure, l'écartement entre les électrodes se creuse et l'arc a davantage de mal à se faire, voire à devenir bruyant.

L'absence de bruit à présent peut s'expliquer par le fait que vous avez des électrodes neuves avec un faible espacement.

Bonjour,

Il semble que cela ait à voir avec une sonde.
Pas d'inquiétude si cela arrive pour la première fois.

Cordialement,

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

La très grosse majorité des chaudières sont, en principe, programmées pour atteindre la température d'eau chaude sanitaire avant de s'autoriser à envoyer dans le chauffage.

Est-ce que l'eau chaude au point de puisage (robinet cuisine) vous semble chaude comme d'ordinaire ?

Essayez de baisser votre consigne ECS sur la chaudière, genre 10 degrés, et regardez si elle bascule en chauffage.

Si vous avez une régulation numérique, pouvez-vous voir la température réelle du ballon vue par la sonde ?

Bonjour,

Après avoir zoomé sur la photo, j'ai vu que votre volet d'air est réglé sur 13, ce qui me semble étonnamment élevé. D'ordinaire, ils sont dans une zone entre 6 et 8.

Avez-vous une raison particulière sur votre installation qui justifie ce réglage ? Une photo du dernier ticket de combustion lors d'un entretien serait aussi la bienvenue pour voir si vous n'avez pas un excédent d'air important (lien possible avec les bruits ?)
Cordialement.

Bonjour.

Le remplacement du condensateur par un modèle équivalent en microfarad c'est une bonne idée.
Étonnant que le bruit subsiste malgré cela.

Je vous invites à vérifier votre condensateur d'origine à l'aide d'un multimètre, la manière de faire est expliquée ci-après :
https://www.abcclim.net/test-condensateur.html

Concernant le bruit, j'ai déjà eu le cas d'un bruit, mais qui ressemblait plutôt à un sifflement aigus, lorsque le filtre de la pompe Danfoss est saturée. Le fioul à donc du mal à passer et cela génère une panne aléatoire mais de plus en plus fréquente au fil du temps.
Pour s'en assurer vous pouvez dévisser le filtre (entouré en rouge sur la photo), et vérifier son état d'encrassement.
Idem pour le filtre du pot fioul externe.

Seconde possibilité après avoir exclus le filtre pompe, vous pouvez débrancher l'aller et le retour de vos flexibles fioul du pot fioul externe.
Prenez soin de bien repérer l'ordre (perso je mets toujours un scotch sur le filtre et un scotch sur le flexible comme ça on remet scotch sur scotch au moment du remontage).

Ensuite une fois les deux flexibles débranchés, plongez les dans un bidon ou un sceau propre avec du fioul en prenant soin de bien les immergés pour pas tirer de l'air.
Si le bruit disparait, il faudra regarder du côté de l'aspiration si on à pas de la saleté (citerne fioul avec flotteur ou aspiration en fond de cuve où se trouvent les dépôts ?)

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Bonjour.

En effet il y a de fortes chances que le bruit du buzzer vienne du condensateur.
Vous avez une photo du brûleur et de son numéro de série ?