Je connais les cartes, cependant je ne connais pas la position exacte de tous les éléments des machines et je n'ai pas photographié chaque modèle de lave-vaisselle.
Pour le triac qui pilote l'inverter, suivez la piste qui part du plot 4 du connecteur C06 déjà mentionné. Vous arriverez directement sur le triac qui pilote l'inverter, un composant noir à 3 pattes plus un pad de soudure de type Z9m.
Pour savoir à quoi ressemble un inverter, vous pouvez faire une recherche sur internet. Il y a plein de photos, cela ne devrait pas être trop compliqué.
Salut.

Bonsoir.
Je ne suis pas d'accord car tester un moteur de diverter 2 bornes et un inter c'est pas trop tordu et un diverter + un triac ça ne coute pas un bras .... mais bon.
Après 15 ans de service un lave-vaisselle a moins de 8000 h de vol et il n'est pas usé si correctement entretenu
Cordialement.

Bonjour.

Le relais HF3FD que vous pointez est celui de protection antisurge.
Carte non alimentée vous devez mesurer 100 ohms entre NO et NC c'est normal.

Je redis que E05 met en cause le diverter (aiguillage d'eau dans les bras) il faut dans un 1er temps contrôler le moteur de ce diverter qui arrive sur le connecteur C06 plots 3 4 5 .
c06 est le connecteur 5 plots qui est en BAS à Gauche sur votre photo plot 5 étant le dernier (le plus en bas)

Je veux bien tenter le diagnostic mais très peu de chances que la carte soit en cause et si par hasard le triac commande diverter est out c'est que le moteur diverter a un problème.
Cordialement.

Bonjour.

Tout à fait : réparation possible c'est la partie alim de la carte qui est HS

OK pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse ; ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23579 et en précisant le modèle de votre lave vaisselle siemens.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

Bof l'age n'est pas un critère majeur : notre four Neff a été installé en octobre 1980... et-il est toujours vaillant même si j'ai du remplacer cette fameuse résistance circulaire 1 fois.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

Je ne sais pas en dire plus.
Nous avons un four Neff à chaleur tournante et il y a bien une R de chauffe de 2500W autour du ventilateur situe dans le fond du four. En plus de la résistance gril.

Maintenant il est peu probable que les 2 résistances soient HS en même temps.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir,
Si tout semble fonctionner alors que ça ne chauffe pas, je pense de suite à la résistance de chauffe qui serait HS.
Si c'est un four chaleur tournante la résistance est circulaire située autour du ventilo qui ventile l'air chaud.
Bonne soirée.
Ceci dit un gratin de chou fleur avec des patates, c'est excellent... je recommande d'ajouter un œuf dur par personne dans le gratin.

Bonjour.

Il faudrait préciser, via une photo, lequel des relais HF3FD pose problème et surtout confirmer les mesures après avoir déconnecté C04, qui relie les pompes à la carte. Sans cela, les mesures ne sont pas fiables.

Ceci étant, E05 met en cause le diverter d'aiguillage d'eau (bras supérieur et bras inférieur).
Les relais ne sont pas en cause, mais un triac. Si le triac est défectueux, cela signifie que le moteur du diverter a un problème.

Merci de préciser, car je ne suis pas sûr que la carte que je vous ai renvoyée le 20/09/2022 soit en cause dans cette affaire.
Je reste à disposition.
mamigas.

Si pour vous c'est clair, pour moi ça ne l'était pas car diode et résistance c'est différent.
Vous avez coché la broche 12 de l'ULN2003, quel est votre souci avec cette pin qui est OUT5 ?
L'entrée In5 semble en parfaite santé !

Bonjour,
La diode ? Quelle diode ? Vous parliez avant d'une résistance. Si l'ULN2003, qui est un sextuple driver, a cramé, c'est qu'un des 7 éléments qu'il pilote en aval (probablement une bobine de relais) a un problème.
Avant de le remplacer, il faudra trouver et réparer l'élément en cause.
Cordialement.

Bonjour.
Et alors où en êtes vous avec ce souci vous avez trouvé une solution pour dépanner ?
Merci de nous tenir au courant
mamigas

Re bonjour.

J'ai oublié une autre solution pour la valeur de cette résistance :
Trouver quelqu'un qui aurait la même carte et qui vous enverrai une photo gros plan de cette zone où il y a la résistance.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

On y voit plus clair !
Pour le condensateur c'est simple c'est celui de découplage entre Vdd et Vss du circuit intégré noir qui est au dessus et donc valeur pas critique mettre comme déjà dit un 0.1µF céramique type X7R 63 volts.
Pour la résistance il faut essayer de lire ce qui était marque dessus et si impossible relever le schéma de cette partie de carte puis imaginer une valeur raisonnable.
Mais comme cette résistance est HS ça veut dire qu'il y a une cause qu'il faut d'abord trouver car la remplacer sans se poser de questions risque de donner le même résultat : la nouvelle résistance cramera.
Cordialement.

Bonjour.

Je redis : vous ne trouverez pas le schéma de la carte car les constructeurs ne les diffusent pas.
Si vous voulez le schéma il faut le relever à partir de votre carte.
1/ prenez un pinceau et donnez un bon coup de "balai" sur la carte pour lui redonner un aspect présentable c'est le mini à faire non ?
2/ensuite prenez des photos nettes gros plan des 2 composants que vous suspectez car la photo actuelle vue d'avion n’apporte rien.
Pour le moment tout ce que je peux dire est le composant noir est une résistance et le marron clair un condensateur de découplage sans doute 0.1µF type X7R/63v pour la résistance aucune idée.
Salut.

Bonjour.

Pour être viables les charbons doivent avoir une longueur active (hors support) min de 12 à 15 mm.
Je vous conseille dans un 1er temps de les remplacer.
Cordialement.

Bonjour Nico94110.

Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant le N° de la question 23574 et en précisant l'aide attendue.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

Vous ne trouverez pas le schéma de cette carte car les constructeurs ne les communiquent pas leur schémas.

Pour les avoir il faut les relever à partir d'une carte ce qui demande des heures de travail je n'ai pas trouvé d'autre solution.
Cordialement.

Bonsoir.

ce n'est pas parce que la bobine de l'électrovanne (EV) est ok avec 3.56K ohms que l’électrovanne fonctionne si machine éteinte arrivée d'eau branchée sur la machine l'eau coule un peu à la sortie de EV alors pas de souci elle est nase à remplacer :
Membrane interne fendillée ou poreuse ou dépôt de calcaire sur la membrane.

Par compte je n'ai pas compris le coup du test 2 L d'eau en 1 minute ???
Le principal c'est que si débranché ça fuit alors pas d'état d’âme c'est EV.

Bonjour,

Si le différentiel 30mA déclenche, c'est à cause d'une fuite entre la phase et la terre ou entre le neutre et la terre. Quel est le rapport avec le moteur du tambour ? Ce n'est pas seulement lui qui peut causer ce problème. Je pense plutôt au bloc de chauffe...

Pour localiser l'origine, il faut tester l'isolement de tous les éléments de la machine reliés à la terre, en utilisant un fil jaune/vert, sans oublier le filtre antiparasite d'entrée.
En gros, les mesures du moteur sont OK.
Cordialement.

Bonjour,
Carte AKO 743836
Contrôler les relais qui commandent la chauffe K6 K7 K9 et la connectique qui arrive sur ST2 et ST4.

Bonjour,

Le problème est que sans préciser le modèle de votre machine, il est impossible de vous aider.
Si votre machine possède un sèche-linge intégré, il se peut que la sonde de mesure d'humidité soit en cause.

Bonjour.
Contrôles simples à effectuer.

Machine éteinte entrée eau normalement branchée est-ce que l'eau finit par rentrer dans la machine si oui c'est l’électrovanne entrée eau qui est a remplacer (membrane poreuse ou fendue)

Si ce point est OK en fin de cycle il reste de l'eau dans la cuve ?
Si oui quelle quantité approximativement 25cL 50 cL, 1L ou plus.
Si il reste plus de 50cl alors voir du coté du pressostat (ou alors la pompe de vidange).
Dernier point : Vérifier si la pompe de vidange n'est pas obstruée par des débris ou si une de ses ailettes n'est pas cassée il y a normalement une petite trappe sur cette pompe qui permet de faire cette vérification.
Cordialement.

Ce que j'en pense ?
Le composant remplacé est la résistance ballast, qui a servi de fusible pour protéger le reste de la carte.

Cependant, si vous remplacez un fusible sans vous demander pourquoi est-il HS, le nouveau fusible cramera aussi.
Il est donc nécessaire, comme je l'ai mentionné précédemment, de diagnostiquer les chaînes d'alimentation.
C'est ce que je fais personnellement (avec l'aide des schémas) sur les cartes que je répare, et cela fonctionne dans 95% des cas.
Je reste à dispo.
mamigas

Bonjour.

IQ500 est une référence commerciale , il faudrait indiquer le modèle de votre sèche-linge :
WTE46....... voir la plaque signalétique.
Si la prise secteur est OK et que le 230v arrive bien sur la machine alors c'est l’alimentation de la carte de contrôle sans doute la 341459-03 qui est HS.

Pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte contrôler les composants des chaines alimentation qui fabriquent les basses tensions.

C'est sans doute réparable sans avoir à remplacer la carte.
Cordialement.

Bonjour.

On ne peut rien dire de plus, vérifiez avec le vendeur que la carte reçue est bien programmée pour le PNC de votre sèche-linge 91609781201
Et si oui il faut contrôler câbles et connectique qui relient la carte de contrôle neuve à l'afficheur si le dit afficheur est séparé de la carte de contrôle.
Cordialement.

Bonjour Pmika.
Je suis ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris son service.... et ce sans doute pour au moins dix ans.
Comme quoi réparer au lieu de remplacer ou pire jeter c'est (souvent) possible.

Pour ce qui est du travail de qualité c'est normal je ne suis pas là pour massacrer les cartes au contraire....
Je prends toujours le maximum de précautions pour le choix des composants et la méthode de travail ..
Je reste à disposition.
mamigas

Bonjour.

La résistance qui est une 100R type flame proof anti surge (composant de sécurité) est HS car elle a servi de fusible pour protéger le reste de la carte.
Vous l'avez remplacée.... je suppose pas par une R type métal sans vous poser la question de savoir pourquoi elle était HS et la nouvelle a aussi fait pshitt ..... normal car le problème est toujours présent à savoir une alimentation en court-circuit.
Il faut avec le schéma de la carte, et avant tout nouveau remplacement, diagnostiquer les composants des chaines alim pour localiser ceux qui hs ou douteux sont à changer ....... Sinon vous risquer de tuer définitivement la carte.
Cordialement.

Bonsoir,
Je pense que c'est un peu plus complexe que cela !

Ce que BSH (Bosch) appelle "relais de sécurité" sont, à mon avis, les relais qui commandent la résistance de chauffe. Il y a un relais côté neutre K303 et un relais côté phase K310, ainsi qu'éventuellement (en option) un relais de commande de la résistance Zéolite de séchage K305. Ces deux relais, K303 et K305, sont directement commandés par le micro via un transistor driver... Attention à la diode roue libre qui est en parallèle sur la bobine !

Cependant, le micro est informé de l'état de tous les éléments de la machine (moteur de vidange, moteur de circulation, niveau d'eau, boîte à produit, boîte d'ajout, sondes de température, etc.) par des circuits de surveillance. Il suffit qu'un de ces circuits soit en alerte pour que le micro ne lance PAS l'ordre de chauffe.

Dernier point : vous ne trouverez pas le schéma de la carte sur internet car les constructeurs ne le communiquent pas. Pour l'obtenir, il faut le relever à partir d'une carte, le mettre en forme et l'analyser. Perso, je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour obtenir ces fameux schémas.
Mamigas

Re-bonjour,
Plus précisément je ne sais pas répondre car votre appareil peut recevoir plusieurs références de cartes de contrôle.
Votre appareil est SMI53M86EU/xxx et le xxx c'est quoi, c'est le /xxx qui précise la version de votre lave vaisselle.

Bonjour,
Je ne sais pas répondre à votre question.
Cordialement.

Bonsoir,

La référence de votre appareil est SMI 53M86 EU et non SM153.
Le code erreur E04, réservé chez BSH, indique souvent un problème avec l'alimentation du relais de sécurité qui se trouve sur la carte de contrôle (ou carte de puissance pour certains).

La résistance de chauffe ne semble pas être en cause. Il suffit de la mesurer avec un ohmmètre et de vérifier son isolation par rapport à la terre (fil jaune/vert), car cela peut être un problème.
Cordialement.

Bonsoir.

Vous pouvez remplacer la résistance 50 fois, à chaque fois elle cramera.
Pas de problème à vous donner mon adresse.
Ensuite, me contacter en précisant l'aide attendue... en sachant que je ne communique aucun schéma, car les relever demande trop de travail !

Cependant, pas de souci, la carte de référence 794_B est réparable.
Cordialement.

Bonjour.

Vous avez remplacé la carte de contrôle, ce que vous appelez module de puissance.
Avez-vous commandé cette carte à partir du PNC de la machine voire la plaque signalétique ?
N'avez-vous pas reçu une carte NON programmée ?

Dites-nous ce que vous avez commandé et où, et nous pourrons vous aider davantage.
Cordialement.

Bonjour GuMo80.

Pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23562.

Pour info ce que je mets en cause.
Le TNY est un composant d’origine US fait pour piloter les alims à découpage.... il devient "sensible" avec des tensions secteur de 240/250 et au delà ... même si il est spécifié pouvoir tenir 265v le constructeur recommande de conserver une marge de sécurité.

Aux US le secteur est 110/145v donc pas de souci coté tension.
Chez nous c'est 230v+/-10% soit 253 max avec en cas d'orage des volts gratuits on peut aller à 260/265 par pics.
Avec ces valeurs le TNY est en limite de ses possibilités et des fois il rend son tablier entrainant dans sa chute d'autres composants qu'un diagnostic permet d'identifier.
Cordialement.

Bonsoir,

Tout ce qu'écrit HS sur un autre forum est juste.
Tester une fuite sans mégohmmètre est une opération aléatoire.
Mais comme déjà dit, il faut rester les pieds sur terre.
Si le fait de brancher le jaune vert déclenche le 30 mA, remplacez le pressostat.
Il coûte environ 30 Euros, ce qui n'est pas cher pour du Miele !

Bonjour.

Il faut rester prudent quand on utilise un ohmmètre gamme 200 meg car souvent les valeurs lues ne veulent rien dire (ce sont des valeurs de fuite)..... perso je n'utilise jamais cette gamme.

Ceci étant les mesures faites sur gamme 20 meg montrent que à priori il n'y a pas de fuite mais il faut rester pragmatique.
Car si le fait de connecter le jaune vert du presso déclenche le 30 mA alors pas d'état d’âme il faut remplacer le presso.

Pour info de fait le presso de chauffage n'utilise que 2 des 3 bornes pour avoir une idée de son câblage voir sur votre schéma le repère B1/10 en haut à droite.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

C'est juste c'est bien un pressostat qui commande la résistance de chauffe il est relié à une chambre dite de compression et la pression dans le pressostat augmente avec le niveau de l'eau dans la cuve.
Quand le niveau atteint la hauteur voulue un contact électrique dans le pressostat se ferme lequel contact en série avec la résistance de chauffe autorise alors la chauffe de l'eau.
Bonne journée.
Par contre ce que je ne savais pas c'est que ce pressostat était connecté terre par un fil jaune/vert.

Bonjour.

Je ne sais vous en dire plus sur ce problème.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Ce sont les tuyaux de trop plein connectés à la cuve.
Si de l'eau coule par ces tuyaux, cela signifie un problème avec le pressostat qui mesure le niveau d'eau dans la cuve (système anti-débordement).
Cordialement.

Bonsoir.

Pour confirmer votre doute, prenez un ohmmètre gamme 2 mégohms ou plus (20 mégohms...).
La machine doit être hors tension et la prise débranchée.
Débranchez ensuite les fils qui arrivent à ce pressostat, y compris le jaune vert de terre, puis mesurez la résistance entre les différents bornes et la borne terre.
Pourriez-vous joindre une photo de ce pressostat ? J'ai du mal à comprendre ce qu'un pressostat fait dans un circuit de chauffe... Ne serait-ce pas plutôt un thermostat ? Mais bon, je ne connais pas tout !!
Cordialement.
Mamigas

Bonjour.
vous écrivez

J’ai donc surélevé le lave-vaisselle pour observer l’origine de la fuite, et j’ai constaté que l’eau s’échappait par les deux petits tuyaux gris situés en dessous, et nulle part ailleurs.
Ces tuyaux semblent être ceux qui gèrent les possibles fuites de l’avant de l’appareil.

il n'y a pas de tuyau qui gère les fuites ??? mais sans photos on ne peut en dire + et si des "tuyaux" sont en cause vérifiez et ou remplacez les colliers de serrage surtout si ce sont des colliers type ressort et ensuite traiter le possible souci de porte.....
mais chaque chose en son temps.
Cordialement.
mamigas

Re bonjour.

C’est une autre façon de procéder qui est même mieux que ce que je vous proposais
Le principal durant ces manip c'est l'aspect sécurité qui est essentiel.

Maintenant à vous de jouer.... et dites-nous le résultat.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

Le TNY est HS car il a succombé à un pic de surtension mais je ne pense pas que le 220nF/x2 qui est à cÖté soit touché (à mesurer et sans doute à remplacer car c'est un SH qui s'use avec le temps), il a subi le flash dégagé par la vaporisation de la résine epoxy du TNY qui a cramé.
Bref tout ça pour dire, pas de problème pour donner mon adresse à Pmika, à lui ensuite de me contacter ... mais la carte doit être réparable.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Si le différentiel 30 mA déclenche c'est que vous avez une "fuite" phase terre ou neutre terre.
L'élément coupable peut être :
Filtre antiparasites machine qu'il soit extérieur carte ou SUR la carte de contrôle ! (ou des fois les 2) il y a des condensateurs de sécurité type Y2 entre phase et terre et entre neutre et terre qui peuvent causer ce souci.
Résistance de chauffe.... c'est souvent de là que vient le problème mais pas que :
Pompe de circulation ou pompe de vidange.
Ventilateurs de séchage .... s'il y en a et tout élément machine relié terre par un fil jaune/vert.

Pour identifier le coupable une manip mais qui est risquée pour la sécurité des personnes et implique de NE PAS TOUCHER LA CARCASSE MACHINE PENDANT LA MANIP !!!
Machine hors tension : débranchez un à un les fils jaune/vert qui relient les éléments à la terre puis remise sous tension pour essai et vous localiserez celui qui pose problème.

Une fois de plus sécurité oblige quand un jaune/vert est déconnecté puis machine remise sous tension ne pas toucher au bâti ou partie métallique machine il y a un risque vital (porter de préférence des chaussures bien isolées et les pieds sur un tapis également isolé du sol ... pas de pieds nus ni de pantoufles.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour Emma3324.

Je suis ravi de lire que votre lave-vaisselle ESF65031W a repris son service normal.
Comme vous avez pu le constater le remontage de la partie afficheur dans son carter plastique n'est pas aisé.
Je reste à disposition ; bonne journée.
mamigas

Bonjour.

J'ai expliqué plusieurs fois sur ce forum que vouloir test des relais in situ c'est a dire sans les dessouder c'était si on ne prenait pas la précaution de suivre le schéma : la roulette russe.
Je recommence

En parallèle avec la bobine de chaque relais il y a une diode appelée diode roue libre.
Cette diode doit toujours être polarisée en inverse sinon elle fait pshitt!!!!!!

Et si par malheur vous ne respectez pas les polarités vous tuez non seulement la diode mais des fois aussi le transistor driver qui commande la bobine.... et là vous avez tout faux !

Si a6w a fumé c'est parce que polarité source inversée lors du test et la diode a été polarisée en direct et elle n'a pas aimé !
A6W est une diode BAS16 en boitier sot23 de chez Nexpéria vous joins la spec on la trouve ausi chez ON semi
mamigas.
diode a6 bas16 sot23 .pdf

Bonjour.

J'ai réparé et renvoyé la carte de fred31.... mais pour le moment aucun retour silence radio.
et oui.
mamigas

Bonjour,
La vérification est simple :
Sur le circuit power switcher vous avez un code avec 4 caractères soit une lettre et 3 chiffres ou 4 chiffres.
Si vous avez un code style K935 ou M819 ou .... la pièce vient d'un très vieux lot d'essai (engineering run) qui date d'avant 2000 à oublier car le design est périmé et la fiabilité ??
Si vous avez un code 4 chiffres style 2215 : c'est le date code qui se lit comme suit 22 = année d’assemblage (2022) et 15 semaines d'assemblage donc ici le circuit a été fabriqué (puce mise en boitier époxy) semaine 15 de 2022.

Là aussi si vous avez un date code antérieur à 2018 mieux vaut éviter car ce sont des anciens designs ou pire des fonds de tiroirs quand ce n'est pas des rebuts de test final vendus par des "brokers" chinois peu scrupuleux qui rachètent puis revendent au détail des lots rejetés lors du test des puces ... qui est effectué en Chine... pour avoir été dans ce business chez un fabricant de circuit je connais trop bien la mécanique des rebuts revendus... pas cher.
C'est pour cela que je recommande toujours de passer des achats via des entreprises certifiées par le fabricant du circuit en l’occurrence Power Integration (Californie).
mamigas

Bonjour.

Ravi de lire que tout est OK
Juste une remarque j’espère que les composants remplacés ne proviennent pas de kits chinois pas chers et sont certifiés sinon la fiabilité sera douteuse.
mamigas