Bonjour Monsieur,

Je possède un plancher chauffant datant de 1982, équipé d'une PAC OO CIAT.
Cette installation peut être qualifiée de "basique" car à l'époque, les collecteurs étaient réalisés avec des profilés rectangulaires en acier de type 60 x 30, sur lesquels étaient brasés des manchons de 1/2 pour les vannes d'alimentation des boucles.
Il n'y avait pas de débitmètre de réglage et le réglage se faisait à l'aide d'une petite vis dans la vanne d'arrivée, qui venait "étrangler" le passage de l'eau. C'était une méthode empirique, mais après quelques tâtonnements, cela fonctionnait correctement.
Cependant, au bout d'environ 15 ans, les tubes ont présenté des traces d'oxydation et, avant que des fuites n'apparaissent, j'ai fabriqué moi-même des collecteurs en inox.

La robinetterie d'origine montrait également des signes de vieillissement et étant introuvable, mon chauffagiste a équipé les collecteurs avec des vannes ordinaires de radiateurs. Le réglage peut éventuellement se faire sur le collecteur du RETOUR, muni d'une "vanne" d'origine que l'on peut manœuvrer avec un tournevis plat (ce qui permet de limiter le débit par le retour).

Mon habitation comprend 147 m², dont 4 chambres, une salle de bain et des toilettes à l'étage, également équipés d'un plancher chauffant.

Pour information, il y a 7 circuits au rez-de-chaussée et 5 à l'étage. Voilà pour la présentation.

J'ai effectué 3 ou 4 désembouages en utilisant une technique que mon chauffagiste m'avait donnée et que l'on peut trouver expliquée sur certains forums. Avec quelques vannes, cela consiste à envoyer de l'eau, puis par intermittence de l'air sous pression pour provoquer des ondes de choc et décoller les dépôts dans les boucles.

La dernière fois, il y a environ 1 an, je n'ai pas constaté une eau très sale et peu de dépôts décollés, caractéristiques de ces installations.

Mon problème est le suivant : mes 2 circuits de la salle à manger et du salon ont du mal à chauffer (quand toutes les autres pièces sont à 20°C, ces deux pièces sont au mieux à 19,3°C). J'ai beau étrangler les autres circuits, cela n'améliore pas la situation pour ces 2 pièces.

Je me demande si le désembouage n'est pas suffisant avec cette méthode de bricoleur. Peut-être faudrait-il essayer un désembouage chimique avec un produit tel que "Sentinelle" pour décoller ces dépôts s'il y en a ? Ma question est la suivante : est-ce que ce produit peut passer dans ma PAC EAU EAU sans risque pour sa santé ? Quels conseils de professionnels me préconisez-vous ?

Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean

Bonjour Martien 071,

A votre question "Avez-vous cherché ???"

Oui mais pas assez manifestement !!!!
Je me suis adressé à un de leur concurrent sur le marché de la pièce SAV qui m' à demandé des précisions pour BIEN identifier cette pièce et qui m'a répondu :
"Après consultation auprès de nos fournisseurs nous n'avons pas pu trouver cet article".
Ensuite je me suis adressé directement au FABRICANT de cuisinette MODERNA qui est à moins de 30 km de chez moi, qui n'a même pas daigné me faire une réponse (a postériori j'ai lu en relisant que leur SAV ne s'adressait qu'aux professionnels).
Voilà pour l'historique.
J'ai désarmé sans doute un peu trop vite mais avec un matériel qui a + de 30 ans je n'étais pas trop étonné de ne pas trouver.
A présent, je ne peux que vous remercier pour ce précieux coup de pouce.
Bien cordialement à vous et autre intervenant.
Jean50

Bonjour.

J'ai un commutateur de plaque de cuisson Moderna qui est HS c'est un modèle de 1993 et il semble bien difficile à trouver.
Peut-être qu'un modèle autre pourrait être compatible électriquement ??

Je tente de vous mettre quelques images de mon modèle.
D'avance merci de vos conseils.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir GL.

Merci de votre réponse.

Au sujet des pavés Fluo (néon ) c'étaient des selfs électroniques à l'époque pas de stater et c'est bien elles ces selfs qui sont tombées en panne au bout de 5 ou 6 ans ; ça fonctionnait juste à froid une petite minute maxi et ensuite clignotant ...

C'est après ces pannes que j'ai retiré ces selfs HS et recâblé pour mettre ces tubes leds qui sont faits pour fonctionner comme une lampe entre phase et neutre.et sans autre appareillage intermédiaire..
ça a fonctionné parfaitement pendant une durée que j'estime à 400 ou 500 h maxi mais pas 30.000h comme annoncé par le fabricant.

En 2021 ,j'en ai installé une trentaine à mon domicile maison/atelier / garage en 0,60 m 1,20m et 1,50m; dans des réglettes initialement fluo . .
la seule différence c'est juste l'alimentation qui est à chaque extrémité .(1 coté Ph 1 coté Neutre).
Pour l'instant zéro problème zéro défaut zéro vacillement. (C'est vrai qu'il n'ont pas encore 10.000h)
Avec mes remerciements pour vos suggestions, observations et conseils.
Jean.

Bonjour.

Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage.

À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm.
Au bout de quelques années et de quelques centaines d'heures, il a fallu remplacer des tubes, puis la self d'un des plafonniers s'est mise en mode clignotant au bout de quelques minutes d'allumage.
Elle a été remplacée par une simple lampe incandescente faute de moyens.
Quelques années plus tard, l'autre plafonnier a eu le même problème.

J'avais câblé ces plafonniers de manière à les remplacer avec des tubes LED de 10W et 60cm, alimentés à une seule extrémité. Le fonctionnement était impeccable et l'éclairage était super, mais malheureusement, au bout de seulement deux ans, les tubes ont commencé à griller les uns après les autres.
Le fournisseur a procédé à l'échange de ces tubes LED, mais je pense que le problème se situe ailleurs.

Le circuit simple allumage de ces deux plafonniers ne commande aucun autre éclairage.
J'avais mesuré une fois la tension (environ 235 volts), mais c'était un jour sans activité.
En activité, il y a des convecteurs, de l'éclairage fluo dans d'autres salles, puis des lampes halogènes ailleurs.

Avez-vous une piste pour tenter de cerner le problème et trouver une solution pérenne ?
Je vous remercie d'avance pour vos suggestions.
Cordialement.
Jean.

Bonsoir,
J'ai posé la question au vendeur qui vient de me faire la réponse que je vous note en copier/coller :

"Pour le fil de terre, effectivement, le logo de la terre entre la phase et le neutre indique habituellement une connexion de terre. Cependant, dans le cas de ce transfo modèle universel (9.002-437.0), il est conçu pour fonctionner même sans connexion de terre directe. Cela signifie qu'il n'y a pas de borne spécifique pour connecter ce fil de masse. L'allumeur fonctionnera sans problème sans cette connexion, car il s'agit d'un modèle standard qui s'adapte universellement à divers appareils, tant que l'espace le permet."

Donc, je suis rassuré... pour l'instant TOUT fonctionne impeccable.
Merci encore pour votre partage d'idées et suggestions.
Très cordialement.

Bonsoir,

Attention entre la connexion Ph / Neutre, vous pouvez voir un symbole de masse et une cavité, mais RIEN ne sort de ce logement complètement étanche au fond. C'était la même chose sur l'ancien bloc. Ce bloc ne présente aucune partie métallique. Le fil de masse a une utilité fonctionnelle dans le cas présent pour générer l'étincelle, mais pas pour assurer la sécurité de l'utilisateur.

Pour information, ce n'est pas un modèle identique à l'origine car il s'agit d'une plaque 3 feux gaz et mon transfo est conçu pour y raccorder 4 feux. Cependant, cela ne pose pas de problème car c'est tout à fait compatible, comme me l'a répondu le gérant du site à qui j'avais posé la question avant l'achat.

Bonjour.

Sur une plaque de cuisson gaz, l'allumage Piezo a cessé de fonctionner sur tous les feux simultanément.
J'ai commandé puis remplacé le transformateur.

J'ai remonté l'appareil et cela fonctionne, mais j'ai une inquiétude...
En effet, sur mon ancien transformateur, il y avait un fil qui allait à la masse de l'appareil.
Sur le nouveau, je n'ai pas reconnecté ce fil et pourtant, cela fonctionne quand même !

Faut-il connecter ce fil à la masse, comme s'il s'agissait d'un fil qui alimenterait un piezo d'un brûleur ?
Dans le doute, je ne l'ai pas connecté pour l'instant.

Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Jean

Bonjour.

Merci beaucoup pour toutes ses explications.

Les disjoncteurs se sont des Merlin Gérin.
Pour ce qui est des 20.000 cycles après un rapide calcul je pense qu'il pourrait en avoir même plus (probablement au moins 25 à 30.000).
En revanche le tableau n'a pas et n'a jamais eu de portière.
J'ai défait le coffret pour vérifier si ce n'était pas une connexion desserré, ce n'était pas le cas.
Encore merci .GL
Bien cordialement.
Jean

Bonjour.

J'étais chez un ami agriculteur qui possède une installation dans un bâtiment important datant de 1991.
Il avait deux néons qui ne fonctionnaient plus.

Il n'y a pas d'interrupteurs, mais des disjoncteurs divisionnaires modulaires dans un beau tableau.
En l'occurrence, c'est simplement ce disjoncteur qui est hors service.

Mes questions :
Est-ce que la norme autorise l'utilisation d'un disjoncteur comme interrupteur ?
Utilisé de la sorte, combien de cycles marche/arrêt peut espérer faire cet appareil ?
Bien que ce matériel ait plus de 30 ans, est-il préférable d'avoir des interrupteurs ?

Pour information, ce tableau (identique à ceux de nos garages au sec) est situé dans une zone où le sol et l'atmosphère peuvent être humides.

D'avance, je vous remercie pour vos observations.
Cordialement.
Jean

Bonjour,

Quand j'aurai mis en place mon compteur neuf avec le relais, je vous dirai si vraiment cela fonctionne correctement.
Je suis assez confiant au vu de la simulation.
Merci de votre intervention. Bien cordialement,
Jean.

Bonsoir GL,

Non, dans mon montage avec le compteur en panne, il n'y avait pas de relais.
C'est avec le compteur d'impulsions neuf que je veux ajouter un relais Crouzet MUR 1.
J'ai eu la solution sur un autre canal.
Finalement, c'est TRÈS simple !
Quand ma pompe se mettra en marche, elle alimentera mon relais Crouzet MUR 1 en A1 et A2.
Ce relais, configuré en position H, je règle pour un temps d'une seconde.
J'alimente mon compteur d'impulsions en 15 et 18 et, de la sorte, j'obtiens bien une fermeture de contact (vraie impulsion) à mon compteur.
J'ai fait la simulation et ça fonctionne très bien.
Cordialement,
Jean.

Bonsoir.

Je suppose qu'un modérateur est passé par là car il y avait eu plusieurs intervenants et qu'une solution rationnelle avait été trouvée pour faire fonctionner le compteur d'impulsions avec un relai Crouzet MUR1.
Dommage, je ne retrouve plus le sujet.
Cordialement,
Jean50

Bonjour,

Je reviens sur un de mes sujets de 2019 car le compteur d'impulsion ne fonctionne plus ! Ce n'est pas forcément un problème de bobine mais un problème mécanique (il est hors service).

Bref, je voudrais en mettre un autre, mais cette fois, le faire correctement, comme vous l'avez noté dans votre réponse.

Pour ce faire, j'ai en stock un relais temporisé Crouzet MUR 1 pratiquement neuf. Est-ce que je peux réaliser un montage correct avec ce relai ? Personnellement, j'ai fait une simulation et je fais bien sûr l'impulsion d'une fraction de seconde pour commander le compteur de tops, mais c'est le relai du MUR 1 qui lui-même reste avec sa bobine sous tension.
Donc, manifestement, ça ne va pas ! Y a-t-il un autre branchement possible ou simplement ce modèle ne convient-il pas ?

D'avance, merci de vos bons conseils.
Jean

Bonjour,

J'ai un premier devis avec une PAC air /eau AUER (INTUIS) de type HTI 6kW prémium+ ref 155006.
Le chargé d'affaires m'a dit que pour n'intervenir à minima dans le tableau principal, il devait mettre un disjoncteur de 40 Amp, puis tirer une ligne jusqu'au pilote PAC intérieur (12 m) en 3x 10² (*).

Ensuite, il prévoit pour ce tableau secondaire :
1 coffret IP 65 ABB Mistral ;
1 inter diff de 40 Amp ;
1 disjoncteur mono type C 32 A ;
1 disjoncteur mono type D 16 A ;
1 disjoncteur mono type C 10 A ;
câble 3G 6² (alim intérieure) (12 mètres) ;
puis pour la liaison unité extérieure PAC, câble en 3x 2,5mm² (6 mètres) ;
+ câble de sonde extérieure et accessoires de pose.

Le tout pour 910 € TTC.

(*) Il m'a bien dit 10² alors que dans le devis c'est bien noté en 6², comme je crois aussi comprendre dans la notice du fabricant. Que pensez-vous ? Est-ce correct comme prévision ?

D'avance merci.
Bien cordialement,
Jean.

Bonjour.
Merci de votre réponse.

Pour ce qui est du matériel bien sûr je vais attendre d'avoir un retour de devis /étude.
J'ai un câble sous la main de 3x 6² est-ce que je peux déjà le passer pour ma LG de 12m ??
Bien cordialement.
Jean

Bonjour,

J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira bientôt. J'aurai entre mon tableau et ma pompe à chaleur une distance de 12 mètres.

Questions :
1) En mono 230 V, quelle section faut-il passer ?
2) Pour raccorder au tableau, je pensais mettre un disjoncteur différentiel 30 mA en 32 A courbe D ?
3) Côté de l'unité intérieure, faut-il arrêter cette ligne dans une boîte de connexion ?
Il y a aussi la liaison que l'installateur passera entre l'unité intérieure et extérieure.

D'avance merci pour ces éclaircissements.

Cordialement,
Jean

Bonsoir,
Merci de vos suggestions.

Hélas, c'est une maison achetée récemment et il n'y a aucun carreau en stock, ni collé ni décollé.
En revanche, je vais bientôt voir un commercial qui a travaillé de très nombreuses années dans la vente de ces maisons (marque liquidée, m'a-t-on dit, Villa & D.........).
Merci encore.
Jean50

Bonjour.

Je vois que la photo n'est pas très bonne.
Les surfaces légèrement en relief sont d'un rose plus soutenu que ne laisse apparaitre l'image.
Merci.
Jean50

Bonsoir.

Je recherche une référence de carrelage pour tenter d'en retrouver une dizaine pour faire une modification de cloison.
Ce sont des carreaux posés en 2005 /2006 dimensions de 33 x 33
D'avance merci de votre aide.
Jean50.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

OK je vais faire ce test avec une carte d'un autre axe moteur qui fonctionne bien et de même puissance.

J'espère pour lui que ce n'est QUE la carte !!
Merci de cet éclaircissement.
Cordialement.
Jean

Bonjour.
Du même demandeur...

À présent, il a un autre volet qui lui ne marche pas du tout. Il est en panne en position ouverte.
Je lui ai dit que, dans ce cas, la panne ne devait pas être un problème de condensateur faible.
Son volet est bien alimenté, mais il ne se passe rien avec la télécommande de ce modèle 2014 radio.

Question : Donc, pour l'instant, aucune idée si la panne est sur la carte ou sur le moteur.
Est-il possible de prendre la carte de ce moteur qui n'a aucune réaction avec sa télécommande, bien sûr, pour essayer avec un AUTRE MOTEUR ?
Y a-t-il un "appairage" initial carte/télécommande, mais également impérativement le moteur ?

Si tel est le cas, ce n'est pas la peine d'essayer !
D'avance merci.
Jean

Bonsoir.

Ok, merci beaucoup à vous deux pour l'éclairage apporté.

Cordialement.
Jean

Bonjour.

Je remplace une paroi angle de douche et en démontant la vieille, je vois dans un angle en bas quelques centimètres d'un fil cuivre 2,5 qui dépassent du haut du bac à douche en grès.

Le mitigeur est la liaison équipotentielle mais quand est il de cette parois d'angle ?
C'est un cadre en alu qui est fixé collé silicone a la faïence et du verre trempé 8mm.
Faut-il mettre se nouveau cadre à la terre ou pas ?
Rien n'est prévu pour ça sur le cadre de cette parois.
D'avance merci du conseil.
Cordialement.
Jean

Bonjour.

Merci de votre réponse.
Comme ce matériel n'est pas le mien je n'aurai pas voulu prendre un risque par ignorance.

Encore merci.
Cordialement.
Jean

Bonjour.

Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années.
Symptômes d'un condensateur faible.
Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%.
Au contrôle, il a fait 1,039.

Puis-je le remplacer par un modèle adapté Bubendorff équipé du connecteur A comme il faut, mais avec une valeur de 4 μF ?

C'est pénible, à peine 10 ans et déjà le condensateur est hors service.
Personnellement, j'ai des Somfy filaires de 1983 et je n'ai JAMAIS remplacé un seul condensateur ou eu d'autres soucis moteur.

La qualité s'est bien dégradée !
Je vous remercie d'avance de votre avis éclairé.
Cordialement,
Jean

Bonsoir,

Je ne parlais pas de la sonde qui effectivement n'est en aucun cas au contact de l'eau. Je faisais allusion à un petit câble à un seul fil avec un connecteur juste en sortie du corps de chauffe qui lui rentre dans le petit tube solidaire du corps de chauffe qui a à son extrémité l'anode titane.

Pour ce qui est du choix de stocker le CE à sec ou plein d'eau, effectivement, la cuve est émaillée et en quasi parfait état. Cependant, les points de corrosion que j'ai pu voir au nettoyage étaient au niveau des "bourrelets de raccordements" des deux extrémités galbées où l'émaillage semblait faire défaut.

N.B. : J'ai brossé et bien lavé le corps de chauffe qui lui a perdu son émaillage et une bonne partie de son épaisseur d'origine qui faisait neuve peut-être 2 mm maxi. Il semblerait que l'émail ne résiste pas éternellement à ces fortes chauffes successives.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

Ce matin, j'ai reconnecté le chauffe-eau en eau et j'ai rempli peut-être à environ sa moitié de contenance (100 l ~). J'ai remis en marche électriquement et tout fonctionne normalement : le voyant de chauffe s'allume et les résistances sont alimentées. Donc, il y avait bien une détection de manque d'eau dans le système.

Peut-être que dans le petit tube en // du corps de chauffe où est alimentée l'anode titane, il y sort un fil avec un connecteur. Bref, l'important, c'est que tout fonctionne.
Ma question à présent : puisque je n'utilise pas présentement ce chauffe-eau, est-il préférable de le laisser en eau ou est-ce mieux de le laisser à sec ? En clair, la cuve va-t-elle se dégrader plus vide à l'air libre que dans l'eau ?

Merci pour toutes vos interventions.
Cordialement,
Jean

Bonjour.
"Je comprends que vous avez de l'eau chaude quand même."

En effet l'an dernier j'ai installé 2 petits CE Malicio de 40l au plus près de mes points de puisage.

La maison est relativement grande et le 200l en question était assez bien centré mais à 10 mètres de la cuisine et des SDB.
Il fallait donc tirer plusieurs litres avoir d'avoir l'eau chaude.
C'était pas très pratique disait mon épouse.
Cordialement.
Jean

Bonsoir,
J'ai fait l'ultime et dernière permutation possible avec mes éléments en doublon. Je veux parler de la platine de régulation et cela ne renvoie toujours pas la tension aux résistances. Aujourd'hui, j'ai remis le chauffe-eau à sa place avec le kit Tri qu'il avait initialement.

Je ne l'ai pas encore raccordé hydrauliquement ni électriquement du fait que je n'en ai pas l'utilité.

Ceci dit, quand j'aurai un peu de temps, je remonterai tout cela pour faire un essai en eau. Mon seul espoir, c'est que quelque chose nous ait échappé dans le fonctionnement sans eau et que tout « baigne » à nouveau une fois rempli ! Mais j'ai de la peine à m'en persuader.

Pour tout vous dire, avant le démontage, ce chauffe-eau n'était plus utilisé depuis le mois de novembre, mais fonctionnait bien jusqu'à sa dernière utilisation.

Si d'aventure cela ne fonctionne pas, il n'y a plus que la sonde de température qui peut poser problème.

Je vous dirai la suite quand ce sera en eau...
Cordialement,
Jean

Bonsoir.

De visu tout semble parfait sans incident au montage et tout semble bien en place.

Effectivement il y a bien la platine de régulation dessous.
Je peux aussi tenter de changer celle ci puisque j'en ai aussi une d'avance en stock.
Je ne risque rien d'essayer ...
J'ai tout ça en doublon (sauf la sonde) car il y a quelques années j'avais eu une panne sur la platine de puissance et un vendeur sur leboncoin avait cette platine et m'a proposé tout ce que j'ai en double à présent pour une pincée d'€ pour se débarrasser !!!

Merci pour toutes vos suggestions et propositions que j'apprécie énormément.
Bien cordialement.
Jean50

Bonjour,

Oui, pour le test avec la masse !

Avec le kit 400 V, il y a bien évidemment le point de regroupement qui n'est pas alimenté, d'où zéro au voltmètre pour cette mesure, et en kit 230 V, c'est la même chose.
J'ai essayé mes deux résistances en dehors du CE et elles sont parfaitement opérationnelles (aucune n'est HS).

Pour ce qui est des connecteurs, tout est bien en place. Pour ce qui est de la sonde TH, hélas, je n'ai pas ça en double.
Difficile de dire si c'est elle qui crée le problème, mais effectivement, c'est tout à fait possible.
C'est six petits fils au bout d'un connecteur "miniature".
Je suis bien incapable de contrôler ça.
Au pire, on pourrait peut-être le shunter, mais encore faudrait-il savoir quels fils !

En dehors de ça et d'une subtilité détectée, je ne sais comment, du fait qu'il est à sec et tête en bas, je ne vois pas.

Cordialement.
Jean

Re,
Vous dites : "Il peut y avoir tension sans courant."

De mémoire, au début de cette journée, avec le kit tri, j'avais 230 volts entre masse et chaque entrée de résistance et zéro tension entre les deux connections d'entrée de la résistance. Avec le kit mono, je n'avais AUCUNE tension à l'entrée des résistances.

Voilà pour le constat.
Cordialement,
Jean

Bonsoir.
Merci de votre réponse.

Ce chauffe-eau a toujours fonctionné avec le KIT TRI 430 volts et son câble en place à 3 fils NOIR + Terre. Ce que vous voyez, c'est juste pour faire un essai avec un câble aux couleurs non conformes !

Comme indiqué, je ne souhaite pas faire de frais dans ce CE vu son âge et son état de corps de chauffe. Je ne veux même pas investir dans le joint ! Mais là n'est pas le problème.

Je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire fonctionner sans eau ! Avant de le remettre à sa place initiale après ce nettoyage, je voulais juste m'assurer qu'il fonctionne encore. J'ai essayé avec son KIT TRI et ça ne fonctionnait pas : ZERO chauffe à la résistance.

Comme j'avais aussi un KIT MONO en stock et même une autre résistance, j'ai essayé avec et toujours aucun début de chauffe à la résistance. Je ne vois aucune raison de son non-fonctionnement avec les 2 KITS.

Ma question était simplement : n'y aurait-il pas justement une sécurité ACI avec l'anode titane qui empêcherait le pilotage de la résistance si le chauffe-eau n'est pas rempli ? Bref, ce serait une sécurité tout à fait normale d'ailleurs.

Cordialement.
Jean.

Bonsoir,
Merci de cette réponse.

Je pense qu'il y a de fortes probabilités que ce soit cette formule.

J'ai, il y a quelques jours, défait le dessus du joint de porte et quelques vis côté opposé aux charnières sans apercevoir d'indices supplémentaires pour la fixation du panneau.

Je pense qu'il faudra défaire entièrement toutes les vis de ce joint et, de ce fait, normalement, l'habillage intérieur (genre boîtes à oeufs et autres casiers) devrait être libéré, à moins qu'il y ait eu un collage, mais dans ce cas, le démontage sera destructeur pour le frigo. Cependant, peut-être qu'à ce moment-là j'aurai le plaisir de découvrir la visserie qui tient ce fameux panneau d'habillage chêne.

Encore merci de votre avis.
Cordialement,
Jean50

Bonjour.

Comme j'avais été obligé de retirer mon chauffe-eau pour accéder à mes tuyauteries enterrées, j'en ai profité pour regarder son état intérieur. J'ai donc mis sens dessus dessous pour faciliter la tâche.

Sa cuve émaillée est en parfait état hormis tout de même des traces de rouille au niveau des jonctions du fût et des deux extrémités galbées. La pièce la plus malade, c'est le tube corps de chauffe qui lui, est bien attaqué.

J'ai nettoyé et remonté sans rien remplacer, ne voulant pas faire de frais sur un modèle qui daterait de 2008 d'après son étiquette de référence. J'ai voulu simplement faire un essai (d'une minute...) sans mettre en eau mais, en dehors du petit clic caractéristique de fermeture des relais, ça ne chauffe pas. Actuellement, c'est un kit tri qui est dessus ; comme j'en ai un autre en mono, j'ai également essayé et sans davantage de succès.

Comme de visu tout semble parfaitement bien connecté, je me dis que c'est probablement une sécurité avec l'anode titane et/ou le système ACI qui détecte le manque d'eau et empêche la chauffe ? À part ça, je ne vois où serait le problème ?

Merci à ceux qui connaissent bien de me dire si je suis dans le vrai.
À défaut, je ne vais pas remonter bêtement un chauffe-eau qui ne fonctionne pas.

Cordialement.
Jean50

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Bonsoir,
Comme promis, je reviens pour vous dire le résultat ...

Pour accéder aux extrémités, il m'a fallu enlever un meuble avec évier en grès pour un côté puis pour l'autre côté la sortie de tuyauterie est dans un coin SOUS un chauffe eau de 200 litres tout isolé avec de la laine de roche de 100mm.
Il m'a donc fallu virer tout ça pour préparer le tuyau de cuivre de 18 "à devenir" une gaine pour enfiler le PER.

Côté évier c'était déjà dégagé mais côté chauffe eau il y avait les 2 tuyaux de 18 qui remontaient du sol.

J'ai tronçonné 10 cm au dessus du sol pour voir si je pouvais enfiler du PER de 12 directement.
Bien sûr j'enfonçais de 25 cm et blocage net.
J'en ai donc vite déduit que sous la chape le cuivre n'était pas cintré avec un grand rayon mais simplement BRASÉ avec un coude équerre.

J'ai donc buriné pour dégager les tuyaux sur 25cm et en retirant cette fameuse gaine fendue, j'ai vu que c'était vraiment très vilain sale et taché de vert de gris oxyde de cuivre.
Vu l'aspect, j'ai coupé un morceau de ce tube et dans une bassine avec un peu d'eau et en soufflant j'ai vu que le coude brasé était percé. !!!!
Donc plutôt que d'enfiler du PER j'ai préparé un morceau de tube cuivre de 18 cintré avec un grand rayon puis brasé à l'étain, remonté et mis en pression et y a zéro fuite !!!!!

Est-ce autorisé dans le DUT de poser du tube cuivre et de mettre des coudes équerres brasés SOUS la chape pour faire la remontée sortie de sol ???

La gaine fendue s'explique puisque dans ce cas le plombier est bien obligé de couper sa gaine pour braser le coude. Donc en cas de problème comme celui-ci AUCUNE chance de voir l'eau remonter par les extrémités de gaine...

Le cuivre eau froide (non raccordé) avait été remplacé il y a 3 ans par un PER passé en extérieur.
J'ai testé pour le fun !!!! son coude de remontée qui lui ne semble pas percé ; donc sa fuite d'il y a 3 ans est quelque part ailleurs.
Je vous joins quelques images.
Bien cordialement à tous.
Jean50

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Bonsoir.

Hier j'avais omis de répondre à GL au sujet de ce qui était arrivé à ce tube cuivre.

Je n'ai bien sûr aucune certitude sur la ou les causes.
Ma sœur qui a fait construire une maison en 99 a eu les pires ennuis avec les canalisations sanitaires cuivre.
La totalité a été remplacé en une douzaine d'années maxi.

Les premiers désordres sont apparus au bout de 2 ou 3 ans sur un circuit.
puis 1 an plus tard sur un autre etc ....
Pendant la garantie décennale les travaux ont étés pris en charge par l'assurance mais le dernier circuit a claqué vers la 11ème année et là zéro prise en charge.
De plus même pendant la période de garantie les circuits passent dans les combles perdus donc allongement non négligeable du circuit d'eau chaude ..
Dans leur cas, c'était bien un défaut de qualité du cuivre .

Pour revenir à mon propre problème maison de 41 ans je ne pourrai pas "autopsier" la tuyauterie.
Ceci dit les tuyaux étaient bien gainés sous chape mais je n'avais AUCUNE chance de voir l'eau de la fuite remonter d'un coté ou de l'autre.

En effet la gaine utilisée semble être de la gaine fendue en longueur.
Le dépassement des sols de 3 cm est largement respecté mais avec de la gaine fendue qu'elle soit à ras du sol ou 3 cm au-dessus ça ne change pas grand chose !!!.
Dans mon cas je pense plutôt à de la corrosion externe mais pas pour autant provoquée par les sorties de gaines au niveau du sol . car ces extrémités n'ont jamais été lavés même à l'eau claire, ni inondées accidentellement.
Ceci dit, ces canalisations sont vraiment sous la chape dans du sable et elles ont sûrement étés au contact d'humidité incontestablement.
Dans quelques jours je vous dirai si j'ai pu passer un PER dans ces tuyaux.
Merci JR 48 de vos explications et de vos constatations de pros.
Bien cordialement à tous.
Jean50

Bonsoir,

Merci GL pour votre participation. Vous dites : "Petit tube en cuivre..." mais du tube cuivre de 18 c'est déjà une belle section.
Si, si, j'emploie le conditionnel, car je ne sais pas si ce sera réalisable mais je veux tenter de passer un PER de Ø12 dans mes deux tubes cuivre percés qui font donc 16 mm d'intérieur chacun ; si je n'ai pas d'écrasement ou de dépôt calcaire ou de je ne sais quoi qui m'étrangle le passage, j'ai bon espoir d'y arriver !

Je boucle mes deux PER de 12. En additionnant les deux sections, il n'y aura AUCUN problème au niveau débit.

De plus, comme j'ai noté dans mon premier post, j'ai deux tubes car il y a trois ans j'avais eu une fuite importante sur cette canalisation sous chape et j'avais solutionné en passant en extérieur dans des placards et un caisson. C'est un PER de 20 mm gainé donc ça prend de la place et dans le caisson il ne reste quasi rien.

Pour ce qui est de casser la chape, ce n'est pas une mince affaire ; il y en a sept ou huit mètres à se colleter ! Vous coupez tout le treillis soudé puis esthétiquement une saignée rebouchée va d'autant plus se voir que c'est un ciment bien lisse et bouchardé. Donc, si la solution PER dans cuivre n'est pas réalisable, j'opterai au pire pour la tranchée mais je n'en suis pas là.

Bien cordialement,
Jean50

Bonjour,

Merci de votre réponse.

J'ai commencé ce chantier galère que je commence à connaître, puisque je me suis déjà confronté à ce même problème il y a 3 ans pour l'eau froide.

Je comprends parfaitement le problème des remontées aux extrémités. Du côté où je viens de dégager un coin de la chape, il n'y avait AUCUNE chance de passer quoi que ce soit, car pour la remontée c'était un coude équerre brasé. Donc, j'ai coupé en retrait de 30 ou 40 cm de la cloison. Pour l'autre extrémité, je n'ai pas dégagé le chauffe-eau de 200 litres juste au-dessus, mais la sortie de chape "semble" laisser espérer un grand rayon sur ce tuyau en 18 mm. A voir quand je serai arrivé à ce bout...

Question : j'avais parlé de PER de Ø 12 mm. Est-ce un bon choix ? Est-ce qu'un multicouche de Ø 14 serait jouable pour enfiler dans ce tuyau cuivre de 18 x 16 ?

D'avance, je vous remercie de votre avis.
Cordialement.
Jean50

Bonsoir.

J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982).
J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau chaude actuellement).
J'avais solutionné le problème en passant un PER sous gaine dans le haut d'un placard puis d'un caisson existant.
C'était un peu galère, mais absolument rien n'était apparent, nickel.

Pour l'eau chaude, je pourrais à la limite faire la même chose, mais au prix d'un quasi doublement de la longueur ; ce qui ne m'enchante guère quand je vois qu'il faut soutirer plusieurs litres d'eau froide avant d'avoir le premier verre d'eau chaude !!!

Cette canalisation en cuivre fuyante fait environ 8 m de long. Le tuyau d'eau froide désaffecté depuis 3 ans est en cuivre Ø 16 x 14 (recuit sous gaine annelée).

Le tuyau d'eau chaude de mon souci actuel doit être en 18 x 16.
J'avais envisagé de dégager un peu de béton à chaque bout pour pouvoir "tenter d'enfiler" un PER de Ø 12 extérieur.
Comme je serai très loin d'avoir la même section, je pensais passer un tube PER de Ø 12 dans chacun des deux tuyaux de cuivre devenus inutiles et de réunir ces deux tuyaux PER à chaque extrémité pour n'en former qu'un seul par des raccords.
Dans ce cas, j'obtiendrais par addition une section tout à fait acceptable pour le débit de l'installation à desservir.
Avant d'avoir essayé, je ne peux pas jurer que mon PER de 12 glisse gentiment sur les 7 à 8 m de mon vieux cuivre !

Que pensez-vous de cette formule qui, à défaut d'être rationnelle pour un pro de la plomberie, serait la moins contraignante à réaliser dans ma configuration ?
D'avance, merci de vos avis et suggestions.

Cordialement à tous.
Jean 50

Bonsoir.
Merci du conseil....

Je viens de faire le test avec le fil de pêche.
J'ai retiré la baguette de dessus qui venait plaquer parfaitement sur l'habillage.
Ensuite j'ai glissé le fil de pêche mais ce dernier est stoppé net dans les 2 angles supérieurs à environ 4 à 5 cm
Il y a donc à l'évidence une fixation.
Comme en essayant d'écarter gentiment ça ne bouge pas d'un chouÏa, je serais enclin à croire une fixation par vis.

Cordialement.
Jean 50

Bonsoir.
Merci de votre réponse.

L'habillage ne bouge absolument pas en tentant de le soulever.
Je n'avais pas noté dans mon premier post qu'il y avait une petite baguette alu vissé sur le chant de la porte sur toute la périphérie et ceci juste en avant de l'habillage bois.
Je viens de défaire quelques vis sur la moitié de la hauteur pour écarter cette baguette et vous faire 2 photos si ça peut aider à y voir plus clair.
Bien cordialement pour votre aide.
Jean50

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.

Je voudrais bientôt remplacer un réfrigérateur de 1981 encastré dans un meuble cuisine de la même époque.
Il s'agit d'une façade panneau chêne. Inutile de vous dire qu'à cette époque, il n'y avait pas les accessoires de fixation utilisés maintenant.

Le panneau de chêne est donc fixé avec des vis à bois dont les têtes sont accessibles dans la porte. Bien sûr, de l'intérieur, rien de visible.

En retroussant le joint de porte, on voit des têtes de vis en périphérie. J'en ai démonté une, mais ce sont des vis Parker très courtes qui doivent simplement servir à la fixation des rangements de la porte (casiers, boîtes à œufs, etc.).
Ma question est : dois-je démonter entièrement cette "contre-porte" pour découvrir la visserie qui maintient l'habillage panneau chêne ?

D'avance, je remercie ceux qui connaissent ce montage de plus de 40 ans.
Bien cordialement,
Jean50

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.
Merci beaucoup CMT de votre réponse très claire avec ce choix possible.

Ceci dit je pense avoir l'autorisation pour passer sur cette route où je serai à près de 5,5mm du sol.

Est-ce qu'un câble résistant au UV (genre U1000 R 12 N) noir attaché sérieusement sur un filin inox porteur avec des colliers Colsons et tendu correctement avec ridoirs en extrémité serait une solution ou faut-il impérativement utiliser un matériel bien spécifique ?
D'avance merci.
Très cordialement.
Jean

Bonjour.

Je vais bientôt alimenter une dépendance de l'autre côté de ma rue en aérien.
Je ne sais pas encore si je me contenterai d'une ligne en 2,5mm² ou 6² car je n'aurai que 3 ou 4 tubes led de 20w et 2 pc de 16A.

Ma question :
Est-il OBLIGATOIRE de passer le fil de terre simultanément ou est-ce qu'une nouvelle terre peut être créée dans ce bâtiment pour ce tableau secondaire ?
Ceci dans le but si possible de passer seulement un câble 2 conducteurs donc moins onéreux.
Ma traversée de rue fera 8m + 8m en amont pour rejoindre mon tableau de départ.

D'avance merci.
Jean.

Bonjour.

Merci de vos observations et conseils.

Effectivement pour l'instant les poseurs de fibres ne retirent en aucun cas les anciennes lignes cuivre.

Je pense que la formule à tenter c'est dans un premier temps de faire le test pour voir si le câble cuivre semble "libre de ses mouvements" en exerçant une traction raisonnable puis le jour de la pose tirer fibre + cuivre avec un passe fils sérieux.
Encore merci.
Jean.

Bonjour.

Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter.

En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m.
En fait à l'époque de la construction c'est lui qui l'avait posé c'est un tuyau noir polyéthylène pour l'eau probablement de 21 mm (1/2).

Donc je pense que c'est mission impossible de pousser un câble fibre dedans sur pareille longueur.
Perso je pense que la solution serait le moment venu de se servir du câble actuel téléphonique comme passe fil pour ensuite tirer les 2 (fibre + ancien câble ) simultanément.

Il n'y tient pas; pourtant il suffirait dans un premier temps de faire un simple essai pour voir si ça "Gigote " un peu dans tirant modérément.
Lui il préférerait passer dans la gaine EDF qui je pense est en tuyau PVC égout de Ø 80 mm
Je lui ai dit que c'était complètement hors norme et déconseillé pour les interférences.
De plus je crois comprendre qu'il n' y a pas de tire fil non plus dans cette gaine donc ce ne serait pas gagné non plus.
Ma question :
En mettant un fourreau de 32 dans cette gaine EDF est-ce que bien que toujours hors norme comme procédé ce fourreau atténuerait le phénomène des interférences.??

D'avance merci.
Jean.

Bonsoir,

Je réitère ma question mais bien plus simplement.

Les manchettes du chauffe eau sont en 1/2 gaz mâle.
Mes raccords diélectriques sont en 3/4 gaz femelle.
J'ai donc mis un petit "manchon réduit" mais en LAITON et il me semble que c'est pas top d'intercaler du laiton ou du cuivre entre mes manchettes de chauffe-eaux (acier et les raccords diélectriques (acier cadmié)).

Qu'en pensez-vous ??
Cordialement. Jean