Bonjour Zakodel.

Ma maison fait 130m² et est bien isolée. La PAC est une 10.5 kW qui réalise aussi bien le chauffage que l'ECS (ballon en Dimplex de 220L).
Les émetteurs sont des radiateurs aciers (dont je me plaignais du sur-dimensionnement à l'époque ou le chauffagiste les avait posé mais qui constituent un réel avantage aujourd'hui avec ma PAC MT --> je limite la température de l'eau de chauffage à 50° et cela fonctionne très bien).
Pour le Delta T de ré-enclenchement, il est à 3° réglable.

Le contrôleur d'unité (qui fait également office de thermostat), positionné sur la PAC a été (à ma demande) déporté à l'intérieur de ma maison. Je peux ainsi faire tous mes réglages sans être obligé de me rendre dans le garage (ou se situe la PAC).
J'ai réglé la loi d'eau sans aucune espèce de difficulté (l'équilibrage hydraulique des radiateurs ayant, quant à lui été plus fastidieux) et après 2 mois d'hiver j'ai pu ajuster cette dernière afin d'obtenir 19° en journée (je ne baisse que de 1° soit 18° à partir de 22H et ce jusqu'à 7H30.
A noter que durant la période nocturne le compresseur est réglé à 70% de son régime maximum (cela afin de réduire les nuisances sonores).
En bref, je la trouve plutôt sympa cette PAC même si l'installateur ne m'a pas été de grande utilité pour ce qui est des réglages et autres mises au point...

Amicalement.
Gérard

Bonsoir Zakodel,

Avant toute chose, meilleurs vœux à vous et aux lecteurs de ce forum pour cette nouvelle année !

Pour en revenir à ma PAC Hitachi S Combi 2.0, cela fait maintenant trois mois que j'ai pu me pencher / analyser / comprendre son fonctionnement. Passe temps un peu fastidieux, j'en conviens, mais extrêmement instructif. En fait j'ai commencé par la documentation officielle et notamment les quelques 60 pages qui décrivent, de façon exhaustive le fonctionnement du contrôleur d'unité (PC - ARFH2E).
Cette lecture a éclairé ma lanterne !
Ainsi en rentrant dans le menu "pompe à chaleur" il est tout simplement possible de définir la durée minimale de fonctionnement du compresseur. Cette dernière peut être calibrée entre 5 mn et 15 mn. Idem pour le temps minimum d'arrêt, réglable entre 5 mn et 15 mn.
Me concernant j'ai réglé ces deux paramètres à 13 mn (minimum) de fonctionnement pour 7 minutes (minimum) d'arrêt... (j'ai contrôlé ces valeurs "montre en main" et elles sont parfaitement respectées).
Si vous cumulez les deux, soit 20 mn, le compresseur ne peut pas faire plus de 4 démarrages par heure (Hitachi indique que le compresseur est conçu pour 6 à 7 démarrage / heure pour un fonctionnement normal)...
Les vitesses de rotation du circulateur réglables aussi bien en ECS qu'en chauffage sanitaire, l'hystérésis facile à régler, la vision dynamique (et en couleur) des cycles ce compression, des températures d'eau entrée / sortie, de la vitesse manométrique et j'en oublie sont des atouts complémentaires me permettant de dire que cette PAC n'est surement pas plus mauvaise qu'une autre, au contraire...

Merci pour votre réponse éclairée quant au bouton AUTO (la documentation technique l'explique clairement mais encore fallait il que je la lise...). L'installateur n'avait manifestement pas pris cette précaution.

Bien à vous.
Gérard

Bonjour,
L'installateur a, finalement, trouvé (rapidement) l'explication à mon "problème".

L’hystérésis était réglée sur une valeur élevée (18°) ce qui amenait la PAC à démarrer sa phase de chauffe ECS lorsque l'eau du ballon avait atteint la température minimale de 37° (soit 55° - 18°).
Manifestement lorsque je prenais une douche (environ 5mn) l'eau distribuait l'était essentiellement sur des températures basses d’où mon inquiétude !
L'hystérésis est désormais réglée sur 5° avec une consigne à 55°, bilan de la manipulation l'eau est au minimum à 50° (55° - 5°) dans le ballon quelque soit le moment choisi pour le puisage...
L'effet a été immédiat pour autant je passe toujours 5 mn sous la douche pas une de plus.
Merci aux intervenants pour l'attention portée à mes interrogations.
Gérard

Bonsoir à tous et à toutes.

Merci à vous deux pour ces débuts d'explication.
L'installateur sera chez moi ce prochain mardi aussi je n'hésiterai pas à mettre en avant vos remarques.
Je suppose qu'elles le feront réagir afin d'apporter une solution simple à ma problématique ?

Je vous tiens informés.
Cordialement.
Gérard

Bonjour.

Merci pour vos réponses, elles me laissent un peu moins seul face à mon anxiété !
Je vois l'installateur ce prochain mardi et vais lui demander de contrôler le gaz (entre autre).

Par contre je ne saisis pas bien la remarque de Climatisation 76 demandant si le 55° est la température de consigne ou bien la température interne réelle du ballon . Je pensais, en effet, que les deux étaient corrélées !

Si ce n'est pas le cas, comment vérifier la température réelle du ballon ? Ce dernier étant intégré dans la PAC et bien dissimulé derrière de l'isolant polyuréthane (pas de thermomètre visible).
A vous lire...

Cordialement.
Gérard

Bonsoir,
Merci pour vos remarques... Difficile de dire s'il s'agit d'un manque de gaz, je ne suis pas spécialiste pour pouvoir en juger mais je le notifierai à l'installateur afin qu'il fasse un contrôle !
Pour la température de la PAC, cette dernière est clairement visible sur l'écran à digit et elle indique 55°. De ce point de vue là aucun doute n'est permis.
Par contre je suis surpris de pouvoir mettre ma main sur le tuyau cuivre de départ eau chaude sans avoir le besoin de l'enlever rapidement car il n' est pas très / trop chaud ???

Bon, voilà pour le moment les constats effectués.
A vous lire...
Cordialement.
GD

Bonjour à toutes et à tous.

Je suis sincèrement inquiet quant au fonctionnement de ma PAC air eau Hitachi Yutaki S combi.

Tout récemment installée, j'ai pu l'utiliser dans sa fonction ECS ( les températures étant très douces je ne l'ai pas encore utilisée dans le cadre du chauffage ) et reste interrogatif quant à sa capacité à me fournir de l'eau chaude (quelque soit l'utilisation souhaitée --> douche / Eau chaude cuisine... ).

Voulant être certain de moi, j'ai positionné un thermomètre dans le flow d'eau des robinets et la température mesurée n'a pas atteint les 45° (44.2° précisément !!!). La PAC est pourtant à son maximum avec une consigne ECS à 55°.
Qui plus est (et un peu contre ma volonté) l'installateur a pris la décision d'installer ce matériel dans mon garage, ce dernier étant distant d'environ 8 à 10 mètres des différents points de puisage (douche / Cuisine)... tout en m'indiquant ayant réglé (voir plus haut) la PAC sur sa température de sortie maxi. Pour autant il faut un peu plus d'une minute pour l'eau commence à tiédir !!
Je n'ai pas de connaissances précises en matière de fonctionnement et de réglages de cette PAC et me demande si ce problème ne va pas s'intensifier l'hiver venu (eau d'alimentation du réseau plus froide). Un ami me parle de la mise en œuvre d'un bouclage sanitaire qui pourrait selon lui aider à amener de l'eau chaude plus rapidement tout en limitant sa déperdition de température.

Bref, je ne sais plus quoi penser et me trouve bien dépourvu face à cette problématique. J'espère ne pas avoir à regretter ce choix, cette PAC ayant remplacé une chaudière murale mixte (propane) qui en dépit de son âge fonctionnait bien mieux notamment en ce qui concerne la température de l'eau !

Merci pour vos conseils / avis (même les plus anodins) ils seront les bienvenus.

Bonjour à toutes et à tous.

Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air eau (fonctionnement sur radiateurs) HItachi Yutaki S Combi 2.0.

Lors de son installation, j'ai pu remarquer la présence d'un inter à deux positions sur le boitier électrique du module hydraulique intérieur avec l'annotation suivante : Heater et la possibilité de positionner l'inter sur Manual ou Automatique.
Demandant quelques explications au poseur quant à la fonction de cet inter et surtout son positionnement adéquat, ce dernier est resté quelque peu vague dans ses explications, aussi ai-je pensé à m'adresser à la communauté de ce forum pour obtenir quelques certitudes quant au dispositif en question...
En espérant avoir eu un discours clair et compréhensible.

A vous lire...
Cordialement.
Gérard

Bonsoir Tam.

Bonne idée que je vais m'empresser de creuser...

Cordialement.
Gérard

Bonjour.

Bon, j'ai la vague impression que ma requête va s'arrêter là
Mario, "si vous m'entendez

Cordialement.
Gérard.

Bonjour VETC, bonjour à tous.

Je réponds, dans l'ordre, à votre questionnement :

Chaudière murale RADSON Bosch, installée en 1995. Fonctionnement au propane (cuve extérieure 1 tonne)
Pas de sonde extérieure et aucun robinet thermostatique sur le réseau d'émetteurs.
Le thermostat d'ambiance était livré avec la chaudière, il est de fait de la même marque.
Ce thermostat est placé en situation centrale de la maison, dans un couloir qui dessert coin jour et coin nuit;
J'habite en banlieue Toulousaine dans le Lauragais, haute Garonne. Google Earth m'indique que ma maison est à 93 m d'altitude.

Pour la température de l'eau de départ, j'ai trois options (gestion électronique de la chaudière) soit 60°, soit 70° soit 90°.
C'est l'option 1 (60°) que j'ai choisi depuis l'origine de l'installation.

A noter qu'il y a également trois options concernant la puissance de la chaudière, soit 7kw sans modulation, soit 7kw à 17 kw modulant, soit 17 kW à 30 kW modulant et que le chauffage est très efficace dès l'option 1 (7kW non modulant --> tout ou rien).

Le chauffage central me coute environ 1000 Euros par an pour 130 m².
A noter toutefois que j'ai toujours moins de 20° dans le coin nuit (entre 18.5 et 19°) et toujours 20° dans le coin jour...

A ce sujet, le premier artisan m'a indiqué que je pourrai réaliser une économie d'environ et au maximum 200 Euros par an sur ma facture (ce qui m'a paru plutôt peu) et qu'il fallait compter sur une durée de vie de l'ordre de 15 ans et non pas 26 sur la PAC air eau

Bref, vous voilà au courant de mon intimité en matière de chauffage

A vous lire...
Cordialement. Gérard

Bonjour à toutes et à tous.

Me concernant, le temps est venu quant à réfléchir aux options de remplacement de ma vénérable chaudière murale...
Cette dernière remplit, depuis 26 ans et sans défaillir sa mission pour le chauffage central.
Chaudière fonctionnant au propane (cuve extérieure).

Pour mon habitation, il s'agit d'un T5 (plain pied sur Hérisson) de 130m² correctement isolé et doté de 9 radiateurs acier.
Nous sommes 4 à occuper ce logement.

Soucieux du renchérissement, déjà en cours, du coût du combustible, je me suis intéressé comme beaucoup d'entre nous à la pompe à chaleur.
Aussitôt pensé, aussitôt fait, j'ai pris la décision de solliciter deux artisans afin de collecter à la fois un avis ainsi qu'un devis.
Voilà les conseils (en synthèse) quelques peu divergents, de nos deux protagonistes, dont j'aimerais (étant totalement néophyte) tirer le vrai du faux, en sachant que les deux n'ont peut être ni tort ni raison tout étant une question de nuances !

D'abord, j'entends depuis longtemps la nécessité préalable d'un bilan thermique afin de mieux calibrer / adapter le matériel aux besoins. Or dans le cas qui me préoccupe, ces deux artisans après m'avoir interrogé sur le niveau d'isolation de la maison, sa surface, son orientation son équipement en radiateurs ainsi que la puissance de ces derniers se sont fendus d'un (apparemment simple) calcul arithmétique sur leur smartphone pour m'affirmer :

Pour le premier --> PAC 9kW Moyenne température avec ballon tampon afin d'éviter les cycles courts.
Pour le second --> PAC 12kW Moyenne température sans ballon tampon (cela ne servant à rien compte tenu du fait de la capacité de la PAC à moduler sa puissance).

NB : 30% de différence de puissance entre les deux options, ce qui ne me semble pas neutre.

Pour le premier --> PAC monobloc car facile à installer, dotée de vanne anti-gel (pour éviter le glycol ?) et maintien de la chaudière en relève.
Pour le second --> PAC bibloc car plus efficace qu'une monobloc et dépose de la chaudière car cette dernière n'aurait plus aucune utilité.

A noter que le second m'a indiqué que les primes d'état seraient plus élevées s'il y avait enlèvement de la chaudière.
Bref, difficile de s'y retrouver sauf à s'appuyer sur des avis pertinents, désintéressés... vous m'aurez compris, les vôtres.

A vous lire...
Cordialement. Gérard

Bonsoir à tous.
Ma chaudière est une RADSON HR 28 Gazania fonctionnant au propane. Elle a été installée dans ma résidence principale en Juin 1995. Je vis avec ma compagne et mes deux enfants dans un T5 de 135m².
Pour les éléments chauffants il s'agit de traditionnels radiateurs acier (marque Thermic).
Pas de sonde extérieure et aucun robinet thermostatique.
Pour la sonde d'ambiance, je suppose que vous parlez du thermostat d'ambiance (?) Si c'est bien le cas, ce dernier est positionné au centre de la maison dans un couloir central. 8 radiateurs au total d'une valeur calorifique d'environ 10 kW pour l'ensemble.

A noter que la maison est correctement isolée mais que nous ne sommes (compte tenu de son age --> construction de 1970) sur des normes apparentées à la RT2005 / 2012...
Pour conclure, j'habite en région Toulousaine...
A vous lire...
SGG

Bonjour à toutes et à tous.

Lorsque je lis, avec intérêt, les déboires rencontrés par nombre de personnes au sujet de leur chaudière, je me demande comment il est possible (comme cela est mon cas) de détenir une chaudière (murale à micro accumulation) qui depuis son installation (1995) ne m'a jamais posé aucun problème.

J'ai, en tout et pour tout par deux fois, changé le vase d'expansion mais à part ça, nada, rien, ça tourne sans broncher depuis plus de 26 ans maintenant !!
Pour autant, cette chaudière fonctionne au propane et ne souhaitant plus, désormais, rester prisonnier plus longtemps de mon propanier (Primagaz) tout en anticipant une future interdiction, dans les toutes prochaines années, de l'utilisation des énergies fossiles (Fioul puis gaz) pour le chauffage individuel, je me demande bien vers quelle solution fiable j'aurais intérêt à m'orienter dans les mois qui viennent...

Contrairement à beaucoup, je pensais aux chaudières électriques mixtes.
Avec elles plus de cuve, évacuation de fumée, ni installation complexe pour au final un coût en terme de consommation électrique qui devrait restait inférieur à celui correspondant au remplissage de ma cuve (1 tonne pour 1500 euros TTC livrée pour 1 an de consommation).
Ma maison (130m² de plain pied) est correctement isolée et nous nous y retrouvons à 4 au quotidien avec une utilisation classique de l'eau chaude sanitaire et une température moyenne rarement supérieure à 20° ( pièces à vivre ) lors de la période hivernale.
Selon vous la chaudière mixte électrique peut elle représenter la bonne solution en terme de fiabilité mais également d'économie (notamment par rapport à ma situation actuelle) ???

A vous lire...
SGG

Bonjour.

Après contrôle les deux raccordements centrés sont sur un collecteur doté d'une cloison centrale.
J'ai pu vérifier cela en passant un fil de fer dans le collecteur...

A quoi sert donc cette cloison (même si j'ai une petite idée) ?
A vous lire...
Gérard

Bonsoir.

Merci à vous de montrer de l'intérêt pour ma problématique...
Par contre il y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas...

A quoi pourrait servir un purgeur positionné en haut du radiateur alors même que le point haut de l'installation se situe une trentaine de centimètres au dessus du radiateur en question.. En effet, les tuyaux de cuivre alimentant le radiateur passent par le hourdis...

Ne vaudrait il pas mieux positionner un purgeur automatique dans le hourdis sur le tuyau de retour ?
A ce titre et lorsque je regarde les différentes connexions sur la nomenclature Vasco, les radiateurs verticaux alimentés par le haut ne sont dotés d'aucun purgeur...

Dans l'attente de votre retour d'infos
Cordialement
Gérard

Bonjour,
Merci pour vos réponses, qui éclairent le néophyte que je suis...

Pour ce qui est de votre première question, je vous répondrai en vous disant que le raccordement de l'aller et du retour sont aux deux extrémités du radiateur mais que celui-ci comporte, également, deux raccordements centrés l'un à côté de l'autre.
Manifestement il y a donc 4 configurations possibles !!

Par contre le purgeur ne peut pas être déplacé car il n'y a pas de possibilité (sur le radiateur une fois positionné à l'envers) de le visser à droite ou à gauche... Toutefois, l'aller ou le retour (tuyaux cuivre déjà existant et descendant du plafond) ne peuvent-ils être modifiés (le tuyau retour notamment) afin d'intégrer un purgeur qui se retrouverait donc une quinzaine de cm au-dessus du radiateur ? Après tout je suppose que le purgeur doit être sur le retour et au sommet du radiateur mais pas forcément sur ce dernier ? A vous lire... Gérard

Bonjour.

Je viens d'acheter, à vil prix, un radiateur vertical d'occasion qui manifestement fonctionnait avec l'aller retour par le bas.
L'aller était à droite et le retour à gauche.

J'aimerais, désormais, installer ce radiateur avec les aller et retour par le haut.
A noter que ma tuyauterie cuivre (déjà) existante arrivant par le haut est en aller à gauche et en retour à droite.
Le retournement du radiateur serait donc cohérent concernant l'aller et le retour.
Par contre, ce radiateur positionné, désormais, "à l'envers" va t'il fonctionner normalement ?
Si ce n'est pas le cas, y a t'il un moyen de remédier au problème ?

La marque de ce radiateur est Vasco et la référence Veronica.
A vous lire...
GD

Bonjour.

Merci pour votre réponse...
Pouvez vous toutefois m'éclairer lorsque vous dites "cannes d'injections"...
De quoi s'agit il précisément ?
A vous lire...
Amicalement.
Gérard

Bonsoir à tous,

J'ai l'intention de me porter acquéreur d'un radiateur Acova Keva de la gamme HK...

Le modèle qui m'intéresse coûte un peu moins de 500 euros pour ce qui est de son tarif le plus compétitif.
Il s'agit d'un radiateur vertical d'une puissance légèrement inférieure à 1500 watts.

Jusque là, aucun problème me direz-vous... Seulement voilà, la gamme HK est déclinée dans une gamme complémentaire réferencée HKS Prem's. Les radiateurs sont identiques mais la gamme est plus restreinte en choix de puissance et la couleur blanche est la seule disponible. Le tarif quant à lui est réduit quasiment de moitié (inférieur à 300 euros).

Vous l'aurez compris, mon choix aurait été vite fait si et cela est vraiment gênant, je n'avais pas appris que le modèle HK peut voir son aller / retour être positionné en haut de radiateur* (grâce à sa réversibilité) alors même que le HKS (non réversible) ne peut être alimenté que par le bas...

Interrogeant le commercial sur cette différence et lui demandant pourquoi l'un peut le faire et pas l'autre, ce dernier n'a pu me fournir aucune information.
Alors, selon vous, quelle "diablerie" le modèle HK intègre t'il que ce pauvre HKS ne peut, même pas en rêve vous proposer ???

En espérant pouvoir profiter de vos avis éclairés (?).
Amicalement.

*je dois, en effet, connecter mon radiateur par le haut.
Gérard

Bonjour.

Comment cela un miracle...
Ce module est toujours disponible chez Bosch en France au prix de 345 euros HT...
Après quelques minutes passées sur le Web, je l'ai trouvé A 149 euros TTC chez un revendeur Hollandais...

Tellement surpris par ce tarif que j'ai passé commande... Ceci étant, abondance ne nuit pas, si je trouve un module complémentaire d'occasion, je reste preneur...

Comment dire, j'ai acheté ma chaudière Radson NOX 28 PRF en 1995 (l'artisan qui est venu faire l'installation a disparu depuis belle lurette). Elle fonctionne dans ma résidence principale depuis cette date sans jamais avoir connu une seule panne.
Je fais l'entretien moi-même et ai changé, en tout et pour tout, deux fois le vase d'expansion... Tout le reste est strictement d'origine...
Quand je pense que mon frangin a changé il y a deux ans maintenant de chaudière (De Dietrich) et que cette dernière a déjà fait appel par deux fois à un dépanneur, je me dis qu'il vaut mieux continuer d'entretenir ce qui fonctionne bien plutôt que de partir vers l'inconnu...

Ma recherche reste donc d'actualité.
Amicalement.
Gérard

Bonsoir.

Oups ! j'ai un peu manqué de précision dans la dénomination de ma chaudière, il s'agit en effet du modèle alimenté au propane soit la P RF...
Le module correspondant est référencé 143419 (le programme de la puce est le 3 )...

Cordialement.
Gérard

Bonsoir,

Si certains d'entre vous, détiennent, cette pièce détachée pour une chaudière Radson HR 28 fonctionnant au gaz propane, merci de bien vouloir me faire une proposition...

Le module électronique recherché est le modèle suivant :
MCBA 1403D V2.2 (program 3 Propaan)

P. S. : l'étiquette collée au dos du module électronique fournit toutes ces informations...
A vous lire.
Amicalement.
Gérard

Re,

Merci pour vos avertissements... Compte-tenu de vos connaissances et de votre dés-intérêt dans cette "histoire" je vais respecter votre mise en garde et laisser tomber...

Merci pour vos conseils avisés.
GG

Bonsoir PL,

Merci pour vos réponses qui m'éclairent quelque peu...

Le groupe extérieur (dont je vais me porter acquéreur) est un AIRWELL AWAU - YBDE024-H11
Il s'agit d'un groupe monosplit qui délivre 7.3 kW maxi en chaud et 6.8 kW maxi en froid.

La console intérieure (dont je vais également me porter acquéreur) est une AIRWELL SX 18 Dci dont les caractéristiques donnent 7.2 kW maxi en chaud et 6 kW maxi en froid.

Je vais acheter ces deux appareils (neufs) à deux vendeurs différents.
D'après vos propos et si je les comprends bien, l'unité extérieure (en dépit de sa puissance max supérieure) mettra en service (automatiquement ?) un système de réduction de puissance afin de s'adapter à l'unité intérieure.

Les deux appareils fonctionnent avec du gaz R410A.
A vous lire.
GG

Bonsoir à toutes et à tous,

Je n'ai pas de connaissances en matière de climatisation et me pose quelques questions de base, auxquelles, je pense, les férus n'auront guère de difficultés pour répondre.

Voici la première :
Un groupe extérieur bi-split peut-il être connecté à une seule unité intérieure et délivrer l'intégralité de sa puissance sur cette seule unité ?
Et pour la deuxième :
Mon groupe extérieur peut produire (au maximum) 7.3 kW en chaud et 6 kW en froid.
Peut-il être relié à une unité intérieure qui, quant à elle, ne peut produire (au maximum) que 6 kW en chaud et 5 kW en froid ?

Enfin et pour conclure, lorsqu'une unité intérieure est pré-chargée en gaz R407 peut-elle être connectée à un groupe extérieur qui lui est chargé en R410 ?
A vous lire...
Cordialement.
GG

Bonjour à tous,

Mon climatiseur a retrouvé sa jeunesse...
La problématique venait, effectivement, de la console intérieure...
Le relais permettant la mise sous tension du groupe extérieur ne "collait' plus car sa tension de commande (5V) n'était plus exactement présente (régulateur 7805 HS).

Un nouveau régulateur et voilà mon relais qui retrouve de la voix...
La clim fonctionne désormais parfaitement...

Bonsoir,

L'unité extérieure est reliée à une seule et unique console intérieure.
Ce que je trouve curieux, c'est que lorsque la diode verte se fige et que je laisse en permanence la clim sous tension, tout fonctionne parfaitement (plusieurs heures / jours / nuits durant).

Par contre si j'éteins la clim et que j'essaie de la rallumer dans les minutes qui suivent, la diode se met à clignoter et le groupe extérieur ne se met pas en fonction.

En dépit de son âge (12 ans) je suis persuadé que le problème est mineur mais cela ne rend pas simple le fait d'en définir la cause ...

P. S. : j'ai la totalité de la documentation technique mais cela ne m'aide guère...
Par contre sur un forum voisin, l'on peut lire que cette clim "Ecoclim ECZH 12" ne serait ni plus ni moins qu'une Hitachi re-badgée !
Peut-être certains d'entre vous savent à quel modèle elle correspond chez le fabricant Hitachi.
A titre d'info, elle est dans la gamme des 6kW en chaud pour 5kW en froid...

A vous lire.
GD

Bonsoir,

Peut-être, effectivement, qu'il faudrait que je fasse preuve de sagesse, en passant à autre chose...
Cordialement.
GG

Bonsoir,

Après 12 ans de bons et loyaux services ma clim Ecoclim ECZH 12 me pose des problèmes...

En effet, après l'avoir allumée et avant que ne s'enclenche le compresseur (suite à une demande de chaud ou de froid) j'entends comme le clic d'un relais puis la clim se met en sécurité avec le Voyant (vert) de fonctionnement du compresseur qui se met à clignoter.
Le manuel m'indique (en anglais) : transmission abnormity ...
De temps en temps, et après l'avoir déconnecté puis re-connecté au secteur, la clim se remet à fonctionner normalement.
Toutefois, j'ai de plus en plus de difficulté pour la faire fonctionner normalement...
Des idées ? Je suis preneur...
Cordialement.
GG