Bonjour, à mon avis votre fosse ou votre canalisation n'a pas de ventilation, soulevez le couvercle pendant quelques jours, si vous constatez une amélioration, créer une ventilation.
Sinon il va falloir vérifier ou créer une ventilation primaire, elle est peut-être bouchée (toile d'araignée, nid).

Bonsoir, il existe des pré-fosses de relevage, rapprochez-vous d'une entreprise de matériels de salle de traite qui doivent avoir ce type de produit à vous proposer.

Bonsoir. A tout hasard auriez-vous un bidet, un lave-main ou un lavabo qui n'aurait pas servi depuis quelque temps ? Dans ce cas faites couler un peu d'eau pour remplir les siphons et stopper les remontées d'odeur.

Très bien dit

Il existe aussi un fusible, soit en façade ou dessus le bloc prise, sinon aller voir votre vendeur avec votre groupe il connait certainement la solution,

Pour être sûr que cela ne bougera pas dans le temps, un dallage béton dans les règles de l'art (empierrement, épaisseur, treillis forme de pente) pose des pavés sur 3 cm de sable compacté ou chape maigre, pour les joints difficile d'éviter le sable vu que les pavés sont pratiquement jointifs,

Comment avez-vous prévu de poser votre fer ? A vous lire, je pense que vous êtes sur un mur porteur (plafond hourdis), et dans ce cas votre fer ne convient pas, il faut mettre un HEB de 250 avec une portée de 25 cm de chaque côté minimum, cordialement.

Je ne saurai pas dire précisément si oui ou non il est en droit de percer votre mur, mais ce qui est sûr c'est que si vous l'empêchez de fixer les éléments pour permettre de réaliser une étanchéité correcte vous serez le premier à avoir des désordres dûs à l'eau qui s'infiltrera entre les deux murs, et finira par les traverser.

Bonjour, il est inutile de faire un linteau pour un trou de cette dimension.
Je vous conseille de louer une carotteuse pour faire ce type de travail, le résultat sera beaucoup plus propre, moins bruyant et moins difficile (les diamètres vont de 50 à 300 mm), bon courage.

Bonjour
Si l'entreprise qui a réalisé vos travaux avait passé deux fois plus de temps, que le devis ne laissait imaginer, vous demanderiez à payer plus cher ? Cordialement,

Le "STOP" était pour éviter de faire une grosse bêtise à l'auteur de la question, désolé d'avoir écorché vos tympans, je ne remettais pas en cause votre réponse.
Et je m'abstiens de donner un avis quand les réponses me semblent pertinentes ou que je ne connais pas la réponse, Amicalement.

STOP, quel type de moteur a votre débroussailleuse, aujourd'hui il existe des moteurs 4 temps même sur les petits modèles, pour preuve achat il y a un an, et moteur 4 temps sans avoir à le demander.
Il y a un mois, livraison d'une règle vibrante toute neuve et surprise : 2 bouchons de réservoir, un pour l'huile, un pour le SP. Allez voir votre vendeur il aura la bonne réponse,

Le goudron se dissout avec du fuel, mais pour peindre ensuite cela risque d'être pire.
Peut-être un sablage et ensuite un ragréage, attendre un mois ou deux pour être sûr que le ragréage ne "bouge" pas.
Il me semble avoir utilisé du fixateur fongicide qui dissolvait le goudron, mais je ne garantis pas l'accroche de la peinture.

Soit vous passez dessous et vos évacuations sont dans le mur avec du jeu, soit vous passez dessus avec une longrine.

A mon avis, si la maison n'a pas été chauffé ni ventilé pendant les derniers hivers, il est logique que de l'humidité soit "stocké" à l'intérieur, ventilez le plus possible, des cassettes de deshumidification peuvent être utiles, créer des courants d'air.
A la fin de l'été prochain, vous serez plus en mesure de constater s'il y a de l'humidité à venir ou non.

Si cette pièce se trouve en bas de la porte, cela s'appelle un pivot, et on peut en acheter par paire dans les magasins de bricolage.

Suite de la réponse n°2 : Vous pouvez utiliser un mortier colle extérieur, avec un double encollage, pensez à soigner les joints contre les éventuelles infiltrations d'eau.

Pour un plancher d'une portée de 5,00 m, vous avez prévu des 100x225 ce qui à mon avis est largement suffisant, par contre un agglo de 10 est certainement sous dimensionné à moins de mettre des poutres tous les 25 cm. Calculez le coût de votre plancher avec un agglo de 16, ou un triply de 15 et des entraxes de 40 cm. Si l'aménagement de votre rez de chaussée vous laisse la place de réaliser un mur (sans avoir omis de réaliser une fondation, car le dallage béton n'a pas du être prévu pour le recevoir) vous pourrez réduire la section des poutres,

Les grillages galva sont interdits, seuls les grillages en fibre de verre sont autorisés (à mettre aux endroits à ponter où il y a risque de fissures, chainages, linteau, et tête de cheminée), ensuite je pense que ce sont des enduits résinés ce qui veut dire que l'on ajoute une résine d'accrochage dans le mortier, cela a l'avantage d'augmenter l'accroche et d'imperméabiliser le corps d'enduit. Il est exact que les enduits à la chaux sont plus appropriés sur de la terre cuite (briques), quitte à faire une finition batardée au ciment blanc pour une meilleur résistance aux impacts. Il existe encore quelques artisans qui utilisent et connaissent la chaux mais ce ne sont pas les moins chers, il est financièrement plus rentable de sous-traiter les ravalements que de les effectuer soit-même. Bon choix

9 août 2008, Bonsoir chez moi une pente de 1cm/m donne 25 cm, pour 25 m et pas 2,50m. La profondeur minimum pour l'arrivée d'eau est la même que le hors gel de la maçonnerie (de 60 à 1m suivant les régions en France), et peut être passée avec l'évacuation.

Bonsoir, si 11,00m est la profondeur extérieure du garage et qu'il est mono pente, je confirme les dimensions d'Audrey (25% correspond à monter de 25 cm quand on avance de 100cm)

Au rique de faire hurler certain, je mettrai un mortier de ciment dosé a 1/1, lui seul pourra resister au passage des véhicules. Pour la mise en oeuvre, remplir les joints a la truelle, bien serrer le mortier, et nettoyage des pierres a l'éponge après le début de prise du mortier (travaillez par petite surface, il va de soit que plus vous serez soigneux au remplissage moins il y aura de nettoyage), bon courage.

Bonjour, personnellement je reboucherai les gros trous avec du MAP, et ensuite de l'enduit type PR2 ou PR3, ce sont des mortiers donc les temp de séchage seront moins long qu'avec du plâtre,

En général il suffit de pulvériser de la colle à papier peint sur le mur.

Votre vendeur n'engage pas sa responsabilité, il aura réussi à vendre son ouverture et vous vendra les matériaux quand tout sera par terre. Si vous créez une ouverture dans un mur existant il est évident qu'il faut un linteau, et que ce travail doit être fait par un professionnel, si vous ne voulez pas voir apparaître des fissures et autres désordres. Si vous aménagez un garage vous devez avoir une porte (classiquement de 2.40 x 2.00) que vous pouvez utiliser, demandez un devis à un menuisier qui vous la posera avec une TVA à 5.5%, elle ne vous coûtera pas beaucoup plus chère, sera sûrement de meilleure qualité, et vous serez couvert par une assurance décennale. Cordialement

Cela ne pose, à mon avis, aucun problème. I faut cependant que les joints ne se superposent pas, si vous posez plusieurs plaques pour des raisons phoniques il est plus judicieux de mettre des plaques d'épaisseurs différentes (BA 20 ou 25) : allez voir sur le site placo (Lafarge) pour les différentes épaisseurs et réglementations.

La logique veut que toutes les cloisons soient faites avant la pose du plancher chauffant, et donc de la chape.

Il est plus facile de mettre un ragréage sur la totalité car il n'y aura pas de sur-épaisseur, attention à la mise en oeuvre (ponçage, primaire, dégraissage) suivant prescription du fabricant.

Il faut mettre un drain et le raccorder au réseau d'eau pluviale, ou un acodrain (caniveau à grille), moins esthétique et plus contraignant au niveau de l'entretien (feuilles, poussières).

Faites un essai avec "Weber joint large", plusieurs coloris au choix, facilité d'utilisation et de nettoyage, imperméabilisation des joints et rendu assez sympa, bon courage.

50 fois le diamètre de l'acier au minimum,

Louer une tronçonneuse thermique et la brancher sur l'eau, pas de poussière mais de la boue à éponger, ne pas oublier de travailler avec une bonne ventilation pour les gaz,

La seule chose à faire est de monter le tuyau plus haut, en aucun cas il doit être bouché, c'est une ventilation (primaire, de chute ou de fosse),

Allez chez un négoce de matériaux avec un plan précis de votre pièce. Suivant la portée, il vous fournira après calcul, le plancher, les aciers et un plan de pose. Après la mise en place, il ne restera plus qu'a couler l'épaisseur de béton prévu.

Sans aucun problème : les planchers sont calculés pour recevoir 150kg/m² de charges minimum.

Perpendiculairement aux fourrures la pose se fait sur une équerre (ce n'est pas obligatoire mais plus pratique et rapide) et parallèlement le mieux est de poser la fourrure sous le doublage afin de pouvoir visser l'ossature, par contre j'ai tendance à mettre quelques pattes pour rigidifier l'ensemble.

Chez tous les bons négoces de matériaux, en général par paquet de 1 Kg.

Démolition, terrassement et recouler du béton ou autres matériaux, désolé.

Faire un trou vertical, de façon à faire passer un tasseau de 20 ou 30 mm, ensuite il faut qu'il fasse un quart de tour et le visser avec le placo (à la hauteur désirée pour la fixation de la tringle), il ne reste ensuite qu'à boucher le trou au MAP (vous pouvez mettre du papier journal dans le fond pour ne pas avoir trop d'épaisseur et évitez que ça tombe). Bon courage.

Vous avez des remontées d'humidité par capillarité dans les boisseaux, ce qui a pour effet de faire du salpêtre, je démolirais le bas des poteaux pour retrouver le béton dessous sur une hauteur de 20 cm environ, réparer le tout avec un mortier hydrofugé, puis essayez de drainer le pied des poteaux afin d'éviter l'humidité stagnante, le résultat ne sera visible que dans 3 à 6 mois lorsque toute l'humidité aura totalement disparue, la prochaine fois éviter les boisseaux brique, préférer le béton.

Suivant l'épaisseur de votre dallage, vous pouvez monter un mur (agglos ou brique) recouvert d'un enduit, ou des claustrats en brique qui serviront de brise vue sans faire un blockhaus.

Le mur de votre maison est en agglo creux ou en brique, donc faites à l'identique pour votre silo avec un chaînage périphérique relié à la maison, la poussée sur les murs n'est pas très importante étant donné qu'il n'y a pas de tassement et d'eau en surcharge.

Le polyane ne peut pas nuire, s'il ne sert à rien, il ne gêne rien. Par contre vous devez couper votre placo à 5cm du sol actuel, pour que votre isolation soit continue entre vos murs et votre sol. La mousse que vous devez mettre le long de vos cloisons n'est pas isolante, mais sert à la dilatation de la chape, pour éviter les remontées d'humidité vous pouvez mettre une bande de polyane recouvrant l'isolant du sol et votre placo, bon courage.

Je réaliserais un linteau en béton dans des U, pour éviter le changement de matériaux et éviter les fissures, les linteaux bois ne sont utilisés que pour l'esthétique. La section sera de la largeur de votre mur (15 ou 20 cm) et une hauteur de 20 cm minimum, avec l'armature correspondante suivant les charges reçues (je manque de plan et d'information pour donner le ferraillage).

Un lavage haute pression à eau chaude devrait récupérer les pierres, pour les joints, je pense qu'après le lavage s'ils sont encore tachés, il faudra les démolir et les refaire à neuf.

Faites des redants dans votre fondation.

Vous nous parlez de hourdis, donc vous avez un plancher, pour les planchers il n'y a pas de joint de dilatation, sauf prescription du fabricant. La réservation au sol, vous sera indiqué par le chauffagiste pour un plancher chauffant (épaisseur de l'isolant + chape). Les épaisseurs de chape sont en général de 6 cm pour du traditionnel, et de 5 cm pour des chapes liquides.

Sur béton frais il est conseillé de pulvériser un produit de cure, il évite l'évaporation trop rapide de l'eau et empêche la formation de micro fissure de retrait, mais il n'agit en aucun cas sur la finition de surface. Vous pouvez le surfacer (laisser faire un pro, sinon le résultat peut être pire que du béton mal tiré), ou coulez un auto nivellant en respectant les joint de fractionnement et la dilatation. Bon courage.

Si votre terrasse n'est pas fissurée dans tous les sens, je pense que vous pouvez faire votre muret.