Bonjour.

Merci Alma1 pour vos réponses point par point qui me mettent en confiance pour la suite

Je déduis de celles-ci qu'il est possible d'utiliser aux murs un carrelage prévu pour le sol.de 31x 31 cm.
J'ai lu sur la notice de la colle flex achetée qu'elle convient pour des carreaux jusque 45x45 cm (sans précision si c'est au sol aux murs).

1. Le double encollage est-il nécessaire QUEL QUE SOIT le support (murs porteurs cimentés ET/OU mur de cloison en parpaing chaulé) ET le poids des carreaux pour ces dimensions ?

2. Un produit d'accrochage est conseillé UNIQUEMENT pour le mur chaulé à l'endroit où il ne sera PAS cimenté (en dehors des creux d'égalisation comblés par du ciment) ou bien partout càd SOUS l'enduit de ciment aussi là où j'en rajouterai lors du ragréage dressé ?
Merci.

Bonjour.

La plus grande imperméabilité des carrelages prévus pour le revêtement sol est-elle un obstacle à leur utilisation murale ?
L'inverse (carrelage mural utilisé au sol) est déconseillé je crois en raison aussi de leur moindre solidité.
Puis-je m'y risquer et à quelle conditions ?

La pose se fera sur des murs cimentés (cimentage partiellement imperméabilisé au CompaktunaPro notamment au pied des murs car la cave est assez humide)
Il s'agit de carrelage grès cérame 31 x 31 cm prévus pour le sol et à bords non arrondis.

1. Faut-il prévoir un double encollage (mortier colle Flex Pro Chantier Buildfix Mapei C2, peigne 6 mm, croisement inverse sur le mur et le dos des carreaux) ?

2. Un mur de cloison est badigeonné à la chaux que j'ai grossièrement "décapé" à la brosse métallique (il en reste toujours mais la surface est plus rugueuse laissant apparaître davantage le relief des blocs de béton). Faut-il le cimenter également ou l'enduire de BetoKontakt suffira pour l’accrochage ?

3. Avec des bords non arrondis, le jointoyage devra-t-il se faire à fleur de carrelage oui/non ? Un produit et/ou une technique spécifique ?

Merci d'avance pour le partage de votre expérience :)

Bonjour,
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
DCD (à la Toussaint )

Bonjour à tous,

Pour résumer mes questions et aller à l'essentiel puisque personne ne se manifeste :

1. Faut-il enclencher le circulateur CC avant chaque apport d'eau (si pression trop basse) ou peut-on le faire seulement après la purge de tous les radiateurs ?

2. Ajuster la pression en ouvrant la vanne de remplissage d'eau AVANT la purge des radiateurs (circulateur en service), pendant (circulateur à l'arrêt) ou APRÈS (circulateur actif) ?

3. Dysfonctionnement de l'aquastat du boiler : quoi faire et dans quel ordre ?
En remerciant par avance les bonnes volontés éclairées.

Bonjour à tous,

Mes questions en deux temps pour plus de clarté.

A) Purge radiateurs
Quelle est la procédure à suivre pour purger une vieille installation de chauffage central au mazout (radiateurs installés en parallèle) ? J'ai lu différents posts à ce sujet mais certains semblent se contredire.

Dans trois pièces de la maison, les vannes thermostatiques ne laissaient plus passer l'eau chaude même ouvertes à fond.
J'ai dégrippé les tiges des vannes thermostatiques avec un résultat satisfaisant pour deux des trois radiateurs, par contre cela ne donne rien dans une chambre.
L'eau chaude semble traverser la vanne thermostatique et chauffe les 2, 1er "rayons" du radiateur (en fonte) mais rien au delà.
A noter qu'un purgeur "automatique" (du moins je crois que c'est ça, cf. photos) est présent au dessus de la chaudière.
Une poche d'air dans le radiateur fait obstacle à l'écoulement de l'eau chaude ?

Ci-dessous quelques photos de la chaudière et du vase d'expansion ainsi que la procédure de purge que je compte suivre.

1. Faire fonctionner la chaudière pendant 15 min et mettre tous les radiateurs en position max. (pour faire s'accumuler l'air excédentaire au niveau des robinets de purge)
2. Couper ensuite l'installation de chauffage pendant une dizaine de min (vannes toujours ouvertes à fond)
3. Purger les radiateurs (les ouvrir successivement en commençant par le RDC puis étage par étage)
4. Purger également le vase d'expansion (et le purgeur automatique le cas échéant) de l'installation
5. Enclencher le circulateur et contrôler sur le manomètre que la pression d'eau est correcte (min. 1 bar)
N. B. : La pression optimale de fonctionnement varie d'un système à l'autre (zone verte du manomètre)
6. Ouvrir la vanne de remplissage et faire entrer l'eau dans le système en contrôlant la pression (recontrôler les radiateurs et éventuellement réalimenter en eau pour ajuster de nouveau la pression ??)
7. Réenclencher ensuite l'installation de chauffage.

Mes questions
1. Est-ce correct et complet ?
J'ai lu qu'il fallait d'abord vérifier la pression du vase d'expansion (à l'aide d'un manomètre fixé sur la valve inf.?) et ne pas hésiter à remplir l'installation jusqu'à déborder en pression un peu dans la zone rouge car la purge fera rechuter celle-ci.

Point 2
Couper l'installation = couper le circulateur "Chauffage" ET (?) le circulateur "Boiler" ?
Fermer aussi l'interrupteur "brûleur" (cf. photos panneau de commande) lorsqu'il s'arrête (T° atteinte) ?
Plus radicalement couper l'alimentation électrique gén. de la chaudière (cf. photo raccordement électrique) ?

Point 4
Le vase d'expansion indique une pression de 0,5 bar, est-ce trop peu (1 bar min non ?) ?

Point 5
Faut-il enclencher le circulateur CC avant chaque apport d'eau ou peut-on le faire seulement après toutes les purges ?

Point 6
Ajuster la pression en ouvrant la (les 2 ?) vanne de remplissage d'eau (il y en a 2 aux extrémités du flexible en amont du vase d'expansion) AVANT (circulateur en service), pendant (circulateur à l'arrêt) ou APRÈS la purge (circulateur actif) ?

B) Dysfonctionnement de l'aquastat du boiler
L'eau chaude sanitaire reste bouillante en permanence et le brûleur s'enclenche beaucoup trop souvent à mon avis (d'où les 3000L/an consommés pour une maison 3 façades de taille et isolation standard) afin de maintenir l'eau sanitaire à une T° trop élevée dans le boiler quelle que soit la position de l'aquastat "boiler"...

Malgré mes explications, le pensionné de chez St Roch qui est venu remplacer le circulateur ECR (eau chaude radiateur) l'été passé, en mon absence, n'a pas touché à la sonde de T° (bulbe) très entartrée visible à l'arrière de la chaudière et reliée par un fin tuyau de cuivre au panneau de commande (jusqu'à la commande d'aquastat boiler ? Cf. photos).
J'ai tenté un détartrage sommaire sans résultat.

Quid ??
Merci d'avance pour le partage de votre expérience.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour GL,

Il n'y a pas de compteur gaz dans la maison puisqu'il s'agit d'un raccordement à une citerne de propane privée et que le fournisseur de gaz n'a pas jugé utile d'inspecter la maison avant signature des livraisons en vrac.
Le chauffe-eau est équipé de toute façon d'une sécurité coupant l'arrivée de gaz en cas de mauvais tirage. Mais la règlementation se comprend aisément.

Je crois pouvoir me suffire d'une grille d'aération au bas de la porte de la SDB avec la fenêtre ouverte dans le haut du WC du fait que les locaux sont exigus et contigus.
J'ai déjà fait l'acquisition d'un détecteur de CO par ailleurs et je l'installerai le moment venu.

Merci encore pour vos conseils pétris de bons sens, qualité qui n'a pas de frontières heureusement !
Bonne continuation.

Bonsoir,

Citation :
contrôle Qualigaz obligatoire légalement ? Ne s'agit-il pas plutôt simplement d'un motif d'exclusion d'assurabilité incendie ?

Contrairement à l'idée reçue, l'assurance incendie habitation n'est pas obligatoire en Belgique ni pour le propriétaire ni pour le locataire. Lors de la vente, l'obligation de contrôle concerne l'installation électrique et la PEB. A propos du gaz, je n'ai rien lu d'équivalent. S'il s'agit simplement d'un motif d'exclusion d'assurabilité incendie, le débat est clos.

Citation :
Si une VMC aspire cela ne va pas

Je ne comprends pas, l'extracteur de vapeurs ne sera pas placé sur le conduit d'évacuation des fumées du chauffe-eau au gaz, comment les fumées pourraient-elles être aspirées surtout s'il est placé à l'opposé de celui-ci ?? Le fait d'ouvrir la porte du WC et la fenêtre ne suffit pas lors d'une douche/bain ?

Citation :
l'aération de la cuisine

Je n'ai pas trop de souci à me faire à ce sujet, il y a une fenêtre oscillo-battante en plus de la porte peu hermétique, la température y oscille entre 11° et 3° l'hiver tellement la pièce est naturellement "ventilée". :-(

Merci encore pour votre suivi sans faille.

Bonjour GL,

Citation :
nécessité de la ventilation réglementaire de la pièce avec le chauffe-eau gaz

En définitive c'est obligatoire légalement ? oui ou non et qui est chargé de le vérifier ? Ne s'agit-il pas plutôt simplement d'un motif d'exclusion d'assurabilité incendie ?
Si je dois placer un extracteur de vapeur et insérer une grille de ventilation au bas de la porte, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il n'y a plus de fenêtre dans la SDB mais la SDB donne accès au WC où il existe une petite fenêtre basculante que je comptais laisser ouverte pendant le bain ou la douche. Pas suffisant ?

Citation :
faites autant de circuits lumière et PC que nécessaire

Les circuits mixtes sont autorisés à condition que les conducteurs soient en 2,5 mm² et que le l'interrupteur-disjoncteur ait l'Ampérage adapté (20 A ?).

Citation :
dans un tube rigide ou souple annelé on ne se préoccupe pas du nombre de conducteurs

C'est vrai que les prescriptions sont plus souples et qu'on conseille, je crois, de laisser libre 1/3 du volume des conduits.
Toutefois, j'ai lu ceci sur internet :
Gaine annelée (ICT) diamètre 20 mm à encastrer : jusqu'à 6 câbles de section 1,5 mm² et jusqu'à 4 de section 2,5 mm².
Tube (IRL) diamètre 20 mm à encastrer : jusqu'à 8 câbles de section 1,5 mm² et jusqu'à 6 de section 2,5 mm².
D'où ma question à propos de 2 XVB 3G (6 conducteurs) dans un seul tube. Quid ?

Citation :
Le propriétaire vous a donné son accord écrit pour effectuer des transformations qui lui incombent ?

C'est compliqué, il est mort, sa femme est devenue propriétaire avant son décès et à la mort de celle-ci, c'est sa fille qui a hérité du bien. Tant lui que son épouse n'ont jamais donné aucun accord par écrit pour les travaux que j'ai effectués à leur place (même lorsque les prescrits de salubrité pour la location l'auraient exigés). On peut l'assimiler à un accord tacite en contre partie de la non indexation du loyer pourtant prévue dans le contrat de bail mais je n'ai jamais sollicité cet "arrangement", j'ai simplement œuvré à pouvoir y vivre plus décemment et avec un minimum de sécurité.

Citation :
pourquoi un contrôle de l'installation serait-il obligatoire dans votre cas ?

Si un accord de vente de la maison aboutit, la propriétaire devra faire vérifier l'installation électrique et faire expertiser la PEB (performance énergétique du bâtiment). En tant que que nouveau propriétaire, ce sera moi qui devrai ensuite tout régulariser sur base du rapport établi.
Voilà pour les précisions, j'aimerais être au net pour la ventilation même si c'est hors sujet.
Merci pour votre attention.

Bonjour GL,

Merci pour votre réponse exhaustive et très professionnelle, j'ai envie de dire trop car, je ne l'ai pas signalé en préambule, je travaille à l'économie (de bout de chandelles c'est à dire en majorité avec du matériel de récupération, d'occasion ou de déstockage, bref la débrouille...) depuis plus de 20 ans sans compétences initiales en bricolage car ces travaux, je les réalise pour le compte du propriétaire qui ne déboursera jamais rien ni n'engagera personne pour le faire à ma place même quand il s'agit du confort le plus élémentaire estimant que le loyer est suffisamment bas pour être dispensé de ses obligations...
Comme je ne suis pas sûr d'être un jour propriétaire de cette maison et que je veux y rester aussi longtemps que je pourrai après toutes ces années de bricolage en tout genre, je calcule tout et j’élimine le superflu.

Les deux électriciens qui ont jeté un œil sur l'installation électrique m'ont tous les deux conseillé le XVB à 3 conducteurs 2.5 mm² pour la raison qu'il est économique (55 €/100 m en neuf), qu'il est souple, doublement isolé et qu'il peut être placé ou encastré tel quel sans être entubé contrairement au VOB.
Pour les circuits mixte (prises + éclairage), c'est vrai que du câble XVB à 4G (voire 5G) est plus pratique notamment pour les retours interrupteurs ou les navettes mais on peut se débrouiller sans cf. montage 1 et 2 WC et "l'astuce" de l'interrupteur place dos à dos à la prise dans l'épaisseur de la cloison en dur entre cuisine et SDB.

Je viens d'avoir confirmation que je peux tirer horizontalement un XVB au dessus du plan de travail et de l'évier, cela simplifie beaucoup le cheminement des câbles et m'économise pas mal de câble aussi. Ouf !

A propos des conducteurs par gaine ICT ou tube rigide, je ne suis pas sûr de bien interpréter votre réponse.
Le nombre max. de VOB selon leur section par tube/gaine en fonction du diamètre de ces derniers est bien documenté mais quid lorsqu'il s'agit de XVB entubé pour des raisons de rigidité souhaitée dans des cloisons ou en apparent par expl. ? Un câble XVB 3G comporte 3 conducteurs, 2 XVB 6 conducteurs, 3 XVB 9 etc.
Attention aussi au terme de CIRCUIT utilisé à tort et à travers qui prête à confusion (circuit = ensemble des conducteurs alimentés au départ d'un même disjoncteur (éclairage ou prise peu importe).

Votre remarque concernant l'aération de la SDB et de l'absence de VMC me surprend un peu dans ce contexte "électrique" :-).
C'est l'organisme chargé de contrôler l'installation électrique qui a le pouvoir de sanctionner cette absence ?
Cela ne relève pas d'autres prescrits éventuellement contrôlés par d'autres instances ?
Ne s'agit-il pas plutôt simplement d'un motif d'exclusion d'assurabilité incendie ?

Merci encore pour le partage de votre expérience et le bon sens de vos remarques.

Personne sur le forum, en vacances ?
Bonjour sinon,
Faute de pouvoir modifier les schémas dans mon post initial, voici ci-dessous celui remanié de la SDB.

Question à nouveau : tirer horizontalement un câble XVB au dessus du plan de travail pour alimenter les prises côté fenêtre, c'est vraiment interdit et risque très probablement d'être pointé du doigt lors de l'examen de conformité de l'installation électrique ? Les conducteurs doivent absolument cheminer horizontalement entre 25 et 35 cm soit du sol soit du plafond ?

Si c'est un risque sérieux, plutôt que de faire passer le XVB en A-R depuis l'angle de la cloison avec la SDB (en parpaings 9 cm) vers le sol et remonter verticalement ensuite vers les prises, je préfère démonter le chevron de soutien du faux-plafond pour y forer plus à l'aise un trou de passage du câble contre le mur à distance de la cloison.
Dans l'angle inférieur de la cloison avec la SDB, arrive en effet l'alimentation coudée en propane de la cuisinière et son détendeur chevillé au mur qui complique le passage du XVB. De plus gaz et électricité "ça ne fait pas bon ménage" à proximité l'un de l'autre...
Même décision du côté évier où c'est l'alimentation d'eau courante qui "gêne".

Par ailleurs, pour ne pas devoir faire repasser en sens inverse le XVB (suite du circuit vers le mur d'en face côté évier), j'ai l'idée de placer une dérivation dans un blochet obturé dans l'épaisseur de la cloison à mi hauteur, le plus proche possible de l'angle. Cela n'attirera pas le regard et ça m'économise du câble.
Permis ?

Question subsidiaire : 2 xvb appartenant au même circuit et courant ensemble à différents endroits dans un tube de 18 mm, soit 6 câbles, ça ne dépasse pas le maximum autorisé ?

Merci pour vos réponses et suggestions.

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Bonjour,

Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à respecter pour le circuit mixte (éclairage + prises) alimentant WC/SDB/Cuisine.

Ci-dessous les plans des pièces et du circuit.
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1er prescrit à observer :
Pas de boites de dérivation inaccessibles (dans un faux-plafond sans trappe par expl.)
Donc dérivation ("repiquages") dans les boitiers d'encastrement des prises ou dans "l'habitacle" des éclairages.

2è prescrit à observer :
Pas plus de 8 prises (obligatoirement pourvue d'une sécurité "enfants" ?) par circuit (c'est à dire alimentées au départ d'un même disjoncteur 16A), un éclairage ou une prise double compte pour 1 prise.

3è prescrit à observer :
Pas de conducteurs appartenant à des circuits différents dans un même tube/gaine.

Faute de place, la lessiveuse est placée dans la cuisine chez moi (hé oui...) et comme elle doit être alimentée par un circuit dédié protégé en amont par un différentiel 30 mA, le XVB qui l'alimentera ne peut en principe jamais voyager dans un tube rigide ou une gaine annelée avec le XVB alimentant le reste des prises et de l'éclairage de ces pièces car considéré comme appartenant à un autre circuit même s'il doit être lui aussi protégé par un différentiel 30 mA) ? Exact ?

4è prescrit à observer :
Conducteurs encastrés dans les murs jamais en oblique mais verticalement ou horizontalement.
Recommandation en fonction des lieux : conducteurs encastrés dans les murs HORIZONTALEMENT entre 25 cm min et 35 cm max du sol/plafond OU verticalement sans contrainte.

Dans le cas de la cuisine chez moi, le plus simple et le meilleur marché serait de faire passer HORIZONTALEMENT dans le vide du mur à 1,10 m du sol (PAS à 25-35 cm !) comme c'est le cas actuellement (installation d'avant 1981) les 2 câbles XVB, un pour lessiveuse et un autre pour les 2 prises à gauche de l'évier si leur raccordement est à intégrer au nouveau circuit Cuisine/SDB/WC (celle de droite, cf. schémas, est alimentée correctement je crois depuis la SAM par un autre circuit comme l'éclairage de la cuisine).
Amener les XVB dans le faux-plafond m'oblige à forer les encastrer en passant entre le mur et les arrivées d'eau de l'évier (pas plus facile).
La même question se pose pour les 2 prises à placer dans le mur côté fenêtre.
Pas permis de tirer un XVB Horizontalement à hauteur du plan de travail à 1,10 m du sol dans le "vide" d'isolation du mur côté fenêtre ? Obligation de faire voyager horizontalement le XVB à 25-35 cm du sol (ou du plafond) puis de monter (descendre) verticalement vers la prise (voir plan câblage cuisine) ?

Donc quoi ? Solution facile ci-dessus (XVB encastré horizontalement à hauteur du plan de travail) ou schéma câblage du projet actuel (cf. plan câblage cuisine) ?
Merci pour vos conseils avisés.

@ koasan
raccorder un tuyau d'arrosage à quoi et à quel moment ? Je ne saisis pas vraiment.

Le point de vidange pose problème temporairement et est à la cave comme la chaudière et la canalisation qui alimente le circuit. Je crains devoir d'abord solutionner ce problème.

J'ai omis de le dire explicitement mais la chaudière n'est encore reliée à rien du tout.
Dans l'attente, j'ai encore du pain sur la planche d'autant que personne sur le forum ne se précipite pour me donner ses conseils (cf. mon autre post n°18016 Conseils Installation Chauffage :
Finalisation raccordement chaudière ACV Alpha 35

Ce n'est pas en effet le prix du m³ d'eau qui me rebute mais le temps que cela va prendre pour tout égoutter avec les radiateurs en plus avant de pouvoir re-braser là où fuite il y aurait et aussi l'évacuation de cette eau à la cave, la conduite d'évacuation pour les purges n'est pas encore au point d'où vidange dans des bassines.

Merci encore pour l'effort apporté à proposer une solution.

Bonjour,
Je voudrais simplement tester l'étanchéité des 80 brasures réalisées avant la mise en service de l'installation de chauffage central plus rapidement et sans gaspiller des litres et des litres d'eau c'est à dire sans remplir les radiateurs.
Je suis assez sûr de moi pour ce qui concerne l'étanchéité des filetages mais moins des brasures.
Comment faire ?
Une suggestion ?
Merci.

Bonjour,

Mes questions sont très pratiques :

1. Quels raccords (N° sur les photos) faut-il bouchonner sur la chaudière pour mettre hors service le ballon (et la "boucle eau chaude") en évitant l’éventuelle convection naturelle qui pourrait y exister ?

2. Dans quel ordre placer les différentes pièces nécessaires (réducteur de pression, vanne d'arrêt, clapet anti-retour...) sur la canalisation d'alimentation de la chaudière ?

3. Dans quel ordre placer les différentes pièces nécessaires (quoi au juste ?) sur la canalisation de départ eau chaude (raccord prévu 1" mais conduite cuivre 22 mm) en référence aux schémas et photos ?

4. Dans quel ordre placer les pièces nécessaires (quoi au juste ?) sur la canalisation de retour eau tiède (raccord prévu 1" mais conduite cuivre 22 mm) en référence aux schémas et photos ?

La chaudière est couplée à un brûleur Weishaupt WL2/1, un circulateur Grundfoss, un vase d'expansion 5 L et sa console équipée (purgeur d'air, soupape de sécurité/manomètre, clapet antiretour). Je compte installer un pot éboueur car certains des radiateurs DEF ont accumulé pas mal de dépôt à l'intérieur (le plus gros a été éliminé par rinçage mais il y a 20 ans !).

Ci-joint 4 photos de la chaudière ACV Alpha 35 (année de construction 1978) et des accessoires qui complètent les schémas de raccordement (boiler 74 L inutilisé) afin de mieux faire le rapprochement entre réalité et croquis côté.

Merci à toutes les personnes d'expérience qui pourront m'éclairer et éventuellement m'éviter des déconvenues.

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Bonjour,

Afin de tester l'étanchéité des nombreuses brasures sur les canalisations de cuivre de mon installation de chauffage central, est-il possible de remplir celles-ci SANS remplir les radiateurs si je raccorde le début de la canalisation eau chaude à la conduite d'alimentation chaudière par un morceau de tuyau d'arrosage et des colliers à serrer et que je bouchonne l'extrémité de la canalisation retour (eau tiède) ?

En effet, si je ferme toutes les vannes thermostatiques des radiateurs, l'air qui y est emprisonné devrait empêcher l'eau de s'y engouffrer par le raccord vers la canalisation retour eau tiède de sorte que je n'aurai pas gaspillé le volume d'eau correspondant à la somme des radiateurs (il faudra vider ensuite le tout). Non ?

L'ensemble des conduites sera soumis à la pression du réseau de distribution très nettement supérieure, je crois, à la pression existant dans la canalisation d'un chauffage central (combien de bar ?) et je pourrais ainsi mettre à jour les éventuelles fuites aux raccordements et y remédier après purge.

Merci pour votre support.

Bonjour BP,

Grand merci pour vos réponses qui me rassurent un peu et en appellent d'autres...

1. Si ballon reste rempli et que rien n'est relié à l'entrée et la sortie du ballon, je me pose la question: le corps de chauffe de la chaudière va chauffer (et consommer ?) en permanence cette poche d'eau et donc la T° & la Pression vont y augmenter constamment
==> Risque oui/non ?
Le détartrer avant est utile : oui/non ? Comment ?

Autre information communiquée, si le circuit comporte un retour d'eau chaude (Schéma B p17 raccord N° 18 ?), il faut le bouchonner aussi. Exact ?

2. 7 radiateurs installés (+ 2 en prévision ultérieurement dans une véranda): 1 au 2è étage, 2 au 1er, 4 au RDC dont 1 tout petit à la sdb qui donne sur la cuisine, chaudière 40,7 KW. Maison mal isolée, confort souhaité "spartiate" ==> 1500 L/an
Est-ce raisonnable comme prévision de consommation de mazout ?

Je suppose que changer un gicleur pour un plus petit cela demande des compétences de chauffagiste (quel type et norme technique choisir ? Régler le débit d'air en conséquence cela se fait Où et Comment ?), avec le plan éclaté et le manuel d'entretien du brûleur joint à ma réponse (p 11), cela suffit pour le faire sans risque même par un novice comme moi ?
J'ai découvert sur le net à ce sujet un bricolage ingénieux de "Capt_Maloche", pas pour un novice ?

3. On m'a conseillé de m'assurer que cette chaudière n'exige pas un débit (d'eau ?) minimum.
Je ne lis rien à ce sujet dans le manuel d'installation et entretien. Quid ?

Merci encore pour votre support, j'essaie de faire de mon mieux au moindre coût car je ne suis pas sûr de devenir propriétaire un jour de la maison louée et la propriétaire ne compte pas installer le CC vu le modeste loyer réclamé.

DCD

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Bonjour,

Avant d'installer une chaudière ACV Alpha 35 d'occasion, je voudrais m'assurer de plusieurs préalables :

1. Est-il possible de découpler le boiler, le court-circuiter (chaudière type Thermo) car l'ECS de la maison est alimentée par un chauffe-eau au propane ?

2. Y a-t-il moyen de limiter la consommation de mazout sans risquer d'encrasser le brûleur suite à la combustion en sous-régime (chaudière surdimensionnée).

3. Le raccordement à la chaudière en tubes cuivre 22 mm via réducteur de diamètre cause-t-il un problème (en principe raccordement en 1 pouce) ?

Merci à toutes les personnes d'expérience qui pourront m'éclairer et éventuellement m'éviter des déconvenues.