Bonjour GGP,

Un volet roulant peut s'arrêter de deux façons :
- Arrêt automatique, en partie haute quand la butée fixée sur la lame finale butte dans le coffre et en partie basse, quand cette même lame entre en contact avec la pièce d'appui.
- Par réglage, sur un boitier situé en bout d'arbre, il y a 2 réglages pour arrêt en position haute et basse.
Ce sont des boutons poussoirs ou des vis réglables avec une clé alène. Avec ce principe de réglage, il n'y a pas de butées sur la lame finale. Ce dernier détail doit pouvoir répondre à votre question.

Cordialement. Gad

Re-bonjour,

En réponse à vos questions :
- Joints. Uniquement où c'est utile, sur une surface dépoussiérée et sèche. Vous pouvez utiliser où c'est nécessaire (voisin, murs ) un adhésif de masquage de 50mm .Faire un cordon de joint juste du diamètre utile et lisser, au minimum la veille du ragréage.
Quelques produits d'étanchéité joints maçonnerie :
EMFi-Polyuréthane PU 403.
Rubson Polymère étanchéité de façade.
Arcade joint Polymère Hybride etc. Choisir un ton approprié.

- Ragréage. Le produit PRB fibré que vous indiquez doit être étalé sur une épaisseur minimum de 5 mm.
Avec un matériel adapté (consulter la notice du fabricant) Il n'y a aucune raison de prévoir une seconde couche et donc encore moins de décaper.

Cordialement. Gad

Bonjour fk67.

Mis à part quelques détails, le processus général est bon.
En 3 - Mortier de rebouchage pour de gros trous, sinon, une première couche de ragréage.
En 4 - Le joint central , sans doute de dilatation, ne doit pas être garni. Comme pour la périphérie, il doit être protégé par un léger cordon de polymère en cartouche d'un ton adapté. Bien adapter la grosseur du cordon.

En périphérie, une bande résiliente ne peut être installée, c'est nécessaire pour une chape.
Pour la limite avec votre voisin et avec son accord, vous pourriez utiliser de l'adhésif large couvrant le joint et ensuite sur sa terrasse.
Veillez cependant à ce qu'à l'arrachage de l'adhésif, cela n'apporte pas de détérioration...

Ce travail se fait par température modérée, ne pas chercher à arroser un béton pour le refroidir.
La plupart des ragréages ne sont pas prévus pour rester brut, il vous faudra normalement prévoir une peinture, époxy ou autre.
(Dans le cas d'un appartement collectif, il peut être nécessaire de prévenir le Syndic qui peut imposer certaines couleurs).

Cordialement. Gad

Bonjour.

Il serait en effet souhaitable de connaître l'évolution de la situation concernant le problème de ce conduit.
Un forum est fait pour avoir des échanges et, malheureusement on n'a pas toujours le retour pour savoir le cheminement utilisé pour avoir un résultat....

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour.

J'ai répondu à la question posée.
Bien sûr j'aurais pu dire d'abandonner ce travail, fastidieux, certes.
On peut aimer bricoler, s'attaquer à des travaux nouveaux, pour s'occuper, pour des raisons économiques, en attendant...
Remplacer des volets bois par autre chose n'est possible aussi qu'en accord avec le P.L.U.
Quand on a le choix, ce peut être des volets battants PVC (!) ou alu, des coulissants alu ou acier ,des volets roulants.
Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour gaby12

Je vous ai conseillé qu'il fallait enduire du fait que vous m'indiquiez que vous vouliez gratter...

VMC ou extracteur ? La bouche serait préférable au dessus ou très proche de la douche.
En théorie, dans la plus grande diagonale entre l'entrée d'air et la sortie.

Peinture : mat de préférence et acrylique.
Je comprends que peindre prend du temps, mais c'est un entretien normal et vos locataires devraient être heureux que vous leur fassiez une salle d'eau rénovée.

Cordialement. Gad

Bonjour Mendelson.

Murs. La membrane qu'elle qu'elle soit se colle toujours sur l' ossature, le support des plaques, bois ou acier.
Il ne doit jamais y avoir 2 pares- vapeur.
Plafond. Une telle longueur vous obligerait à avoir un support sur chaque travée et il vous faudrait un important lot de rails et montants.

Vous pouvez très bien faire un plafond horizontal à partir de demi -colliers (orientables si besoin) fixés sous la charpente, tiges filetées (il existe même des raccords) ,écrous, cavaliers, fourrures que je vous conseillerais tout les 50 cm d'entraxe.
Je répète qu'il ne faut qu'un pare- vapeur. Il vous faudra percer régulièrement le PV existant.

Les tiges / suspentes peuvent être installées tout le 120 cm ce qui vous permet de dérouler l'isolant sans avoir à l'entailler.
Un lambourdage bois est bien sûr possible.Vous pourriez prévoir un écartement de 118 cm pour bloquer l'isolant.
L'entraxe est fonction de l'épaisseur des planches. Il ne faudra pas oublier d'étrésillonner pour éviter le flambage des planches, en principe écartement de 40 fois l'épaisseur des planches (env).

Le sens de pose est souhaitable sur la plus courte dimension de votre pièce.
Utiliser des suspentes courtes, ne pas visser des cavaliers sous ce lambourdage.

Franchement, choisissez le type de pose dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise.
N'étant pas sur place... il est possible que certains impératifs m'échappent.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Re- bonjour Theo

Quand je vous indique qu'il faut éviter les "touristes" à proximité, cela ne veux pas dire qu'il ne faut pas vous faire aider...
Simplement, il faut bien se protéger avec gants et lunettes pour tous.
Vous pouvez remplacer les baguettes de bois par des vis à bois, l'important c'est que là aussi elles ne doivent pas dépasser les carreaux.

Bon travail. Gad

Bonjour double T

Il est important que la sous- face de vos carreaux soit nette, quelques petites traces de chaux, sans doute ,peuvent subsister.
Les épaisseurs doivent être régulières pour que les carreaux puissent être collés.

Vous pouvez enlever ce mortier à l'aide d'une disqueuse munie d'un disque pour matériaux, de la façon suivante.
Sur un panneau de bois vous clouez des baguettes pour maintenir les carreaux.
Ces baguettes qui forment des cadres de maintien doivent être au maximum de l'épaisseur des carreaux.
Vous pouvez faire plusieurs cadres côte à côte.
Travailler avec les précautions d'usage, lunettes, gants et ....pas de "touriste" dans les environs, en raison des projections.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Pour les plaques classiques de Fermacell, la perméabilité à la vapeur d'eau est de 0,56 et de 1 pour les plaques de plâtre.
Le Fermacell se visse sur ossature bois ou métal,15 kg le m².
Les plaques de plâtre , 9,3 Kg le m² en 12,5 mm, elles peuvent être collées par plots de mortier adhésif.
Cependant, pour cette pose, les différences de planéité et d'aplomb doivent être faibles, de 10 à 15 mm au maximum.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour-jt06diy.

L'inconnu c'est le sol, sa nature , sa résistance.
Il est possible que la dalle Si elle est armée.
Si les murets ne se trouvent pas en rive, qu'elle puisse résister à la charge sans déformation.
Elle paraît quand même assez mince.

Si c'est pour un usage personnel, vous pourriez prendre le risque.
Avec des blocs épais à bancher, percement de la dalle pour sceller les fers verticaux, montage des blocs à sec avec ferraillages horizontaux en soignant bien les liaisons en angle, remplissage du béton, vibrer ou tasser.
En cas de doute, vous pouvez contacter un Bureau d’études Béton.

Cordialement. Gad

Bonjour Hock.

Par membrane j'entends un produit hygro-régulant comme le Vario Wtra de chez Isover.
Pour votre cuisine et salle de bain, si vos murs sont sains vous pouvez bien sûr faire une isolation murale avec rails, appui mural, fourrures (à 40 cm d'entraxe pour les paries carrelées) et plaques de plâtre pour milieu humide.
Il est difficile de loger de l'isolant bois en panneaux dans des montants.

Cordialement. Gad

Bonjour gaby12.

L'aération /ventilation d'une sale d'eau pose parfois problème.
La VMC doit être en bon état de fonctionnement et située au bon emplacement.
Un jeu de 8 à 10 mm sous la porte de communication est indispensable, il ne faut pas trop compter sur l'ouverture de la fenêtre pour l'apport d'air bien qu'elle ait son utilité pour une aération naturelle.

Vous pouvez bien sûr refaire une peinture, enlever tout ce qui ne tiens pas, enduire, poncer, une couche de peinture d'impression pour égaliser le fond et deux couches de finition acrylique.

Autre solution, la pose d'un lambris PVC sur tasseaux en cp de 30x10 mm environ, fixation du profil de rive en 2 parties clipsables et du lambris au cloueur (agrafes).
Prévoir du jeu en extrémité et éviter les lames de grande largeur.
(Comment s'est résolu votre "problème" de vis sur oscillo-battant ?)

Cordialement. Gad

Bonjour Hook29.

Il est évident qu'une toiture doit être contrôlée soigneusement avant d'entreprendre des travaux intérieurs.
Des fissures même bénignes peuvent entraîner des infiltrations, parfois avec des vents non-dominants.

La laine de verre a une totale perméabilité à la vapeur d'eau contrairement aux mousses. Les décollements peuvent être liés à une mauvaise ventilation / aération intérieure et à un enduit extérieur en ciment, un enduit chaux aurait été préférable.

Pour une isolation intérieure sur murs pierre, il est indispensable de laisser une lame d'air permettant le passage des réseaux et une isolation séparée, donc avec un isolant dans les montants et une membrane d'étanchéité à l'air collée sur les ossatures (Ceci donc pour le 1er étage ?)

Vous avez une très bonne option en prévoyant un enduit chaux / chanvre sur mur décapé avec produit d'accrochage.
Je ne trouve pas judicieux de recouvrir cet enduit avec du plâtre. Si les murs sont sains, et que vous souhaitez vraiment une surface lisse, je ferais un doublage ossature, isolant, membrane, placo (Pour le 2ème étage).

Il y a plusieurs façons d'isoler un plafond / plancher, par dessus ou par dessous, on ne peut rechercher qu'une amélioration phonique. L'installation d 'une VMC dans une maison à étages doit être réalisée par un professionnel.
Beau projet le remplacement de vos fenêtres.... Une photo de l'une d'elles serait appréciée.

Cordialement. Gad

Bonjour Mendelson,

Je vous donne mon avis sur différentes dispositions :

- Murs, j'ignore l'épaisseur totale recherchée, à moins que vous vous trouviez dans une région très froide, les deux couches existantes me paraissent satisfaisantes.
Je pense à deux possibilités, d'abord un litonnage horizontal sur l'OSB pour recevoir les plaques de plâtre, entraxe de 50 ou 40cm pour des parois carrelées.
Le vide vous permet de loger les réseaux. Sur ces liteaux collage par adhésif d'une membrane d'étanchéité à l'air / pare vapeur du type Stopvap 90 par exemple.

Autre solution qui amène une épaisseur totale des murs supérieure, ossature métal rails et montants avec vide à l'arrière pour passage des réseaux et membrane d° collée sur ossature. Le pare-vapeur doit toujours être placé au plus près de la paroi chaude / chauffée.
Passer les gaines dans les montants n'est plus admis s'il y a un isolant.

- Plafond : Votre " vrai pare-vapeur" serait à sa place si vous fixiez vos plaques de plâtre au plus près.
Du fait que vous ajoutez une seconde couche d'isolant (je serais plus favorable à 150mm ou plus) la solution serait : suspentes, isolant**, fourrures (on utilise des rails dans les plafonds auto-portants) et cornières en périphérie, membrane d°, plaques de plâtre.
** L'isolant peut être nu ou non, un kraft sans adhésif aux joints n'a pas un grand intérêt, c'est ce qu'indique un des grands fabricants d'isolant, après nous avoir vanté son importance pendant des dizaines d'années...
L'important c'est que les lés soient bien serrés et le plus possible en contact avec l'isolation des murs.

Vous n'avez pas besoin de nouveau solivage, les différents accessoires métalliques pour plafonds placo permettent toutes les hauteurs. Sauf raison particulière vous pouvez utiliser une hauteur sous plafond maximum, en rampant avec peut-être des plafonds horizontaux pour les pièces dites sanitaires permettant de loger une VMC au-dessus.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour ericdu29

J'arrive à comprendre l'empilement des 5 parpaings qui ne peuvent être décalés...
Il s'agit donc en fait d'un remplissage, il ne semble pas qu'il serve de support et il n'y a pas d'inquiétude pour sa tenue. Il suffit que sur chaque rangée de parpaing vous mettiez deux broches de fers de 8 ou de 10 mm après avoir percé deux trous dans le mur adjacent (Profondeur 5cm et 20 à 30 cm de fer sur le parpaing env.).

Il semble que votre problème d'escalier soit simplifié et résolu...
Bon dimanche. Gad

Bonjour Nowfrag,

Pour votre gouverne, je vous indique le nom courant des différents éléments qui composent vos volets (Il n'y a pas de critique de ma part...).
Volets bois pleins avec barres ( parfois en plus, avec écharpes), pentures acier se montant sur gonds, scellés ou vissés sur le mur.

Les têtes de vis qui tiennent les barres doivent être parfaitement nettoyées au niveau de l'empreinte, celle-ci peut être fendue, pozidriv ou torx. Gratter avec une pointe fine pour dégager la peinture. Essayer ensuite avec une visseuse ou tournevis à percussion réglé juste ce qui est utile.
Autre solution tournevis et maillet. On appuie de tout son poids en tenant le tournevis, on essaie de tourner en même temps que l'on frappe sur la base du manche. Éviter de riper, ce qui abîme l'empreinte.
Autre solution, percer au centre de la vis avec un foret de 3 mm et après un coup de pointeau centré, au préalable, puis foret de 5 mm. Certains aciers sont durs...

"Pentures sans traces de vis" : les têtes de vis ont peut être été rebouchées ou, sous les pentures, il y a des douilles / écrous soudés qui sont reliés par les vis qui traversent le volet et les barres, celles qui sont difficiles à dévisser car sans doutes rouillées. Le dégrippant ne sert à rien, il ne peut que tacher le bois.

Bon dimanche. Cordialement. Gad

Bonjour Azertixe,

Deux possibilités :
- Vous souhaitez conserver vos combles en l'état. Le remplacement du châssis fonte n'apporterait pas de différence significative de la température du fait d'une toiture non isolée. Vous pouvez d'ailleurs améliorer la ventilation en bloquant une cale dans l'ouverture, tout au moins en période chaude.

- Vous envisagez des combles aménagés. A ce moment là vous pourrez en prenant l'avis d'un professionnel envisager la pose d'une (ou plusieurs) fenêtre(s) de toit (Vélux, Roto ou autre), dimension et emplacement.

Pour un remplacement du verre, vous pouvez faire un patron dans ses dimensions et forme exactes, jeu compris. Verre disponible chez les peintres, menuisiers, GSB. Si vous disposez de verre, procurez-vous un coupe -verre, ce sera encore plus économique ....

Cordialement. Gad

Bonjour Eric.

Il manque toujours : la longueur de la première partie et celle de la seconde qui forme un angle avec la première, la hauteur différence de niveau entre la partie basse et la partie haute en indiquant si le début de la grande longueur est bas ou haut, la longueur entraxe d'un panneau en place.

La hauteur d'une clôture est généralement de 1,90m minimum, mais il peut y avoir des contraintes inscrites dans le PLU.
Le mur de pierre parfaitement décapé doit recevoir au préalable un dressage en mortier parfaitement de niveau dressé par largeur de panneau ou directement sur l'ensemble.

Concernant le "pilier de parpaings", ce peut être des parpaings à bancher qui existent en au moins 2 hauteurs et différentes épaisseurs.
Pour la pose on scelle au préalable des ronds d'acier de 10 / 12mm dans le support, on monte les blocs à sec avec des fers horizontaux de 10mm à chaque rang et qui peuvent pénétrer dans un mur ou un poteau adjacent.
On rempli ensuite de béton et on tasse.
Si la hauteur est insuffisante on peut en coffrant ajouter du béton armé de quelques fers de 6mm.
On peut aussi faire quelque chose de similaire en défonçant la paroi horizontale, mais le remplissage n'est pas toujours aussi compacte.

Il est important de bien prévoir les réservations pour loger les poteaux.
"""parpaings sans possibilité de décalage"""
Je ne comprends pas bien, les parpaings étant généralement décalés d'une demie longueur sur chaque rang.

Cordialement. Gad

Bonjour Graslardon....

Pour la partie basse, sous le linteau sans doute en pierre, la solution serait de mettre à nu les 3 côtés et de faire un enduit à la chaux avec treillis plastique incorporé, si vous le jugez utile.
Cet enduit peut être dressé ou suivre certaines irrégularités.

Pour la partie haute, au dessus du linteau.
Si vous voulez le conserver, vous pourriez le doubler avec une plaque de plâtre collé ,sur ce qui est sans doute des briquettes, avec du mortier adhésif.
Si vous préférez ouvrir cette partie, vous allez vous trouver sans doute sur un volume conique.
Cette partie du conduit peut être traitée comme le bas, décapage et enduit.

Autre solution, l'habillage de chacun des 3 côtés avec de la plaque de plâtre collée ou vissée sur fourrures métal.
L'habillage peut aussi être fait avec des panneaux de contre plaqué de 20mm, par exemple, cette solution ayant l'avantage d'une fixation facile des tasseaux de soutien des étagères.

Au préalable il faut que la sortie de votre cheminée soit parfaitement étanche à toute infiltration d'eau de pluie et qu'au niveau du plafond le conduit soit parfaitement clos également.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Max56.

Si vraiment vous vous trouvez en présence d'une sorte de" mousse", il se peut malheureusement que ce soit de la mérule. Souvent, cela ressemble à une crème de lait épaisse d'un ton jaunâtre ou gris, mais il y a différentes sortes de mérule.
Sur le bois attaqué, on aperçoit des fentes perpendiculaires aux fibres du bois, ce qui le fragilise, c'est ainsi que sur un parquet attaqué on peut ressentir des flexions à la marche ou des tassements et sentir des odeurs de champignons.

Je pense que s'il s'agit de mérule, il vous faudra déposer tout ce qui est atteint et le remplacer après avoir appliqué un traitement sur le bois sain et le nouveau.
Il faut qu'il ne reste aucune trace de ce champignon.
Examinez aussi la dalle de béton, la mérule peut circuler dans des fissures.
Si c'était le cas, il serait souhaitable de contacter une société spécialisée.
Les déchets peuvent être brûlés ou tout au moins passés à la flamme d'un chalumeau, avec les précautions d'usage.

Tenez-nous au courant si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X......

Il serait souhaitable de vous identifier.
Vous devriez pouvoir vous faire dépanner près des garages/entretien de matériel agricole, garages poids lourds,
fournisseurs de matériel de jardinage.
Il vous faut, bien sûr, fournir toutes les dimensions utiles.

Cordialement Gad

Bonjour piark.

L'ensemble est assez complexe...
Un poteau pourri doit être remplacé, une extrémité de poutre peut être renforcée.
Si elle est pourrie dans une partie centrale suite à une gouttière pas traitée, elle peut après nettoyage et traitement être renforcée de part et d'autre par des madriers ou des planches boulonnées, suivant sa section et avec une longueur suffisante.

Au préalable les différents éléments à renforcer doivent être étayés. Ils ont besoin parfois de retrouver leur niveau d' origine.
Pour des renforts en extrémité, sur une poutre par exemple, on peut fixer, tirefonner dessous 2 plats d'acier de 8x80 ou 2 cornières de 50x50 (section variable à évaluer).
La partie en contact avec du bois sain devra être d'au moins 40 cm.
L' autre extrémité d'un débord maximum, sera scellée dans le mur.

Une poutre bois ne doit jamais être noyée scellée dans un mur, elle doit simplement être en appui avec éventuellement un enduit en façade.
Donc en résumé deux possibilités de renforts, de part et d'autre en bois ou par dessous pour des extrémités.
En acier.
Parfois on ajoute un poteau le long d'un mur en support, il faut que le sol, soit sain.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour ericdu29.

Une clôture en escalier peut être faite de deux façons.
Sur un muret de base horizontal, avec une clôture bois en lames, ce sont ces dernières qui font l'escalier en variant le nombre par panneau.

Dans votre cas, c'est donc le muret qui est en escalier.
Vos panneaux bois sont sans doute standards en longueur.
C'est cette longueur qui va définir la distance entre poteaux scellés et donc chaque hauteur de muret entre ceux- ci.
Difficile de vous dire si chaque "marche" d'escalier fait bien une hauteur de parpaing.
Cela dépend de la pente de l'ensemble et de la longueur de chaque travée, ce que j'ignore.

Si vous avez évalué qu'une hauteur de parpaing correspond bien, Ok!, sinon, des hauteurs intermédiaires peuvent être obtenues par du béton armé coffré avec broches en fer à béton de 8 ou 10 mm, par exemple, scellées dans l'existant.
Concernant l'angle l'emplacement sera normalement celui d'un poteau avec avant ou après un anneau qui sera réduit de longueur.
Il est souhaitable que les panneaux des extrémités soient des panneaux entiers.
Votre clôture ne faisant pas sans doute une longueur pile de multiples de panneaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792.

Avec du Sintofer, vous avez deux possibilités.
Au préalable poncer avec une toile abrasive l'espace à traiter, dégraisser à l'acétone
Vous pouvez utiliser du Sinto Répare Métal, un produit fibré.
Faire une surépaisseur intérieure.
Autre solution, du Sintofer standard avec un morceau de fibre de verre à mailles serrées, en intérieur et un lissage.

Pour maintenir le rebouchage en extérieur des gouttières, vous pouvez coller un adhésif.
il y aura sans doute un léger débord de produit que vous poncerez après séchage.

Cordialement.Gad

Bonjour Jeanjou.

Un déménagement laisse généralement de bons souvenirs surtout quand il ne pleut pas...
Pensez aux nageurs des JO qui participent avec beaucoup " d'humidité" et qui mouillent le maillot pour obtenir un résultat.
Bref !......
Sur un sol lisse, parquet, carrelage. Pplacer sous l’armoire des tapis qui aideront à faire glisser.
Sur de la moquette ou de l'aiguilleté, des cartons sont préférables.
Quand vous basculerez l'armoire sur le dos, mettez des cales au sol au niveau du haut de l'armoire, pour passer les mains au levage.
Surtout, FAITES-VOUS AIDER.
Si l'armoire est très lourde, il faut être au moins 3 personnes et... une seule qui commande.
Il va de soi que le plafond doit se trouver à une bonne hauteur, un peu plus que la diagonale d'un côté d'armoire.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour danette59

Je ne peux pas à distance vous dire si votre VMC est aux normes et fonctionne correctement...
Il y a certainement un problème d'aération / ventilation au niveau de l'étage.
Pour vérifier l'état de l’isolant en plafond, il faut effet qu'il y ait un accès par trappe ou par la toiture.
Faites appel à un pro, localement. Si votre isolant est très humide, cela pourrait provenir d'infiltration par la couverture.
Je ne puis vraiment vous en dire plus, je ne suis pas voyant....

Cordialement. Gad

Bonjour sonnophile

Perso je ne traiterais pas l'intérieur, à mon avis ce pourrait être néfaste.

Cordialement. Gad

Bonjour Sonophie.

N'oubliez pas de brasser votre compost pour améliorer la décomposition.
En effet, pas de restes de nourriture qui pourrait attirer des nuisibles comme certains correspondants en sont infestés.

Cordialement. Gad

Bonjour Tristan29.

J'ignore pour quelle raison vous indiquez que les dormants ne doivent pas dépasser 55mm ?
Il y aurait certainement des possibilités d'habillages sur des dormants bois.
Si en effet l'exposition de votre porte peut recevoir des vents marins, en acier ou alu la laque peut être ternie rapidement.
Un modèle bois (le choix est important) serait préférable dans le style de votre maison et de votre environnement.

Cordialement. Gad

Bonjour JEANJOU.

Le principe de remontage est le suivant.
On dispose un tapis ou une couverture sur le sol, on pose un côté, on assemble le caisson bas, on glisse dans les rainures les dos, les panneaux arrières, on assemble le caisson haut puis le second côté.
Avant serrage complet, on contrôle l'équerrage en mesurant les diagonales.
Il reste ensuite à coucher l'armoire sur le dos et à la redresser sur ses pieds.
Les étagères puis les portes se posent ensuite.
Bien visser les pivots bas.

Cordialement. Gad

Bonjour sebweb2.

J'ai indiqué plus haut, des possibilités.

Isolation avec polystyrène expansé (PSE). Sommairement ; Plaques de 10 à 20 cm rainurées s'assemblant dans des rails PVC ou alu ; collage par plots puis treillis, enduit chaux.

Isolation avec laine de bois ou autre... des chevrons ou planches ( suivant l'épaisseur de l'isolant) sont fixés horizontalement grâce à des équerres , vis et chevilles adaptées.
L'isolant est serré entre les éléments.Il peut être en simple couche ou en deux couches (avec double ossature).
Ensuite, pare-pluie, liteaux pour assurer une lame d'air et bardage bois, plastique ou autre.

- Aspect fini : le revêtement doit faire partie des possibilités acceptées par le PLU ou PLUC de votre commune.
- Poids ; la première solution est plus légère, mais la seconde apporte des "raidisseurs" aux murs.
- Perçages ; c'est en effet le point délicat, aucun perçage ne doit se trouver à moins de 5 cm des rives des plaques béton.
- Généralement au bout d'un certain nombre d'années, le contour des plaques se devine...
- Points singuliers. Quel que soit le mode de construction il faut s'adapter aux appuis, tableaux, linteaux etc...
Avant toute décision, demandez à visiter des ITE réalisées sur des maisons de même conception que la vôtre.

Cordialement. Gad

Bonjour uickyfou.

Êtes-vous certain qu'il vous sera facile de déposer ce carrelage ?
Il ne serait pas souhaitable que la chape ou la dalle soit abîmée en profondeur.
Pour ce travail, il vous faut les protections classiques : gants ,lunettes, genouillères et, pas de "touristes" à proximité en raison des projections d'éclats.

1) Le ragréage devra être adapté au type de chauffage en l'occurrence Weberniv, par exemple.
2) Le sol doit être rugueux, l'application d'un primaire est souhaitable.
3) La surface des carreaux doit être au maximum de 2200 cm², les joints, de 4 mm au minimum et plus en périphérie.
4) La colle à utiliser est du type flex "ou souple".

Cordialement. Gad

Bonjour phillepatissier.

Il est regrettable que vous n'ayez pas fait un petit mélange de mortier au dernier moment pour compléter.
De 0 à 15 mm, il n'est pas certain que l'ajout soit très résistant.
Vous pourriez peut être faire du 10 à 25 mm.
Ce complément pourrait être un mortier bien dosé.
Si le béton est récent et strié, il peut être appliqué directement, sinon un produit d'accrochage serait souhaitable, au préalable.

Cordialement. Gad

Bonjour mienad.

Il s'agit donc d' une couverture en bac acier nu en place.
Une solution serait de remplacer ces plaques par des bac acier isolés sandwich.

Pour conserver ces plaques en place, il faut qu'il y ait dessous une lame d'air continue de l'égout au faîtage.
Vous pourrez, en plafond installer un plafond suspendu: suspentes, isolant, fourrures plaques de plâtre pour milieu humide. L'isolant de 30 cm ou plus selon la région pourra être en laine de bois, de verre, de roche...pas de mousse.
Il faudra qu'il soit le plus possible en contact avec l'isolant mural.

Cordialement. Gad

Bonjour Sophie.

Je vous remercie pour les détails du cheminement, des démarches et actions que vous m'indiquez sur votre dernier message.
Concernant le Service d'Hygiène, si votre commune ne réagit pas suffisamment, vous pouvez contacter par mail le Service Départemental (pas de téléphone qui ne laisse pas de trace).

Je vous invite vivement à contacter un Conciliateur de Justice pour servir d’intermédiaire avec votre propriétaire.
Si les problèmes persistent au niveau de votre quartier, vous pourriez faire un courrier commun au Maire de votre commune.
Ce problème défini comme en amont de votre logement doit être traité régulièrement par le service communal concerné.

Bon courage.
Cordialement. Gad

Re-bonjour

Le risque avec la sciure de bois c'est qu'elle peut provenir de bois traité, préférer le sable ou la cendre.
Pour lutter contre les rats, une recette qui fonctionne : une assiette ou un couvercle creux avec quelques cuillerées de farine, du pain sec émietté ou du blé en grain.
Faire un cône, le lendemain si le "tas" est modifié, ajouter un peu de plâtre et reformer le cône.Idem les jours suivants.
A proximité,maintenir toujours une assiette remplie d'eau.
Toujours utiliser des gants.
Les récipients peuvent être couverts avec une planche surélevée.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Je vous conseille de contacter le fabricant qui vous indiquera le taux d'humidité de l'isolant en sortie d' usine.
Vous pourrez ensuite comparer.

Cordialement. Gad

Re-bonjour

Mon emploi du temps me permet de vous répondre rapidement...
Il est fort possible que ce "trait" corresponde à une infiltration d'eau de pluie à une certaine période.
L'isolant s'est sans doute imprégné d'humidité et séchant difficilement a entraîné des désordres sur l' allège intérieure.
Pour remédier à ce risque d'infiltration :
Par période sèche bien nettoyer sous l'appui bois, dépoussiérer, faire un solin en soignant bien les angles avec du silicone ou du polymère en cartouche, choisi dans un ton approprié.
Isolation morte ?
Une isolation humide ne fait pas son travail, je ne peux vous dire si votre isolant est toujours humide.

Cordialement. Gad

Bonjour Sonophile.

Pour stabiliser votre composteur, un lit de sable n'est pas suffisant.
Sur un sol meuble (terre) vous pouvez creuser légèrement pour avoir un sol de niveau.
Sur un sol dur (ciment ou autre) vous pouvez caler le composteur avec des carreaux de sol, par exemple.
Entourez ensuite la base avec des briques pleines, par exemple, pour réduire l'intrusion de nuisibles.

Cordialement. Gad

Bonjour danette59.

On peut supposer que votre VMC fait peu ou mal son travail.
Un groupe VMC doit généralement être installé en combles, pour un fonctionnement sur plusieurs niveaux c'est parfois délicat. Les bouches d'aspiration se trouvent en salle de bains, cuisine, WC.
Des grilles d'entrée d'air doivent obligatoirement être installées dans toutes les autres pièces, généralement en partie haute des menuiseries et, de dimension adaptée aux volumes à traiter.

Ce que vous nommez cloques sous les fenêtres est sans doute dû à de la condensation sur les vitrages à moins qu'il y ait des infiltrations d'eau de pluie sous les appuis de celles-ci.

Faites intervenir un plombier / chauffagiste local pour vérifier la bonne conformité selon entre autres les indications ci-dessus.

Cordialement. Gad

Bonjour Sophie

Vous avez vraiment été trop patiente, votre propriétaire doit vous assurer un logement décent.
Vous semblez minimiser sa responsabilité après quelques réparations bricolées.
Consultez le lien ci- dessous.
adil75 question sur l’état d’indécence de votre logement

Les dératiseurs vous ont' ils bien conseillée ?
Des clapets, c'est bien, mais il faut qu'ils soient métalliques et bien placés.
L'important serait de savoir d'où viennent ces rats et de traiter le problème en amont.
Si c'est du domaine public, c'est à la commune d'intervenir régulièrement.
Une dératisation ne se fait pas non plus en un seul passage.
Sur votre terrain, il faut bloquer au mieux en extérieur l'arrivée des rongeurs.
En ouvrant peut-être le sol au niveau du réseau d'égout pour pouvoir droguer régulièrement.

Faites un courrier à votre propriétaire par LRAR en lui demandant de faire instamment des travaux de mise aux normes pour obtenir un logement sain, comme il se doit de vous fournir.
Remplacement de l'isolant souillé, dépose du sol stratifié, assainissement du sol et remise en place ou remplacement, peinture des murs, remise en état de la VMC ou son remplacement, réparation des tuyaux détériorés et...de tout ce qui n'est pas dans un état correct.
Donnez- lui un délai de x semaines (à évaluer de votre part) et dans le cas traire, dans l'absence de travaux efficaces, indiquez-lui que vous vous trouveriez dans l'obligation de contacter le Service d' Hygiène.

Les travaux , le traitement des rats sont entièrement à la charge de votre propriétaire.
Un loyer réduit (si c'est le cas) n'est pas un motif pour laisser dans l'état.
Contactez dès à présent le Service d'Hygiène de votre commune ou à défaut de votre département en lui exposant votre problème.
Prenez contact également avec un Conciliateur de Justice, son intervention est gratuite et il peut vous être très utile dans les relations avec votre propriétaire.
Tenez- nous au courant, si vous le voulez bien.

Cordialement. Gad

Bonjour clem64000.

Si votre moquette est une moquette bouclée, le mieux serait de la déposer.
Dans le cas de moquette rase ou de moquette aiguilletée, elle peut être conservée.
Suivant la surface comportant des traces de moisissures, vous pouvez passer l'aspirateur ou mieux faire au préalable un nettoyage shampouiné, ce qui est préférable.

Cordialement. Gad

Bonjour matis.

La laine de verre est non-hydrophile, elle laisse transiter la vapeur d'eau sans absorber l'humidité.
Si votre laine de verre est humide, c'est qu'il y a vraisemblablement des infiltrations.
Après séchage, une laine de verre non déchirée ou déformée peut être réutilisée et conserve ses propriétés.

Cordialement. Gad

Bonjour piark.

Perso je reste dans l'idée de liteaux parallèles.
Les embats doivent être réguliers pour éviter les infiltrations.
Il n'y a pas de gouttière, une dalle plate (nantaise) serait sans doute utile avec du zinc ajouté et ajusté à la demande.

Cordialement. Gad

Bonjour piark.

Je suppose que vos tuiles ne sont pas des tuiles tiges de botte.
Le modèle de tuile que vous avez ne supporte peut-être pas une réduction de l'écartement des liteaux.
Essayez d'imaginer des écarts réguliers et la coupe des tuiles en limite d'égout.
Des éléments courts peuvent être collés ou scellés à la chaux tout en laissant une aération possible.
Un chéneau zinc est peut-être nécessaire ou un d’oublis assez large avec ourlet.
Il n'est pas facile d'imaginer la disposition réelle.

Cordialement. Gad

Bonjour ArmorGlaz.

Le produits que vous indiquez ont une valeur de résistance thermique d'environ R 1, 20 en tant qu'isolants seuls.
Si vous souhaitez une évaluation précise, il vous faut faire faire un Bilan Thermique et Énergétique.
Ce bilan peut vous permettre d'obtenir des aides pour l'amélioration d'une habitation sous certaines conditions dont celle que ce soit votre résidence principale.

Cordialement. Gad

Bonjour WebArno,

A la relecture de votre question initiale, je me rends compte que vous n’indiquez pas que ce sont des combles à aménager.
Si c'est bien le cas, un complément d'isolation n'est pas vraiment nécessaire à moins que vous vous trouviez dans une région dite "froide".
Une isolation entre chevrons classiques de 65 à 80 mm d'épaisseur n'est pas envisageable, la lame d'air sous toiture étant insuffisante.Ce serait possible si votre charpente était composée de fermettes en A avec des chevrons / arbalétriers en planches de 150 à 200 mm.
C'est pour cela que je vous ai indiqué une isolation SOUS chevrons qui évite l'ajustage de l'isolant se trouvant ainsi en bord à bord parfaitement jointif.
En cas d'isolation en mural, il est souhaitable que celui-ci soit parfaitement en contact avec l’isolant en plafond.

Cordialement. Gad

Bonjour WebArno.

Le produit indiqué de résistance thermique R 6,20 d'après les fiches techniques peut être considéré comme satisfaisant pour une isolation de toiture.

Il faut pour cela que la mise en œuvre soit parfaite avec liteaux, contre-liteaux ou chevrons suivant le mode de pose choisi.
Les points singuliers, faîtage, conduits de cheminée, départ à partir de l'égout doivent être soignés, spécialement ce dernier.

Démarrer à partir de la sablière comme indiqué est à mon avis une erreur car en cas d'infiltration d'eau de pluie sous les tuiles ou ardoises l'eau de pluie s'écoulerait sur le mur et sans doute en contre-cloison intérieure.
Il faut que cette eau possible soit dirigée dans la gouttière.

Perso, pour des combles aménagés, je ferais un complément d'isolation : suspentes isolation continue sous chevrons de 75 ou 100 mm en laine de bois, verre, roche, chanvre... (pas de mousse) fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.

Cordialement. Gad