Oui, je pense que P4 est réglé sur table en fonction du modèle de triac, il ne devrait pas être nécessaire d'en refaire le réglage si le triac est remplacé par un modèle identique.
Sinon, c'est une opération relativement délicate à faire sur table avec un matériel de mesure adapté.
S'il faut changer P4, le plus simple est de repérer sa position de réglage et si jamais le triac ne se déclenche plus ou au contraire, il se déclenche de façon intempestive, il faudra prendre soin de faire une retouche fine sur P4.

Bonjour fern29,

Et merci du compliment, concernant P4, c'est une résistance ajustable sur le circuit, je suppose que son rôle est d'ajuster le courant optimal de gâchette du triac.
IC.18 et IC.11 font référence au circuit ST62T20 broches 18 et 11. Ce circuit étant programmable, on ne peut pas dire grand chose des entrées et sorties, analogiques ou digitales.

J'en profite pour ajouter le schéma corrigé.

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Bonjour GL,

Citation :
Notamment au niveau de la commande de gâchette du triac où il manque des liaisons.

Merci pour votre relecture attentive du schéma, effectivement il manque une résistance de 1K entre la gâchette et la masse. Je l'ajouterai dans une version corrigée du schéma.

Citation :
Quelques internautes sont arrivés malgré tout à remettre l'appareil en service depuis 2008

La panne la plus fréquente étant due à la dégradation du condensateur d'alimentation de 680nF (ou 220nF suivant les versions).

Citation :
Mais plus de 14 ans se sont passés depuis la conception.[quote]Plus de 20 ans en ce qui concerne le MEB mais a-t-on progressé depuis ?
J'ai regardé la conception d'un thermostat sur un radiateur plus récent de marque ACOVA, et j'y ai retrouvé le même type d'alimentation avec condensateur de type X1 (et non X2). [quote]Les ajustables carbone, qui sont des premiers prix, peuvent se dégrader même sans que le contact mobile bouge.

C'est exact, l'oxydation s'installe sans qu'il ne soit nécessaire de manœuvrer le contact.
Bien à vous.

A noter que pour les modèles plus récents comme le CEB 612/2 la logique de commande est construite autour d'un micro contrôleur PIC 16F62, ce schéma n'est donc à prendre que comme schéma de principe.

Le fait que les potentiomètres de commande soient directement reliés aux entrées analogiques du micro contrôleur (et non en pont de Wheatstone) m'a donné une idée quant au mode de fonctionnement "très basse température" (60°C max en surface de radiateur) et "basse température" (80°C max en surface de radiateur), se pourrait-il que le passage d'un mode soit progressif ?
J'ai donc réglé à mi-chemin entre les deux modes, ça fonctionne mais rien de probant quant à la température des radiateurs.

Citation :
On peut suspecter les ajustables à piste carbone Piher. Ce ne sont pas des composants de grande qualité, aussi, dans un premier temps vous pouvez pulvériser dedans un aérosol désoxydant si vous trouvez un orifice. Sinon, vous les changez tous pour des cermet en ayant repéré préalablement les réglages.

Je ne vois que ça, en effet et dans mon cas, l'ajustable de changement de mode (pourtant très peu sollicité).

Bonjour.
C'est curieux, je le lis bien sur le site...
Voici une version "image" du schéma électronique.
Entre temps, je me suis inscrit sur le forum.

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Je renvoie le schéma renommé sans majuscules ni tiret "_", car il y a une différence de nom entre mon schéma et ce qui est écrit dans le message du forum : "Schéma_V3.pdf" est devenu "schema-v3.pdf"

Même problème impossible d’ouvrir le document.

Suite des messages 91 et 97,

Je vous propose un schéma électrique du thermostat plus complet que celui du message 86 réalisé visuellement (donc sans garanti) sur un modèle MEB 520/2 DG.
La référence de masse est sur le neutre et l'alimentation de la logique de commande est négative (probablement -5V).
Les potentiomètres de réglage des températures sont directement reliés au micro contrôleur ST62T20, il n'est donc pas possible de présumer de leur fonctionnement d'autant que le programme du micro contrôleur est inconnu.
En espérant que ce schéma, aussi imparfait qu'il soit puisse aider au dépannage.
En cas de doute, des mesures électriques pourront être réalisées, notamment pour confirmer le -5V (continu) et la continuité de certaines connexions (comme celle de la résistance de 8M vers P4) etc.
Faites m'en part, je corrigerais ce schéma au besoin.
schema v3.pdf

Citation :
Il y aurait donc 2 montages 680 et 220 nF

Cela dépend des modèles, l'important étant de le remplacer par une valeur identique de technologie X2 et de 275 à 300 V/Ac.

La valeur du condensateur détermine le courant maximum fourni à la logique de commande et à la gâchette du triac.
680nf donne environ 45mA alors que 220nF donne que 15mA.
Si le condensateur se dégrade au fil du temps, le courant maximum possible se réduit proportionnellement avec la perte de valeur capacitive.
En conséquence, le courant peut devenir insuffisant pour commander le déclenchement du triac.

Ce condensateur a tout d'une pièce d'usure d'obsolescence programmée.

Suite au message 91,
Je continue d'investiguer pour détailler le schéma électronique... je pense que cela peut avoir un intérêt.
Concernant la fiabilité du montage, l'alimentation débite très peu de courant mais l'erreur de conception vient surtout de ne pas avoir prévu un condensateur X2 dès l'origine. Le type X (auto-cicatrisant) étant indispensable sinon, le risque en cas de claquage, c'est simplement de mettre le feu !!! Donc, il ne faut surtout pas s'aviser de le remplacer par un condensateur ordinaire. Le type X2 est évidemment plus adapté à un usage dans le temps.

J'ai toutefois deux autres radiateurs qui fonctionnent depuis 19 ans sans avoir changé les condensateurs, la durée de vie est capricieuse, probablement que ça viendra tôt ou tard, mais grâce à ce forum, je saurais quoi faire.

Citation :
Il n'est pas certain que maintenant ce produit serait homologué.

Un autre point qui me turlupine à propos de fiabilité et surtout de sécurité, l'alimentation comporte seulement deux fils, phase (marron) et neutre (bleu) auxquels est ajouté le fil pilote (noir) ce qui fait que le branchement se fait avec un cordon à 3 fils.
Seulement, il n'y a pas de prise de terre !? Pour un radiateur ayant une structure de dissipation métallique, je trouve ça très étonnant.

Suite au message 86 (et 88, 90)

J'ai trouvé un site internet où la description d'une alimentation de 5V se rapproche de celle-ci avec le fameux condensateur de 220nF X2.

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Le triac fonctionne bien, le problème est lié à la commande car en mode "très basse température", la régulation fonctionne bien, alors qu'en mode "basse température" la régulation fonctionne quelques temps puis se met en défaut (clignotement rapide et chaotique de la LED).
Je suppose que le bilame chauffe et s'ouvre à cause d'une trop forte sollicitation du circuit de puissance qui commute périodiquement en marche/arrêt trop rapidement.

Voir sur le descriptif ci-dessous le bouton basse température / Très basse température.

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Bonjour GL,
Sur le schéma, j'ai noté "alimentation commande" (mais c'est illisible), celle-ci devrait être complétée, en toute logique, soit par un composant spécialisé soit à minima par une diode de pompage et un condensateur de stockage avant d'alimenter les circuits électroniques et en particulier le ST62T20.
Ce dernier contient un micro-code (propriétaire) dans une EPROM, impossible d'en connaître le fonctionnement exact, mais est-ce bien utile ? D'autres composants du côté cuivre sont bien mystérieux également (résistances, shunts, autres ...). L'essentiel est que la régulation de température soit faite, peu importe comment dans le détail.
Sur le principe, c'est une comparaison entre les valeurs des potentiomètres de réglage de températures (jour/nuit), du fil pilote et de la thermistance de contrôle de température, la comparaison étant réalisée par un pont de Wheatstone et traité ensuite par la logique programmée du ST62T20.

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Suite 82 et 84,

Pour rappel, mon radiateur fonctionne partiellement mais plutôt bien la plupart du temps, je soupçonne une défaillance du bilame sans en être certain à 100%.
Pour un radiateur de presque 20 ans, je n'ai pas à me plaindre de la qualité de LVI d'autant que j'en ai 3 autres en parfait état de fonctionnement.
Voici un schéma électrique partiel que je vous propose.

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Bonsoir GL,

Je vais tenter un schéma partiel de la partie puissance et des parties "douteuses", pour le reste, je n'ai pas accès aux caractéristiques des composants soudés côté cuivre de la carte. D'autre part j'ai de grandes difficultés à lire le code des couleurs des résistances étant daltonien.

Notez bien que mes cartes de thermostats sont semblables à celle du message 65. Je suis cependant convaincu que les cartes plus récentes ont de fortes analogies avec celle-ci.

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Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.

Suite du message 81
Entre temps, j'ai regardé l’intérêt du condensateur (C1) de 220nF (celui qui claque souvent) :-)
Il est placé dans le circuit de l'interrupteur marche/arrêt et en parallèle avec une résistance (R1) puis en série avec une autre résistance (R2) suivi d'un composant BTZxxx(*) qui pourrait être une diode transil capable de lutter contre les surtensions en les court-circuitant (D1). Cette dernière est reliée à la masse électronique du circuit.
Ainsi ces 4 composants (C1// R1) + R2 + D1 constituerait un filtre anti surtension protégeant l'ensemble des composants du circuit. Évidemment C1 doit supporter ces surtensions, d'où sa fragilité relative.

(*) référence complète à confirmer, ce peut être également une diode zener

Suite du message 77
Merci à 78 pour la confirmation et un grand merci à tous les contributeurs de ce post.

Depuis 3 semaines, le radiateur a fonctionné à merveille mais depuis 2 jours, le bilame s'est à nouveau déclenché, j'ai laissé le radiateur éteint une petite heure et c'est reparti mais que momentanément. Il y a donc un problème de surchauffe au niveau de ce bilame peut-être du à une surintensité à moins qu'il ne soit fatigué et bon à changer.

Quelqu'un a-t-il eu une semblable expérience ?

Bonne année à toutes et à tous.

Suite du message 76,
Finalement, j'ai trouvé la panne, il s'agit d'un coupe circuit que l'on voit sur la 1ère photo du message 65.
Je ne sais pas comment il fonctionne exactement, peut-être comme un bilame, mais le fait d'être à proximité d'une résistance (composant électronique et non pas la résistance chauffante du radiateur) qui toutefois dissipe un peu de chaleur, chauffait le coupe-circuit et le circuit restait coupé en permanence.
En écartant un peu cette résistance, cela fonctionne très bien maintenant.

Suite du message 75,
J'ai changé le condensateur du MEB 510/2 DG 1000W, depuis celui-ci fonctionne à merveille.
Par contre le MEB 520/2 DG 2000W me pose encore des soucis, après changement du condensateur et du triac, il a chauffé un moment puis plus rien.
J'ai pensé à un faux contact au niveau du branchement mais après débranchement puis rebranchement, il chauffe à nouveau pendant quelques temps seulement.
Il semblerait qu'il monte correctement en température puis s'arrête mais que la fonction de régulation ne se fait pas correctement, la LED verte reste alors allumée en permanence au lieu de clignoter.
Qu'en pensez-vous ?

Bonjour.

J'ai le même problème sur deux de mes radiateurs Lvi MEB 510/2 DG 1000W et MEB 520/2 DG 2000W.
La led verte clignote sur l'un et reste allumée sur l'autre.
Comme les résistances semblent bonnes, j'ai commandé 2 condensateurs de 680NF et 2 triacs, à suivre ...

Merci en tout cas pour ce fil de discussion, mon électricien me proposait 2 autres radiateurs pour plus de 1000 euros.
Si je peux réparer pour moins de 15 euros, c'est pas plus mal.