Oups, j'ai oublié de dire que les mesures demandées en réponse 48 devaient être faites quand une UI est en demande. En effet, si aucune UI ne demande le démarrage de l'UE, il se peut que la HT soit coupée par les relais, ça dépend de la conception. D'où ma question : pour vos mesures, y avait-il de la demande? Si non, alors refaites les avec de la demande.

Si toujours rien aux bornes de D102/103, alors les sorties 14 et 15 de IC8 (ULN2003) doivent être à un niveau haut (vers les 12V) par rapport au 0V (patte 8), et les entrées correspondantes 3 et 2 doivent être à un niveau bas (0V) toujours par rapport à la patte 8. Attention à ne pas faire de court-circuit entre pattes.

Bonjour.

Oui, c'est probablement faisable, la preuve sur un moteur de la même famille, pour du Fuli aussi. Attention, il faut dessouder 6 connexions de bobinages pour extraire le rotor.

Goudleuk, Dom.

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En enlevant et remettant CN3, vous réinitialisez le microP, qui à son tour réinitialise les électrovannes (à base de moteurs pas à pas). LD301 x 1 indique no problem. La machine devrait marcher...

...mais à ce moment là, est-ce que le 330V était présent? Si absent, un des relais pourrait avoir un problème ou ne pas être commandé... Pour en avoir le cœur net, mesurez la tension aux bornes de D102 et D103, proches des relais de la HT. Normalement 12V sur ces diodes.

Grrrrrrrr!

"Je viens de mesurer le 330VDC entre N1 et P2, négatif." J'avais compris que vous aviez lu MOINS 330VDC, je ne vous avais pas corrigé, pensant que vous aviez juste inversé les pointes de touches. Il n'est pas interdit de s'exprimer clairement, sinon cela ouvre la porte à d'autres interprétations... qui font perdre du temps.

Si vous avez présence de 330V, ça veut dire que le microP a bien déclenché les relais qui amènent la HT sur l'IPM et le ventilo. Là vous me dites qu'en fait il n'y a pas de 330V, il se peut que le microP ne soit pas alimenté en 5V. En post 31, vous donnez plein de tensions, bonne initiative de votre part, mais je n'avais pas tilté que vous ne parliez pas du 5VDC, qui alimente le microP. Alors testez cette tension, il arrive que le régulateur en charge de la fabriquer soit HS (un "7805"). Et dans ce cas, ça expliquerait la panne. Vous trouverez le 5V entre les broches 1 et 3 de CN3 (qui en a 11).

Bonjour.

Dernière suggestion, après je serai sec... Courant coupé, déconnectez le câble qui part vers une UI au niveau de l'UE. Puis remettez sous tension et démarrez l'UI qui reste alimentée. Si pas d'amélioration, coupez le jus, remettez le câble débranché et déconnectez le câble de l'autre UI et recommencez. LD304 va réagir à chaque fois, mais c'est normal.

On a eu un cas où une sonde HS dans une UI empêchait l'UE de démarrer, mais c'était sur du Sanyo...

Oui, ohmmètre. Pas besoin de fer. Inutile de chercher les sondes, on les teste au bout de leur câble.

Bonjour.

"elles se sont misent à souffler de l'air froid" : non, en fait de l'air ambiant. Pour avoir de l'air froid, mode clim, l'UE doit tourner.

Je commence à sécher sur votre problème... Vérifiez que sous tension vous avez bien de la haute tension (330VDC) entre N1 et P2. Hors tension, vérifiez les sondes de l'UE, il y en a un certain nombre (CN5 à 9). Enlevez le connecteur et mesurez les valeurs avec 2 aiguilles enfoncées dans les 2 petits trous. Pour CN5 à 7, valeurs page 78 sur 104. Pour CN8 et 9, procédez par comparaison UI1/2.

Bonjour.

Les relais qui se coupent, ce sont probablement ceux en sortie de carte vers les UI, ils collent dès que le 12V est là et inversement. L'autre relais dont vous parlez est à priori celui qui court-circuite la thermistance d'entrée.

Essayez ceci (quelques mn max) :

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Bonjour.

On a loupé la photo de la plaque... :-)

A savoir : une machine inverter inclut un système de régulation de la haute tension continue, appelé PFC. Une des conséquences est que la puissance fournie est >relativement< indépendante du secteur, et le produit tension par courant est constant. Pour des secteurs à 220 et 242VAC, le courant consommé sera plus fort de 10% dans le 1er cas. Le constructeur donne donc le cas le plus défavorable, soit pour un secteur à 220.

Eh eh... je vous avais bien dit que la puissance consommée max est 50% de la restituée!... :-)

Du coup je persiste à ne pas tenir compte du COP pour cette estimation.

Le COP je m'en fiche. 1/ quand la machine tourne par -10/-15, le COP est dans les choux! Et 2/ Quand la machine démarre avec une forte demande, tout est froid au début et le COP est là aussi bien inférieur à ce qu'on croit. Relire la fin de ma réponse 3.

Si vous avez l'affichage de la consommation instantanée dans votre voiture, vous verrez qu'on est loin des consos annoncées par le constructeur quand on accélère pour passer de l'arrêt à 100 km/h. Même chose si à vitesse constante on aborde une côte.

Bonjour.

Effectivement, votre doc de 16:06 montre que la machine peut monter à 7.5 kW de puissance restituée, ce qui ne transparaît pas vraiment dans sa taille "50". Donc toujours suivant mon calcul, on arrive à 16.5A, et un disjoncteur 16A pourrait théoriquement couper l'alimentation dans ces circonstances exceptionnelles. Ça passera à coup sûr avec un 20A.

Qu'il y ait 2 ou 3 UI, l'UE va donner son maximum, qui sera réparti équitablement entre les UI. Je reste donc sur mon chiffre de 11A.

Bonjour.

Coupez le jus une minute et remettez-le à 2 personnes en liaison audio/téléphonique. Dès que le jus arrive, notez tout ce qui se passe dans l'UE. Puis l'autre personne met une UI en demande. Un démarrage ventilo et/ou compresseur peut avoir lieu entre une fraction de seconde et quelques secondes... Surveillez les voyants UI et UE.

Tapez "mxz-2ha50vf installation manual" dans google, vous allez tomber sur la doc de la machine.

Vous vous contredisez aussi : vous installez une UE prévue pour 3 UI mais n n'en câblant que 2 (3HA), ou une UE prévue pour 2 UI (2HA)?

Vous trouverez certaines consommations en régime établi. MAIS on ne voit quasiment jamais les max absolus, que l'on rencontre par froid glacial ou dans les 1ères minutes de fonctionnement quand les UI sont en forte demande. Mais le chiffre de 50% que je donnais est TRES réaliste.

R719 donne accès à l'autre PLUS 35V ("-" est aussi un séparateur alphanumérique), mais on sait qu'il est bon.

Aucune LED allumée reflète la normalité (voir en haut du tableau). Peut-être que les 2 UI ne sont pas en demande. Elles doivent être dans le même mode (chaud, par ex).

Bonjour.

Je ne sais pas d'où vous tirez vos 850W par UI, probablement une déduction de votre cru... Une UI ne consomme que la puissance électrique de son moteur, soit moins de 50W.

Quant à celle de l'UE, vous avez également faux : le courant max d'une UE correspond à la moitié de sa puissance restituée max, 2500W dans votre cas, donc 11A. Pour calculer un disjoncteur, on raisonne sur la puissance max, pas sur la nominale.

Bonjour.

Aïe... Panne pas facile à résoudre sans un jeu de cartes réputées bonnes pour faire des essais. Regardez à tout hasard le passage "inspection method 2" page 84 sur 104. Vérifiez les connexions des fils sur le compresseur. Est-ce que le compresseur démarre quelques secondes avant l'apparition du défaut?

Bonjour.

Affectation des fils : 1/ haute tension 330VDC --- 2/ et 3/ libres --- 4/ Référence 0V --- 5/ +15VDC --- 6/ commande de vitesse (entre 0 et quelques VDC) --- 7/ retour tachymétrique

Quand un tel ventilo claque, le fusible 2A proche du connecteur lâche, et parfois aussi la résistance R107 (1.2 ohm), la R718 (8.2 ohms) et la diode D710 (la vérifier).

2000€ pour réparer cela est évidemment excessif.

Bonjour.

"Clim en panne, tourne à chaud"... Chacha veut rien dire!! Dites nous plutôt les symptômes de la panne, et si des voyants ont un comportement anormal sur les unités intérieures (clignotements... combien de fois...)

Bonjour.

Pour info, le forum utilise désormais un correcteur orthographique qui se permet quelques initiatives ; entre autres c'est lui qui met "Monsieur" à la place de "Dom" au début de vos réponses. C'est Patrice, notre bénédictin du forum qui me l'a dit. Patrice re-corrige manuellement quand il s'en aperçoit.

Les CTN sont le siège de brèves mais violentes dissipations de chaleur. Je pense que le courant initial dépasse 10A malgré les CTN, qui ne totalisent que 16 ohms. Eh bien 10A dans 2.8 ohms donne 280W dans chaque CTN, donc on comprend que les CTN soient malmenées par chaque démarrage. Du coup il n'est pas interdit qu'une d'elles lâche après quelques milliers de démarrages...

Si 1.17 ohm est la résistance des contacts quand ils se touchent, c'est trop, limez encore plus les contacts, il faut avoir 0.1 ohm maximum (soustrayez à vos mesures la résistance lue quand vous réunissez les pointes de touche). Si 1.17 est une mesure de la bobine, alors c'est 1.17 kOhm, et... on s'en fiche!

Attention, testez les 2 autres relais, j'ai un doute sur leur santé.

Bonjour.

Oui, tout se fait hors tension. Dans le bouquin (du moins dans mon exemplaire), vous avez page 95 sur 104 un chapitre "how to check power module", où les points de mesure sont explicités. N et P sont les appellations classiques des pôles négatif et positif de la haute tension, mais là Hitachi les appelle N1 et P2.

Utilisez le multimètre en position "test de diodes/bipper" (en général quand on teste un court-circuit ça bippe). Testez UN VN WN UP VP WP. Pour chaque couple, vous pouvez tester aussi en inversant les 2 fils du multimètre ; dans un sens vous aurez l'infini, dans l'autre entre 500 et 700 (mV).

Pour les enroulements du compresseur, testez sur les fils débranchés, 2 à 2.

Bonjour.

Si vos R701/702 étaient HS, IC1 ne démarrerait pas et vous n'auriez pas de 35V sur Indoor 1. En fait, vous aviez surement un peu de tension résiduelle à leurs bornes (en fonctionnement, elles ont 300V à leurs bornes), et ça perturbe le multimètre. Donc laissez tomber.

En fin de post 10, je vous disais "Attention, l'autre code erreur ne sera pas forcément annulé avec le changement de circuit." Eh bien on est en plein dedans! En plus vous aviez 2 clignotements 301, et maintenant 4 : les 2 codes tournent autour de l'excitation du compresseur. Soit la carte inverter a un problème, soit le compresseur a un court-circuit partiel interne, soit la carte "main" ne sait plus gérer les infos de positionnement du rotor.

Débranchez les fils qui vont au compresseur et cherchez un court-circuit franc entre 1 des 3 signaux : U / V / W et N ou P, donc 6 mesures. (N=N1, P= P2). Si vous en trouvez un, la petite carte est à changer.

Mesurez aussi la résistance entre les fils du compresseur (3 mesures), normalement 3 valeurs faibles (de l'ordre de l'ohm) et strictement égales.

Bonjour.

Si vous mettez plus de 60 mn entre "proposer une réponse" et "envoyer cette réponse", la réponse est perdue...
Je me suis fait avoir plusieurs fois.
Et encore, dans le passé, ce temps était de 30 mn!...

Bonjour.

Je n'ai pas souvenir qu'un détail de ce type ait été évoqué sur ce forum. Il faut quand même essayer de se mettre à la place des molécules de gaz. Ce ne sont pas des voitures qui circulent dans un tunnel routier, mais des tout petits objets "nanoscopiques" complètement perdus dans les tuyaux, et j'ai bien l'impression qu'elles s'en fichent royalement de tourner plusieurs fois avant d'arriver à l'UI...

De plus votre UI 50 sera alimentée avec un tuyau gaz bien plus gros qu'un classique, car passer de 3/8 à 4/8 en diamètre extérieur augmente nettement le diamètre intérieur vu par le gaz.

Bonjour.

Je vais essayer de répondre bien que ce ne soit pas vraiment ma spécialité. On a toujours le droit à un dépassement de capacité de l'UE, entre 25 et 70% voire plus, suivant les marques. Si vos UI totalisent 5 kW, une UE de 4 kW sera OK. Exemple chez Mitsu, une UE de taille 54 (MXZ-3C54VA) peut arroser des UI jusqu'à 25 + 25 + 50, soit 85% de dépassement. Mais si tout marche en même temps, la 50 donnera 30, faut pas rêver.

Faut-il retirer du gaz quand les longueurs sont faibles et qu'il manque une UI? Gros débat, voir en question 8548 :
D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Bonjour.

Merci pour le compliment, ça incite à continuer à aider autrui. Je suis électronicien, maintenant à la retraite, donc plus bien jeune... :-)

En tous cas trop vieux pour me lancer dans la création de vidéos...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a 2 possibilités dans votre histoire : 1/ la carte du ventilo est tombée en panne, avec comme conséquence une énorme accumulation de givre. Et 2/ un dysfonctionnement de la machine l'a privée de dégivrages, avec aussi une accumulation de givre au point de bloquer l'hélice.

Il se peut que le fusible ait claqué seul, mais c'est assez peu probable. Je vous invite à nouveau à faire les mesures préconisées en 6100.

Le fusible est un 250V, comme souvent avec ce format 5x20mm. Soit vous en trouvez des soudables, soit vous mettez en place un porte fusible qui va accepter des cartouches classiques.

Bonjour.

Mouais, c'est pas tout à fait ça, si j'analyse votre pdf et compare avec les pistes. La phase (L comme Line) arrive sur 1 pour repartir immédiatement sur le commun du moteur, et aussi alimenter le transfo de la carte. L'autre côté du moteur (borne 3) passe par les CTN et rejoint le neutre en borne 4. Les CTN sont en service dès l'arrivée du secteur sur la carte. Cette arrivée est gérée par le signal EB qui provient de la carte qui gère la PAC et fait coller le contacteur 2.

Donc dès que le secteur arrive, le compresseur va démarrer gentiment (avec les CTN), pendant que la carte fabrique son 24V et la tempo nécessaire d'environ 1 seconde. A la fin de la tempo, les relais court-circuitent les CTN tant que le contacteur d'entrée 2 est activé.

Un condo de déphasage est nécessaire en permanence pour assurer le couple du moteur. Mais pendant le démarrage, on lui adjoint celui qui est relié aux cosses. Sa mise ON temporaire est effectuée par les 2 optocoupleurs qui pilotent 2 triacs en série. Il y en a 2 par sécurité, car si le seul et unique claquait, vous grilleriez le moteur.

Entre 7 et 8 on a juste un fusible thermique qui claquera si les diodes travaillent (donc chauffent) en permanence. Et dans ce cas la PAC ne pourra pas redémarrer sans une réparation de la carte.

Bonjour.

Déjà, les 3 relais sont en total parallèle, bobines ET contacts. Ce qui est étrange, c'est que le relais central est HS, mais les 2 autres ont leurs contacts >apparemment< propres. Parce que dans un montage parallèle, les 2 autres devraient prendre en charge la part de courant du défaillant et empêcher celui-ci de voir ses contacts brûler. Ou alors ils sont également sales mais sans que ça se voie.

Autre chose étrange : la photo initiale montre UNE résistance HS, mais la photo 2 sur 5 suivante en montre une autre dans l'autre rangée. Avez-vous remis la machine en route entre les 2 photos?

Les 2 gros composants en haut des rangées sont des diodes. Une rangée de CTN voit passer le courant des alternances secteur positives, l'autre rangée les négatives par le jeu des diodes. Dans votre histoire, une CTN a eu une montée subite de sa résistance interne et c'est elle qui a pris tout l'effort de démarrage au point de la claquer. Une fois celle-ci volatilisée, le compresseur tire encore plus sur l'autre rangée, et c'est une autre qui l'a imitée. Je pense que les 3 fusibles thermiques (qui fondent à 129°?) n'ont pas eu le temps de claquer et pourraient être toujours bons.

Pour répondre à votre question initiale, je pense que changer les CTN mortes et les 3 relais pourrait faire repartir la machine. Vérifiez toutes les CTN (environ 2 ohms) et les 3 fusibles thermiques. A noter que les relais une fois dessoudés peuvent être éventuellement réparés (contacts refaits au papier de verre fin).

Bonjour.

Fausse manip?... les photos ne sont pas passées. Mais pour expliquer le fonctionnement de la carte il faudra aussi les affectations des borniers.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Drôle d'idée que de mettre une UI gainable par pièce... Les UI murales sont bien plus adaptées à votre cas. Un gainable est bruyant, car ventile plus fort pour expédier l'air au loin, mais est prévu pour des combles, où le bruit est moins gênant.

Votre moteur a une connectique de DC haute tension brushless. Vous avez le rouge tout seul (HT), 1 ou 2 places vides, puis la masse, le +15V, la commande de vitesse (=accélérateur) et le signal tachymétrique de retour. La carte va appuyer plus ou moins sur l'accélérateur pour atteindre la vitesse voulue, tout comme vous dans votre voiture. Donc vous ne pouvez pas modifier les différentes vitesses.

D'autres gainables ont effectivement des moteurs classiques avec un enroulement par vitesse, mais ce n'est pas le cas du moteur de la photo.

Plutôt que de retirer une turbine, ce qui va déséquilibrer l'ensemble, essayez d'en "filmer" une pour qu'elle ne produise plus de déplacement d'air. Ou une moitié de chaque... Sans garantie que ça marche...

Bonjour.

Un fusible claque rarement tout seul, quelque chose le fait claquer, en général un composant en court-circuit.
Voir la question 6100, posts 5 et suivants pour infos et suggestions de mesures.
Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Bonjour.

Si vous regardez le schéma page 36 sur 104, vous verrez que IC2 alimente bien indoor 2, et votre réponse 7 stipule que indoor 2 est à 0. Si vous vous êtes trompé, ou si la doc est erronée, alors ça remet mon diag en question, mais ce ne sera pas de ma faute... :-)

Si vous avez eu l'intuition de commander deux 6654, alors remplacez les 2, IC1 et IC2. IC2 n'a pas trop chauffé parce que dans votre installation il n'alimente qu'une seule UI, alors que c'est très souvent 2. Par contre IC1 alimente l'indoor 1 MAIS AUSSI la carte, d'où le surcroît de dissipation thermique.

Bonjour.

Votre carte est TRES différente de celles qu'on voit en question 3885. Là bas, les condensateurs sont utilisés en chuteurs de tension secteur pour au final fabriquer une tension continue de valeur intermédiaire (quelques dizaines de volts voire une centaine). Sur votre carte, vous avez un transfo 230/18 qui vous fabrique après redressement environ 24V continus pour alimenter les relais.

D'autre part, vous avez des composants "nouveaux", le 14-pattes et les deux 6-pattes (qui pourraient être des optocoupleurs). On ne peut donc changer de composants sans savoir comment fonctionne cette carte.

Bizarrement, elle semble prévue pour du triphasé, pourtant tous les accès des borniers ont un fil qui arrive dessus... Si vous voulez plus d'aide, alors :

- dites nous les références des x-pattes (illisibles sur la photo)
- faites une photo >bien nette< de la face arrière de la carte, en positionnant l'objectif de l'appareil photo bien au centre de la carte (pour que la carte n'apparaisse pas trapézoïdale)
- pour le même prix, refaites en une aussi de la face composant avec les mêmes directives
- explicitez la connectique de la carte si vous avez de la doc (rôle des 9 fils des borniers)

Bonjour.

Euh... comment dire... vous êtes récidiviste!... Post 7 : "Bonjour, désolé je n'avais pas bien regardé."

Je vous ai dit IC2, et manifestement, vous avez dessoudé IC1. A vrai dire, votre problème de courbure de broches est déjà apparu une fois sur ce forum, les pièces reçues ne correspondaient pas à la spécification, que je vous joins. Erreur de fabrication?... Tous les autres internautes (et ils sont nombreux) qui avaient utilisé des 6654 n'ont pas mentionné ce problème.

Votre 6523 est à priori bon, vous pouvez le ressouder. Si le problème existe aussi avec IC2, il faudra tordre les pattes droites comme les courbées, puis détordre les (anciennement) courbées pour les rendre droites.

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Bonjour.

"elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe" : combien d'UI sont en demande quand ça se produit? Avez-vous essayé en variant le nombre d'UI en demande?

Bonjour.

J'ai installé chez moi 3 clims avec ce type de raccord, mais la dernière fois c'était il y a une douzaine d'années. J'y suis arrivé seul, mais ce n'est effectivement pas super facile. Je crois me rappeler qu'il faut pousser la bague mobile très fort vers l'avant de l'UE tout en poussant le corps du connecteur également fort. Autrement, dit, il faut empêcher l'UE de glisser vers l'avant (ou quelqu'un la pousse vers l'arrière pour compenser les efforts). Une fois en position, on peut rabattre le levier, et là ça ne bouge plus. Mes 3 clims fonctionnent toujours, la plus vieille a 16 ans.

Bonjour.

Je ne suis pas encore intervenu dans cette question, car je ne suis pas spécialiste des comportements de fluides frigorigènes. Mais bon, j'ai quand même des notions, et il m'arrive d'essayer de réfléchir.

Déjà pour Rama, je confirme que les mètres de conduites sont des mètres de doubles tuyaux. Vos UI étant à 9 m et à 4 m de distance de l'UE (post 28), on compte 13 m de tuyaux, pas 26.

Qu'est-ce qu'une UI? Ben des tuyaux! Je viens d'en regarder une qui a les tripes à l'air. Elle inclut 15 allers/retours de petits tuyaux de 65 cm, soit environ 20m de tuyaux d'UI, que je transcris en 7 m de (doubles) tuyaux de liaison (car un des 2 tuyaux est plus gros que l'autre).

Pour le constructeur du trisplit, la machine est nickel est quand on a 60 m de tuyaux et 3 UI, donc selon mon calcul 81 m de tuyauterie. Or Rama a 9 m + 4 m + (2 x 7 m) = 27 m de tuyaux toujours selon mon calcul. Cela fait quand même 54 m d'écart!!... Il est d'usage de compléter les grandes distances avec 20 g au mètre. Ici, cela ferait 1080 g de fluide de différence!! Pour une machine chargée à 2.4 kg... ça fait réfléchir, non?

Je pense que Jima a raison, il y a trop de fluide dans cette machine vu comment elle est utilisée (une UI de moins, et très peu de métrage de liaison). La pauvre doit se noyer dans son fluide! Mais je confirme aussi, comme Casimir et Lagass, que "refrigerant is short" veut dire "manque de fluide" et rien d'autre.

Autre indice, quand il y a un manque de fluide, le gaz en entrée sur l'UI est effectivement plus chaud que la normale, mais le gaz en sortie est plus FROID que la normale. Si comme le dit AAC le retour est trop chaud (post 32), alors on n'est pas dans un manque de fluide... Et je pense qu'il dit vrai (que c'est bien le retour), car les UI peuvent fournir de l'air à 55/60°, et c'est impossible si on limite l'entrée du gaz à 45°.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PL parle de l'unité intérieure (qui s'approche du 0° en mode clim). Quant à la batterie, je lui ai déjà conseillé de ne plus utiliser ce terme de pro que M. Toulmonde ne comprend pas. Et qui désigne l'échangeur avec ses ailettes en alu.

Bonjour.

Pour le bouquin, tapez "hitachi ram-52qh5 service" dans google, vous allez tomber sur ça :

https://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Hitachi/RAC/Service_Manuals/Multizone/PM0428E%28RAM52_53QH5%29.pdf

Pour les câbles, pincez les fermement entre pouce et index et tirez fermement en insistant alternativement sur chaque extrémité du connecteur.

Ça y'en a moteur, pièce 10 ; ça y'en a pas contacteur, pièce 72...

Bonjour.

Il était inutile de mettre ces photos, elles sont disponibles dans le bouquin de la machine. En plus, la 4ème est mal cadrée et ne permet pas de voir le code erreur à 2 flashes LD301...

Je n'avais pas demandé de faire des mesures sur IC1 ou IC2. Il n'y a sur ces circuits que des tensions de contrôle inexploitables par vous, ou alors des impulsions haute énergie que votre multimètre ne pourra pas mesurer avec fiabilité. D'autre part ces circuits fonctionnent en haute tension continue et non en 230V (AC).

Si j'étais vous je changerais le circuit IC2, qui est un STRF6667B, que j'ai toujours conseillé de remplacer par un STRF6654, qui chauffera moins. Car vous n'êtes pas le premier à avoir ce type de panne. Les 2 sont dispo chez indipc.fr.

Attention, l'autre code erreur ne sera pas forcément annulé avec le changement de circuit.

Bonjour.

D'une manière générale et avec des splits muraux, le fait de débrancher les connexions électriques d'une UI suffit à faire oublier à l'UE que cette UI existe. Il se peut qu'il faille couper le jus pour que l'UE re-boote et prenne en compte cette "disparition". Mais de toute façon, il est toujours bon de couper le jus pour une intervention sur les connexions.

Sinon, la carte est peut-être réparable. Quels furent les symptômes? Une photo recto/verso de la carte?

Bonjour.

Voyez si le compteur EDF reflète la mise en marche des résistances de secours. Parce que si vous les démarrez et que votre conso instantanée augmente de 3 ou 4 kW, alors il faut bien que la chaleur parte quelque part. Si au contraire la conso ne change pas, alors quelque chose bloque la mise en fonction des résistances. Vérifiez entre autres que le circulateur tourne bien, que le relais des résistances est bien excité, et la valeur ohmique des résistances (50 ohms pour 1 kW, 25 pour 2, 16 pour 3...)

Tant que votre PAC n'est pas réparée (corps de chauffe), utilisez plutôt des radiateurs d'appoint, ils seront plus efficaces que les résistances d'appoint (en supposant qu'elles fonctionnent).

Avant de recharger, il faut impérativement peser le gaz restant, et, s'il en manque, chercher la fuite et la réparer.

La fuite est souvent à un dudgeon (mal serré), ou aux "crosses" des échangeurs (petites épingles à cheveux en cuivre dans lesquelles le gaz change de sens pour faire des zig-zag).

Le gaz en faible quantité n'arrive pas à chauffer son tuyau... comment voulez-vous qu'il vous chauffe l'eau, qui a 1000 fois plus de capacité thermique?...

2 x LD304 veut dire que l'UI n°2 ne communique plus, ce qui est normal puisqu'elle n'est plus alimentée.

Sur la grande carte, vous avez un circuit monté sur radiateur appelé IC2, c'est lui qui génère le 35V pour l'UI2. Soit il est HS (très fréquent), soit les résistances R701 et 702 sont HS (moins probable). Elles font 1M chacune mais sont en //, donc vous devez mesurer 500 kOhms aux bornes de l'une d'elles. Si vous mesurez 1M, alors l'une des 2 est HS, et cela peut éventuellement expliquer le problème.

2 x LD301 signifie un courant consommé anormal, et là c'est plus ennuyeux. Soit le compresseur soit les cartes... Normalement, les codes sont placardés sous le capot de l'UE.

Bonjour.

Très probablement 98% du gaz qui est parti dans une fuite. Il reste tellement peu de gaz que le peu d'énergie qu'il porte sert à peine à chauffer le tuyau. Imaginez un long tuyau d'eau chaude sanitaire entre un ballon et un robinet, si vous faites couler 1 verre à la minute, l'eau ne sera jamais chaude au robinet, les déperditions du tuyau vont faire chuter la température tout au long du tuyau, même si le puisage dure des heures.

Bonjour.

Je vous avais dit 35V CONTINUS, vous avez probablement laissé votre voltmètre en alternatif... Avec 75V vous grilleriez l'UI.

4 Flashes sur l'UI disent que c'est un problème UE et qu'il faut aller voir dans l'UE les clignotements des LED 301 à 304 pour en savoir plus.

Hitachi a beaucoup de problèmes d'alimentation basse tension, une absence de 35V est typique de ce genre de problème.

Bonjour.

Normalement, il doit y avoir 35V continus entre les 2 fils qui partent vers chaque UI. Est-ce le cas?

Les clignotements rouges étaient par salves de n éclairs (n entre 2 et 12)?

Enlevez le capot de l'UE. Y a-t-il des LED qui sont allumées ou clignotent?...