Trop de tirage dans le conduit. Il faut installer un modérateur de tirage sur le tubage, si vous en possédez un. Sinon, tubez et installez cela, ensuite réglez et vous consommerez beaucoup moins de bois et ça chauffe ! Parole de professionnel.

J'ai aussi 1'insert DEVILLE depuis 1985, il y a un ventilateur à 2 vitesses. Lorsque le bois est bien pris, soit il se consume doucement, soit les bûches flambent, donc +/- 1 quart d'heure après la mise en route, faire fonctionner le ventilateur. Vous sentirez la chaleur envahir la pièce.

Je suis malheureusement dans le même cas que vous : j'en suis à mon deuxième insert à bois, de 15 Kw, avec double ventilateur, et je n'ai aucune chaleur, et pourtant je dispose d'un modérateur de tirage que je ferme pratiquement pour éviter trop de tirage. Je cherche toutes sortes de solutions comme apposition d'un joint pour supprimer l'appel d'air autour de la vitre, brancher les deux buses de sortie d'air chaud en complément des ouïes de façade... Je brûle du bois de 1ère qualité... Désespoir !

Je suis également dans le même cas que vous j'ai un insert Godin de 16kw avec turbo pour chauffer 160 m², nous avons installé des grilles de diffusion d'air chaud reliées par des gaines de 120 mn comme prévu dans les pièces tels que chambre et couloir ça chauffe bien mais là où est installé l'insert très peu de chaleur à peine 18°, on brûle énormement de bois pour pas grand résultat, avez-vous une solution à notre problème, merci. Virginie

Il faut faire installer une chambre de décompression, c'est simple à réaliser et peu coûteux.

Même pb j'ai un insert dans une cheminée, une entrée d'air derrière de 100, la vitre toujours noire, 18°c, 12 stères de OCT à FEV, une grille devant de 30/10cm pour l'air chaud, mais pas de coffrage de décompression, toujours entrain de rallumer, je suis désespéré. Une solution miracle serait la bienvenue.

Je suis aussi intéressé par vos réponses, vitre qui se salit énormément, peu de chaleur...

J'ai aussi un insert de 14Kw mais j'ai relié les deux sorties d'air chaud.
Une directement dans le salon et l'autre sur un distributeur d'air prévu à cet effet(c'est une boîte métallique avec une entrée et une sortie, un ventilateur et un thermostat). De ce distributeur, je vais dans deux chambres et dans le couloir. Il faut du temps pour que ça chauffe (1h30) mais ça marche très bien et sans consommer beaucoup de bois. Dans mon cas, j'ai pu m'arranger en passant par les faux plafonds avec des tuyaux entourés d'un isolant.
J'ai trouvé tout le matériel dans un Brico en France. Cela m'a coûté environ 300 euros. Je ne regrette vraiment pas, au contraire, quand je vois toute la chaleur qui passe par là, je peux bien encore installer un second distributeur et chauffer la cuisine, s-d-b...
La chaleur circule autour de mon insert simplement et je la récupère pour la redistribuer... par la vitre ça chauffe mais ce n'est pas fait pour chauffer une pièce au contraire, cette vitre retient une bonne partie de la chaleur dans l'insert, ça vaut un petit radiateur.

Bonjour, ancien artisan chauffagiste, je n'ai que rarement eu un souci avec un insert ; donc je vais essayer d'apporter une réponse collective :
Connaissez-vous la marque Jotul de Norvège ?
Je n'ai installé que des foyers et poêles de cette marque, sauf un ou deux car les clients voulaient absolument un insert mais n'avaient pas les moyens de se payer ceux de cette marque... Avec ces modèles je n'ai eu que des soucis, pas vraiment directement car j'avais informé avant...
Avec Jotul, c'est les clients eux-même qui me trouvaient d'autres installations, car les personnes allant chez eux leurs demandaient qui avait réalisé l'installation...
Je ne ferai ici aucune critique des autres marques, ce serait mal venu, mais si vous voulez vraiment un appareil performant robuste et économique, alors n'hésitez pas une seconde, la somme que vous mettrez, jamais vous ne la regretterez...
Ensuite, normalement, ce type de réalisation doit être mis en place par un professionnel connu et reconnu pour ses compétences et son sérieux, car il y a déjà eu bien trop de problèmes et d'incendies, attention si jamais vous aviez un sinistre, gare aux investigations non seulement de la police, mais aussi des assurances...
L'installation doit être conforme aux Documents Techniques Unifiés D. T. U. concernant les conduits de fumées et ceux dédiés aux foyers ouverts et foyers fermés dits aussi inserts car à l'origine installés avant la réalisation de la cheminée, pas du conduit de fumée, non, de l'ensemble en maçonnerie qui est monté pour l'agrément...
Je n'ai jamais voulu installer d'appareils avec ventilateurs intégrés, pour la simple raison (et j'en ai été largement remercié lors de la tempête de 1999), que nous sommes en zone rurale, et qu'à la moindre coupure d'électricité, il n'est même plus possible de faire du feu dans la cheminée... Alors que c'est là que le besoin est le plus grand...
Pour un bon fonctionnement il convient d'avoir : un foyer de qualité FONTE et non acier recouvert en partie basse de plaques fonte ; un caisson de récupération en principe 4 bouches de diamètre 150mm, une isolation en périphérie de l'appareil, mais aussi des murs et cloisons, une amenée d'air frais diamètre 100mm en dessous du foyer, avec une tôle formée d'une certaine manière pour éviter "un courant d'air" entre l'amenée d'air et les bouches de reprises qui doivent être situées juste au-dessus des plinthes ou à cette hauteur ; ensuite si l'on a une grande pièce, il convient de raccorder sur l'une des bouches du récupérateur une gaine qui sera montée sur une grille équipée d'un système de fermeture, cette dernière étant positionnée sur la hotte de façon à se trouver orientée vers la plus grande partie de la pièce ; si une salle de bains de volume moyen se trouve située juste contre l'une des parois contigües à la cheminée, il est possible de la chauffer comme déjà cité.
Là j'ai considéré le raccordement à la cheminée comme effectué, si ce n'est pas le cas, vous avez le choix entre un gainage spécial bois : parois lisse à l'intérieur de la gaine, ou une cheminée inox isolée type Isotip ou autre avec tous les accessoires, toujours prévoir un té dans la hotte à disposer suivant la hauteur sous-plafond, et de manière qu'il puisse se trouver accessible par une grille qui sera suffisamment dimensionnée pour permettre un accès facile au cas ou le modérateur de tirage serait à régler ou à remplacer ; puis il faut fermer (plafond) dans la hotte le plus étanche possible autour des gaines dont l'une au moins raccordée sur l'une des bouches (il nous en reste encore 2) sortira dans les combles en gaine isolée, ne pas oublier de placer de chaque coté de la hotte et le plus près possible du plafond 2 grilles (1 par côté) de 100mm x 100mm ou de différentes dimensions si rectangulaires ceci est TRÈS IMPORTANT, c'est ce qui évitera la création de fissures dans votre hotte d'habillage de par une accumulation d'air chaud qui part la pression exercée ferait fendre le matériau employé, quel qu'il soit, le meilleur reste le carreau de béton cellulaire, bien supérieur à celui en plâtre.
Dans les combles, la/les gaines isolées seront raccordées sur un bloc ventilateur/filtre à air de diamètre approprié et piloté par un aquastat dont le bulbe placé à l'intérieur pilotera ce dernier en fonction de la température de l'air (température la plus basse environ 40/50° ARRÊT, afin d'éviter de souffler de l'air froid ou presque) puis en série un sonde d'ambiance programmable pour un abaissement de 3 à 4° la nuit, cela permettra une plus longue durée de combustion tout en réalisant des économies non négligeables, mai aussi un réglage de jour et rapidement une possibilité de déroger au réglages initiaux en cas de départ ou de retour imprévus...
Pour la suite il suffit de placer autant de tés dans les combles et ce à la sortie du caisson pour ensuite aller raccorder les différentes gaines sur les même types de grilles à fermeture, une par pièce...
Ne pas oublier de placer un tuyau dans le sol, avec accès par le vide sanitaire si tel est le cas pour l'entrée d'air frais, sinon le canaliser vers l'extérieur à l'aide d'un tuyau PVC de même diamètre.
Dans le tube métallique (en principe un bout de tuyau de fumée de diamètre 100mm), placer un cercle d'un diamètre légèrement plus petit afin de former une comme une clef de tirage, solidarisé sur une tige métal, il devra avoir sa commande en façade de la maçonnerie de la cheminée, et si le tuyau sort dans le vide sanitaire, fixer en bout une grille pour éviter toute intrusion de rongeur par cet orifice, j'ai c'est possible peut-être oublié quelques détails, mais je reviendrai voir, et si vous avez des questions c'est avec plaisir que je vous répondrai, dans la mesure de mes possibilités...
J'ai, c'est certain, commis quelques fautes, j'espère que vous ne m'en tiendrez par rigueur et quelles ne nuiront pas à la compréhension de ce texte...
Espérant avoir pu vous aider, je vous souhaite une agréable soirée, bien cordialement, Alain.

J'ai fait poser un foyer fermé de 14kW courant octobre 2009.
Nous en sommes à quelques feux déjà, mais très peu de chaleur sort des bouches latérales. Au départ, j'ai cru que c'était une mauvaise façon de régler la tirette d'aération du cendrier.
Mon installateur (qui n'est jamais revenu sur les lieux), m'a dit de boucher l'arrivée d'air extérieur, puis lors d'un nouvel essai de boucher les arrivées d'air intérieur (question sécurité, je ne suis pas sûr que cela soit excellent.
Toujours aucun résultat, 17° dans le pavillon (sans faire fonctionner le chauffage électrique). L'installateur me parle d'un modérateur. Cela à l'air de fonctionner chez certains d'entre vous.
Mais ma, ou mes questions seront les suivantes :
- Est-ce bien de boucher les arrivées d'air ?
- Le modérateur va-t-il changer quelque chose ?
- Le coût d'installation (matériel et main d'œuvre) doit-il être pris en charge par moi ou par l'installateur ? N'y a-t-il pas une obligation de résultat ?
Merci de vos réponses.
Sébastien

Réponse à la question 6.
J'ai eu le même problème, vitre noire car combustion incomplète (manque d'air).
J'ai enlevé une partie de la tresse d'amiante en bas pour laisser une aspiration d'air permanente vers le foyer. Nette amélioration.
Pensez également à vérifier que les entrées d'air sont suffisantes dans la pièce où se trouve le foyer.

Commentaire sur la réponse n°9 :
"Je n'ai jamais voulu installer d'appareils avec ventilateurs intégrés, pour la simple raison (et j'en ai été largement remercié lors de la tempête de 1999), que nous sommes en zone rurale, et qu'à la moindre coupure d'électricité, il n'est même plus possible de faire du feu dans la cheminée... Alors que c'est là que le besoin est le plus grand... "
J'ai résolu le problème en perçant ma hotte de cheminée (enfin le mur contre ma hotte) et en y plaçant un ventilateur capable de supporter la chaleur (30 Watts).
Il faut néanmoins faire attention à la partie électrique qui doit être à l'abri de la chaleur.
En 20 min mes 30 watts chauffent ma salle de bain autant que les 2000 watts de radiateur électrique soufflant que j'utilisais avant.

Bonjour, je possède un insert avec deux ventilateurs électriques incorporés, mais pas moyen de de raccorder les ventilateurs sur le 220 V ! Comment faire ! L'insert peut-il fonctionner ? Merci.


Réponse Bricovidéo

Bonjour,
Je suppose que les ventilateurs servent à améliorer le tirage de votre insert, n'étant pas spécialiste en chauffage je ne peux pas vous répondre concernant le fonctionnement de votre insert sans les ventilateurs, on peut supposer que même si cela fonctionne sans, votre insert ne produira pas son meilleur rendement, à mon avis il serait préférable de trouver une solution afin de pouvoir alimenter les ventilateurs.
Pouvez-vous préciser pourquoi vous n'arrivez pas à raccorder les ventilateurs sur le 220 V ?
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.

Bonsoir,

J’avais le même problème et en vérifiant je me suis aperçu que l’isolant de l’intérieur de ma hotte n’était pas étanche dans sa partie supérieure et donc que l’air chaud ne sortait pas par la bouche de chaleur mais montait directement dans la cheminée.
Il faut absolument que toutes les parois soient isolées et étanches entre elles grâce à du ruban adhésif en aluminium, pensez aussi à faire l’étanchéité au niveau du passage des gaines.
Dernier conseil vérifier que l’isolation du haut soit au ras de la bouche de chaleur ou des bouches de chaleur pour bien guider l’air chaud.

Bonjour.
Tout autour des bouches de chaleur, le papier-peint devient noir, j'ai beau nettoyer, au bout de cinq années, le papier-peint est à changer.
Que peut-on mettre autour pour éviter cela ?
Merci pour vos conseils.

Bonjour.

J'avais le même problème avec mon nouvel insert équipé d'une vitre autonettoyante.
Je l'ai alors équipé de plusieurs extracteurs d'air, le résultat s'est amélioré mais je n'avais aucun rayonnement à travers la vitre.
J'ai finalement changé la vitre pour revenir à une vitre vitrocéramique classique non autonettoyante.
Résultat excellent sur le chauffage mais ma vitre s'encrasse beaucoup plus, en effet il n'y a pratiquement plus d'effet pyrolyse.
li faut savoir que sur une vitre autonettoyante il y a un revêtement sur l'extérieur de la vitre qui renvoie les calories vers l'intérieur du foyer, la combustion est plus chaude et l'effet pyrolyse est complet avec une vitre propre tout est question d'équilibre.